Le corsage de la robe a une silhouette ajustée avec des manches montées effilées vers le bas. Construire des lignes de coupe latérales

Si vous cousez souvent, vous savez que n'importe quel produit peut être modélisé à l'aide d'un patron de base. C'est la précision du design de la base, qu'il s'agisse d'une robe, d'un chemisier, d'une veste ou de tout autre produit, qui est la clé d'un ajustement parfait et d'une confection réussie. Un motif de base précis vous permettra de coudre n'importe quelle robe sans de nombreux essayages et de tirer un réel plaisir du travail et du résultat. Il ne reste plus qu'à apprendre et à construire vous-même une telle structure - afin qu'elle s'adapte parfaitement à la silhouette, donne une liberté de mouvement et réponde aux exigences de la silhouette du produit. Les silhouettes vestimentaires sont divisées en plusieurs types : très ajustées, près du corps, semi-ajustées, droites. Pour que votre robe soit parfaitement « ajustée », vous devez correctement prévoir une coupe ample lors de la construction de la base. Nous vous expliquerons comment les réaliser correctement et comment créer le motif exact pour la base de la robe dans cet article.

Longueur de la robe 100 cm
Longueur dos jusqu'à la taille 43 cm
Longueur devant jusqu'à la taille 47 cm
Longueur épaule 12 cm
Demi-tour de cou 19 cm
Demi-circonférence au dessus de la poitrine 44 cm
Demi poitrine 48 cm
Demi taille 38 cm
Demi-tour de hanches 51 cm
Hauteur des hanches 20 cm
La distance entre les points hauts de la poitrine est de 20 cm

IMPORTANT!Tous les calculs effectués lors de la construction d'un patron de robe sont valables pour un tour de poitrine (BC) supérieur à 80 cm.

Dessiner un patron de robe

La construction d'un patron de robe commence par le dessin d'un rectangle ABCD.

Largeur de la robe. Les lignes du rectangle AB et DC sont égales à la demi-circonférence de la poitrine selon la mesure plus l'augmentation de la liberté d'ajustement de : AB = DC = 48 cm + augmentation de la liberté d'ajustement.

IMPORTANT! Lors de la construction d'un patron pour la base d'une robe, il est nécessaire de prendre en compte les augmentations indiquées dans le tableau 1. Vous y trouverez également des instructions détaillées sur la façon de les utiliser.

Longue robe. Les lignes du rectangle AD et BC sont égales à 100 centimètres (la longueur de la robe mesurée).

Patron-base de la robe : 1ère étape de conception

Profondeur des emmanchures.À partir du point A vers le bas, la profondeur de l'emmanchure est allongée avec une augmentation et le point D est placé (GPr = 1/10 du tour de poitrine + 10,5 cm = 9,6 + 10,5 = 20 + augmentation).
A partir du point G, une ligne est tracée vers la droite jusqu'à son intersection avec la ligne BC, et le point d'intersection est désigné G1.

Ligne de taille de la robe. A partir du point A, allongez 43 cm (longueur dos jusqu'à la taille selon mesure) et placez le point T. A partir du point T, tracez une ligne vers la droite jusqu'à ce qu'elle croise la ligne BC. Le point d'intersection est désigné par la lettre T1.

Habillez la ligne des hanches. A partir du point T, on pose 20 cm (hauteur des hanches selon mesure) et on place le point L, à partir duquel une ligne est tracée vers la droite jusqu'à son intersection avec la ligne BC. Le point d'intersection est désigné par la lettre L1.

Largeur du dos de la robe (ShS). Du point G vers la droite, la largeur du dos est écartée et le point G2 est placé (ШС = (1/8 tour de poitrine +5,5 cm) pour toutes les tailles plus l'augmentation de la liberté d'ajustement du tableau 1).

Note. Pour une silhouette très ajustée, l'augmentation de la largeur du dos, de la largeur des emmanchures et de la largeur du devant peut être omise, mais le tissu doit être choisi avec des fibres élastiques.

À partir du point G2, tracez une ligne vers le haut jusqu'à ce qu'elle croise la ligne AB et que le point d'intersection soit désigné par la lettre P.

Largeur des emmanchures de la robe (ShPr). Du point G2 vers la droite, la largeur de l'emmanchure G2G3 est réservée (G2G3 = (1/8 du tour de poitrine - 1,5 cm) pour toutes les tailles, plus l'augmentation de la liberté d'ajustement du tableau 1.

Relever le devant de la robe. A partir du point T1, on réserve 47 cm vers le haut et on place le point W (Longueur devant jusqu'à la taille selon mesure).
A partir du point Ш, tracez une ligne horizontale vers la gauche. A partir du point G3, relevez la perpendiculaire vers le haut. A l'intersection des lignes, le point P1 est obtenu, et le point d'intersection avec la ligne AB est désigné par la lettre P2.

Ligne latérale de la robe. G2G3 est divisé en deux. Point G4. À partir du point G4, abaissez la ligne jusqu'à ce qu'elle croise la ligne DC ; son intersection avec la ligne TT1 est désignée par la lettre T2, et son intersection avec la ligne LL1 par la lettre L2.

Points auxiliaires de l'épaule et de l'emmanchure. Les lignes PG2 et P2G3 sont divisées en quatre parties égales.

Calcul des fléchettes de plaquage. L'excédent de tissu pour les pinces à la taille est calculé selon la formule : Demi-buste moins moitié taille = 48-38 = 10 cm.

Parmi ceux-ci, 1/3 est retiré dans les pinces latérales - 1,5 cm dans le dos et le devant de la robe, les 7 cm restants sont répartis dans le dos et le devant - 4 cm sont retirés dans la pince le long du dos de la robe, 3 cm - devant de la robe. Pour un ajustement supplémentaire (si nécessaire), réalisez une deuxième pince le long du devant et une autre le long de la couture centrale du dos.

Patron-base de la robe : étape 2 de la conception

Construire l'arrière

Décolleté de la robe. A partir du point A, ajoutez 6,5 centimètres vers la droite (1/3 de la demi-circonférence du cou par mesure plus 0,5 centimètre pour toutes les tailles) : 19/3 + 0,5 = 6,8.
A partir du point 6.8, 2 centimètres sont prévus. Les points A et 2 sont reliés par une ligne concave.

La pente de l'épaule de la robe. 1,5 centimètres sont déposés à partir du point P.

Ligne d'épaule. Du point 2 (cou) au point 1,5 (inclinaison des épaules), tracez une ligne d'épaule de 12 centimètres de long (longueur d'épaule mesurée plus 0-1 centimètre pour s'adapter à toutes les tailles).

Important! L'épaule arrière repose légèrement lors de la couture du produit.

Ligne d'emmanchure de la robe. A partir du point G2, en divisant l'angle en deux, réservez 2 cm. La ligne d'emmanchure passe par les points 12, milieu de la ligne de division PG2, les points 2 et G4.

Pince à la taille de la robe. La distance T-1,5 est divisée en deux, 2 cm sont espacés du point de division à gauche et à droite, puis des lignes verticales sont tracées de haut en bas comme indiqué sur le dessin. 3-4 cm sont posés à partir de la ligne des emmanchures, 2 cm vers le haut de la ligne des hanches. Les points 2 (profondeur de la pince) sont reliés aux points 3-4 et 2.

Patron-base de la robe : 3ème étape de conception

Construction du devant de la robe

Décolleté de la robe. Du point Ш vers la gauche, réservez 6,8 cm et placez le point Ш1 (1/3 de la demi-circonférence du cou par mesure plus 0,5 centimètre pour toutes les tailles) : 19 : 3 + 0,5 = 6,8.
Du point W vers le bas, on réserve 7,8 cm (1/3 de la demi-circonférence du cou par mesure plus 1,5 cm pour toutes les tailles) : 19 : 3 + 1,5 = 7,8 cm.
Les points Ш1 et 7,8 sont reliés par une ligne pointillée divisée en deux, et 6,8 centimètres sont posés à partir du point Ш jusqu'au point de division de la ligne pointillée. Les points Ш1, 6.8 et 7.8 sont reliés par une ligne concave.

Longueur épaule du décolleté de la robe jusqu'à la pince poitrine. Du point Ш1 vers la gauche 4 centimètres sont déposés et à partir de ce point 1 centimètre est déposé. Les points Ш1 et 1 sont connectés. Du point G1 vers la gauche, réservez 1/2 de la distance entre les points hauts de la poitrine G1G5 = 20/2 = 10 cm Les points 1 (épaule) et G5 sont reliés.

Pince poitrine de la robe. Le côté droit de la pince thoracique 1-G5 est divisé en deux et 4 cm sont écartés du point de division vers la gauche (demi-circonférence de la poitrine selon la mesure moins demi-circonférence au-dessus de la poitrine selon la mesure : 48-44 = 4.
La ligne de fléchette gauche est tracée du point G5 au point 4 d'une longueur égale à 1-G5 (le côté droit de la fléchette), le point P3 est obtenu.

Longueur épaule de la pince poitrine de la robe jusqu'à l'emmanchure. Le point P3 est relié au point de division supérieur de la ligne PG2 (arrière). Ensuite, à partir du point P3 le long de la ligne pointillée, 7,5 cm sont espacés vers la gauche (longueur d'épaule par mesure moins 4,5 cm) : 12-4,5 = 7,5 cm.
Le point 7.5 et le point de division inférieur de la ligne P2G3 sont reliés par une ligne pointillée. A partir du point 7,5, 1,5 cm est déposé le long de la ligne pointillée (pente de l'épaule). Les points 1.5 et P3 sont connectés.

Ligne d'emmanchure de la robe. La ligne pointillée allant du point 1,5 au point de division inférieur de la ligne P2G3 est divisée en deux et 1 centimètre est écarté du point de division à droite. A partir du point G3, en divisant l'angle en deux, réservez 2 centimètres. La ligne d'emmanchure passe par les points 1.5, 1, le point de séparation inférieur de la ligne P2G3, le point 2 et, touchant la ligne de descente de l'emmanchure, jusqu'au point G4.

Pince à la taille (devant).À partir du point G5 (le haut de la pince thoracique), tracez une perpendiculaire jusqu'à la ligne des hanches. A partir du point G5, 5 à 6 centimètres sont déposés. Mettez de côté 1,5 cm le long de la ligne de taille à gauche et à droite. Les points 5 à 6 sont reliés aux points 1,5 et 1,5 et dessinés jusqu'à la ligne des hanches.

Pince à la taille de la robe (côté). Du point G3 vers la droite, 3 cm sont posés et la ligne pointillée est abaissée jusqu'à son intersection avec la ligne des hanches. À partir du point d'intersection de la ligne des hanches, 1,5 centimètre sont réservés, et à partir du point 3 vers le bas, 7 à 8 cm. Ensuite, à partir du point d'intersection avec la ligne de taille, 1 cm est réservé à droite et à gauche et. reliez-les aux points 7-8 et 1.5.

Ce qu'il est important de considérer lors de la création d'un patron de robe

Important! Si le demi-tour de hanches selon votre mesure s'avère supérieur à celui indiqué sur le dessin, alors 1/2 de la différence entre le demi-tour de hanches selon la mesure et le demi-tour de poitrine est ajouté au devant de la robe et 1/2 au dos de la robe.

La ligne des hanches du dos et du devant. Le manque de volume au niveau des hanches est calculé à l'aide de la formule : Demi tour de hanches selon la mesure moins Demi tour de poitrine selon la mesure = 51-48 = 3 cm La moitié de la valeur obtenue est ajoutée à l'arrière et l'autre moitié à l'avant (. 1,5 cm chacun).

Couture latérale du dos de la robe. 1,5 cm est écarté du point T2 vers la gauche, 1,5 cm est écarté du point L2 vers la droite. La ligne de couture latérale est tracée à partir du point G4, 1,5 (taille), 1,5 (hanches) et plus loin jusqu'à son intersection avec le. Ligne CC.

Couture latérale sur le devant de la robe. Du point T2 vers la droite, 1,5 cm est écarté, du point L2 vers la gauche, 1,5 cm est écarté. La ligne de couture latérale est tracée à partir du point G4, 1,5 (taille), 1,5 (hanches) et plus loin jusqu'à son intersection. avec la ligne DC.

Pour une robe avec une manche, vous devez créer un patron de manche :

Surtout pour les débutants !

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Description de l'apparence

Robe décontractée pour femme de silhouette semi-ajustée, avec des manches de coupe basique, coupée à la taille avec une fermeture éclair dans la couture médiane du dos.

La forme de la silhouette adjacente du produit est assurée par des éléments formateurs (pinces) sur les parties devant, dos, devant et dos de la jupe (voir figure), ainsi que la couture médiane du dos. Pour faciliter l'utilisation, la robe est équipée de fermetures éclair : une longue le long de la couture milieu dos ou deux - dans la couture milieu dos et dans la couture côté gauche.

Remarque : La robe ne peut pas être coupée à la taille.

1. Lors de l'impression d'un motif au format A4, cochez la case « Taille réelle » (ou décochez la case « Ajuster au format de la page ») dans les paramètres d'impression. Imprimez une page de test, mesurez le carré échantillon - il doit faire 10x10 cm. Après avoir imprimé toutes les pages du patron, collez-les ensemble dans l'ordre indiqué : les lettres (A/B/C+) indiquent une colonne, et les chiffres (01/). 02/03+) indique une ligne . La première feuille de patron (en haut à gauche) portera le numéro A01.

2. Lors de l'impression d'un motif sur un traceur, ouvrez le fichier de motif dans AdobeReader (ou FoxitReader). Cliquez sur l'élément de menu "Fichier", puis sélectionnez "Imprimer". Sélectionnez le mode d'impression Affiche dans la section Dimensionnement et gestion des pages. Assurez-vous que le champ Échelle du segment est défini sur 100 %. Cochez les cases « Marques de coupe », « Raccourcis » et « Diviser les grandes pages uniquement ». Si vous avez encore des questions, consultez notre page Questions et réponses !

Spécification des pièces

MATÉRIAU PRINCIPAL

Étagère – 1 pièce (avec pli)
Dos – 1 pièce 9 avec pli)
Manche – 2 parties (avec ou sans pince)
Devant jupe – 1 pièce
Dos de la jupe – 2 parties
Couper le col de l'étagère - 1 pièce
Parementure de cou dos – 2 parties

La largeur de la parementure du devant du cou et du dos est de 4 cm.

Lors de la coupe, ajouter des surplus de couture de 1 cm, 0,7 cm le long de la ligne de couture pour l'encolure devant et dos, 4 cm le long du bas de manche et 3 cm le long de la ligne d'ourlet.

Pour confectionner une robe il vous faudra :

- environ 20 cm de matériau de rembourrage adhésif (d'une largeur de 90 cm) ;

- deux fermetures éclair cachées (16-18 cm et 20-24 cm) ou une (45 – 50) cm

La consommation moyenne du matériau de base dépend de la taille du produit et de la largeur du matériau. Pour les produits de taille moyenne et grande, vous aurez besoin d'une longueur de produit (mesurée le long du dos à partir de la septième vertèbre cervicale) + une longueur de manche (à partir de la pointe de l'épaule) avec une largeur de tissu de 140 cm.

Options de disposition pour les détails de coupe

Possibilité de disposer des motifs sur le matériau dans une planche

Possibilité de disposer des motifs sur le tissu en pli le long du fil de chaîne

Séquence technologique du traitement des vêtements

La technologie de traitement du produit (les opérations effectuées et la séquence) dépend en grande partie des propriétés du matériau sélectionné, de son épaisseur et de ses propriétés d'effritement.

Par conséquent, la séquence technologique de traitement de ce produit sera présentée sous forme de tableau, ce qui vous permettra de voir les principales différences dans le traitement des produits fabriqués à partir de matériaux légers (minces) et lourds (épais).

Attention! La séquence technologique est donnée pour une robe coupée le long de la taille avec deux fermetures éclair

(dans la couture milieu dos et couture côté gauche)

Matériaux légers (fins)	Matériaux lourds (épais)
Cou face vierge 1. Dupliquez les parements du col (recto et verso) avec un entoilage adhésif thermofusible. 2. Cousez les parties du col (devant et dos) le long des sections d'épaule. Repassez les surplus de couture. 3. Surfilez les bords inférieurs et latéraux de la parementure de cou finie. Traitement des étagères 4. Cousez les pinces supérieures (épaules) sur le devant. Marges de couture au fer vers le centre. 5. Cousez les pinces à la taille sur l'étagère. Marges de couture au fer vers le centre. (Fig. 1) Riz. 1 Traitement du dos 6. Surfilez la partie médiane des côtés droit et gauche du dos. 7. Coudre les pinces à la taille dans le dos. Repassez les surplus de couture dans le sens de la coupe médiane. 8. Marquez l'extrémité de la fermeture éclair le long de la partie médiane du dos avec une marque de contrôle. 9. Cousez les côtés droit et gauche du dos depuis la ligne de l'ourlet jusqu'à la marque de contrôle. Repassez les surplus de couture. 10. Cousez une bande de fermeture éclair cachée dans la couture centrale du dos. Remarque : Pour simplifier cette opération, utilisez les conseils. Dans une tresse de fermeture éclair cachée, les dents de l'attache forment un angle de 90° par rapport à la tresse. Si vous le repassez avant de coudre une fermeture éclair cachée, c'est-à-dire alignez l'emplacement des dents avec le plan de la tresse, la couture de la fermeture éclair sera alors beaucoup plus facile. Préparation de la jupe 11. Surfilez la partie médiane du dos droit et gauche de la jupe. 12. Cousez les pinces sur le devant de la jupe.
13. Repassez la pince vers le centre.	Pour réduire l'épaisseur finie, repassez les surplus dans le sens opposé, c'est-à-dire vers l'arrière. dans le sens des coupes latérales.
14. Cousez les pinces au dos de la jupe.
15. Repassez la pince vers la couture médiane.	Pour réduire l'épaisseur finie, repassez les surplus dans le sens opposé, c'est-à-dire vers l'arrière. aux coupes latérales.
16. Cousez les côtés droit et gauche de la jupe le long de la coupe médiane. Repassez les surplus de couture.
17. Cousez les parties avant et arrière de la jupe le long du bord droit. 18. Surfilez les sections et repassez-les vers l'envers. 19. Surfilez le bord gauche du devant de la jupe. 20. Surfilez le bord gauche du dos de la jupe. 21. Marquez l'extrémité du ruban de la fermeture éclair avec une marque de contrôle. 22. Cousez les parties avant et arrière de la jupe le long du bord gauche, du repère vers le bas. 23. Repassez les surplus de couture.	Cousez les bords latéraux du devant et du dos de la jupe. Cousez le devant et le dos de la jupe le long de la couture du côté droit. Repassez les surplus de couture. Sur le côté gauche, marquez l'extrémité de la bande de fermeture éclair avec un signe de contrôle. Cousez le devant et le dos de la jupe le long du bord gauche, du repère vers le bas. Repassez les surplus de couture.
Traitement des manches 24. Cousez les pinces sur les manches. Marges de couture repassées en baisse.
25. Cousez les manches le long du bord inférieur, surfilez les bords, les surplus de couture fer.	Cousez les bords inférieurs des manches. Cousez les manches le long des bords inférieurs. Marges de couture fer.
Installation du produit
26. Cousez le devant et le dos le long des sections d'épaule. 27. Surfilez les sections et repassez-les vers l'envers.	Surfilez les épaules du devant et du dos. Cousez le devant et le dos le long des bords des épaules. Repassez les surplus de couture.
28. Cousez le décolleté de la robe avec une parementure (Fig. 2). Repassez les surplus de couture vers la parementure. Figure 2 29. Ajustez la valeur de couture de la parementure à la parementure. Fixez la parementure le long des bords latéraux jusqu'aux surplus de couture milieu dos. 30. Repassez le décolleté de la robe une fois terminé.
31. Cousez le devant et le dos le long du bord droit. 32. Balayez les sections et fer vers l'arrière. 33. Surfilez le bord gauche du devant. 34. Surfilez le bord gauche du dos. 35. Marquez le début de la bande de fermeture à glissière avec une marque de contrôle (généralement à une distance de 5 à 8 cm du haut). 36. Cousez le devant et le dos le long du bord gauche du haut jusqu'au repère de contrôle. 37. Repassez les surplus de couture.	Surfilez les bords droit et gauche du devant. Surfilez les bords droit et gauche du dos. Sur le côté gauche, marquez le début de la bande de fermeture éclair avec une marque de contrôle (généralement à une distance de 5 à 8 cm du haut). Cousez le devant et le dos le long du bord droit. Cousez le devant et le dos le long du bord latéral gauche, du haut jusqu'au repère de contrôle. Marges de couture latérales fer.
38. Cousez le haut et le bas de la robe le long de la taille. 39. Surfilez les coupes. 40. Cousez une fermeture éclair cachée dans la couture du côté gauche. 41. Repassez le nœud fini. 42. Bâtissez puis cousez les manches dans les emmanchures. 43. Surfilez les coupes. 44. Marquez la ligne inférieure des manches.
45. Cousez le bas de la manche avec une couture d'ourlet fermée.	Surfiler le bas de la manche. Badigeonnez la marge pour finir le bas de la manche. Ourlez la manche avec des points cachés.
46. Marquez la ligne du bas de la robe. Balayez-le.
47. Cousez le bas de la robe en utilisant une couture d'ourlet fermée.	Surfilez le bord inférieur du produit. Badigeonnez la marge pour finir le bas de la robe. Ourlez la robe avec des points cachés.
48. Repassez la robe une fois terminée.

(construction de lignes de côté, de lignes de fond et conception de reliefs verticaux)

Chaque silhouette de vêtement propose un certain nombre d’options. Les silhouettes les plus courantes dans la fabrication de vêtements de coupes diverses sont : silhouette droite, semi-ajustée, ajustée et trapézoïdale.

Silhouette droite

Dans les produits à silhouette droite, les lignes de conception verticales sont le plus souvent utilisées. La perception visuelle de la silhouette dépend du design des parties latérales. Un rôle important est joué par la conception de la ligne médiane du dossier et d'autres lignes structurelles et décoratives.

Conception de lignes latérales.

L'emplacement et la configuration des lignes latérales dépendent du type de produit, de sa silhouette et de sa coupe. Les lignes latérales du dos et du devant (devant) sont droites, fortement ou légèrement courbées au niveau de la taille, s'élargissant ou se rétrécissant de la ligne des hanches à la ligne du bas. La construction des lignes latérales du dos et du devant se réduit à déterminer leur position au niveau des lignes de profondeur de l'emmanchure (D), de la taille (T), des hanches (B), du bas (H) et du design conformément à la forme donnée du produit.

Pour concevoir les lignes latérales, il est nécessaire de déterminer la position des lignes au niveau de la poitrine, des hanches et des fesses.

Le haut des lignes latérales pour les produits à silhouette droite est situé au milieu de l'emmanchure (G 1 G 4) - incl. g 2 .

La position des lignes latérales le long de la ligne des hanches est déterminée graphiquement ou calculée.

Pour les figures des 1er et 2ème groupes complets, les lignes latérales sont tracées parallèlement au milieu - au dos - la ligne médiane, sur l'étagère - la ligne demi-patinage.

Dans ce cas, vous devez vérifier la largeur du produit le long de la ligne des hanches (B) :

B 1 B 2 +B 3 B 4 = Sam+Pb

Forme des lignes latérales – lignes droites (Fig. 1).

Pour les figures des 2e, 3e, parfois 4e groupes complets, la position des lignes latérales le long des hanches doit être calculée à l'aide des formules :

Largeur du dos au niveau des hanches – B 1 B 2 = yg 2 + (0÷ 1,0 cm).

Largeur des étagères le long de la ligne des hanches – B 3 B 4 = (Sat+Pb) – B 1 B 2 .

Si le point B 4 est excessivement décalé vers la gauche, alors sa position est corrigée en déplaçant le point B 2 vers la droite.

Pour concevoir les lignes latérales, les points résultants sont connectés et étendus jusqu'à la ligne inférieure du produit.

La longueur et la forme des lignes latérales du dossier (G 2 H 2) et de l'étagère (G 2 H 5) doivent être les mêmes.

Il est permis de concevoir les lignes latérales avec des lignes légèrement concaves dans la zone allant de la ligne de poitrine à la ligne des hanches. Cela permet d'enlever l'excédent de tissu sous l'emmanchure et au niveau des coutures latérales et donnera une forme plus élégante à la silhouette droite. La solution de fléchettes pour décorer les lignes latérales est de 2,0÷2,5 cm, ce qui ne modifiera pas la forme de la silhouette.

Riz. 1 – Dessin de conception du produit d’épaule féminine BOK

silhouette droite

Conception de base.

La ligne inférieure de l'étagère (H 31 H 5) est une courbe douce, perpendiculaire à la ligne médiane des lignes avant et latérales.

Conception de reliefs verticaux .

Les lignes en relief sont conçues de la même manière que les lignes latérales - droites ou légèrement lisses.

T 1 T 4 = (0,4÷0,5)* g(G)G 1 – ligne médiane du relief arrière.

g 6 T 6 – la ligne médiane du relief de la tablette.

Les lignes en relief sont parallèles aux lignes du milieu du produit.

Paiement anticipé

Shizd. = Cr3 + Pg = 44,0 + 3,5 = 47,5

Shsp = Shs + Pshs = 17,3 + 0,7 = 18,0

Shper = Shg2 + Pshg = 19,1

Shpr = Shizd – (Shsp + Shper) = 47,5 – (18,0+19,1) = 10,4

Shrook = = = 16,0

La largeur de la manche en bas est choisie en fonction du modèle. Une solution typique suggère une différence entre Shruk. et Shruk.in, égal à 5,0¸5,5 cm. Dans cette conception, Shruk.in = 11,0.

Création d'une grille de dessin

Niveau de la ligne thoracique : AG = Vpr z + Ppr = 17,5 + 2,0 = 19,5 (Fig. 4).

Niveau de la ligne de taille : AT = Dts + Pdts = 40,1 + 1,0 = 41,1.

Niveau de ligne de lame : AU = 0,4Dts = 0,4∙40,1 ≈ 16,0.

GG1 = Shsp = 18,0 est déposé séquentiellement le long de la ligne thoracique ; G1G2 = Shpr = 10,4 ; G2G4 = Shper = 19,1.

La partie inférieure de l'emmanchure est construite selon la méthode serif : G1P3 = 0,6Shpr = 0,6∙10,4 = 6,2 ; G2P6 = 0,4 Shpr = 4,2.

Construire l'arrière

Le dos est construit avec une couture centrale, ce qui offre un meilleur ajustement. Abduction de la ligne médiane du dos le long de la ligne de taille TT1 = 1,0. Connectez le point résultant T1 au point U. Il est possible de concevoir une avance dans la zone du sommet de la tranche médiane, c'est-à-dire AAʹ vers la droite 0,5 cm.

La largeur de la pousse AA1 = ⅓Ssh + Psh.gor = ⅓∙17,5 + 0,5 = 6,3. Pour déterminer la position du haut de la pousse ou le point d'équilibre A2 au dos, trouvez la différence entre les mesures Dts1 et Dts : mettez A1A2 = Dts1 – Dts = 42,9 – 40,1 = 2,8 vers le haut.

Fig. 4 Construction du corsage d'une robe avec une silhouette adjacente

Hauteur de pousse A2A21 ≈ 2,2÷2,3 – pour un assortiment léger (robe, chemisier). Le point A21 est projeté sur la ligne de coupe médiane (point A0), puis la ligne du germe est tracée.

Dans le modèle considéré, une pince d'épaule est conçue au dos, c'est-à-dire La section d'épaule est construite tout en conservant la pente naturelle de la ligne d'épaule. Tout d'abord, le niveau du point d'épaule est déterminé à l'intersection de deux arcs : à partir du point T – arc R = Vpk + Pdts = 42,8 + 1,0 = 43,8 et à partir du point A2 – arc R = Шп = 13,1. À partir du point P obtenu, tracez une petite ligne horizontale jusqu'à la verticale à partir de G1 - point P2. Sur la ligne A2P marquez la position de la pince d'épaule : A2A22 = ⅓÷¼ Шп ≈ 3,5. Le côté gauche de la fléchette est relevé de 0,5÷ 0,7 (A22A22ʹ) pour assurer l’adéquation de la partie épaule lorsque la pince est fermée.

La solution de la fléchette d'épaule dépend de la posture de la silhouette. Pour une silhouette typique avec une posture normale, il est recommandé de prendre 2,0 ÷2,5 cm. Pour une silhouette courbée, une ouverture plus grande est nécessaire - 2,5÷3,0 cm, et pour une posture tordue - 1,5÷2,0 cm. La longueur du pli dépend de la taille de la solution et pour repasser l'extrémité du pli, elle est égale à 3-4 de ses solutions. Après avoir construit la pince d'épaule, la section d'épaule est terminée : А23П1 = Шп – А2А22ʹ.

Pour dessiner la ligne d'emmanchure du dos, l'extrémité de la section d'épaule P1 est reliée selon un motif au point P3.

Le haut de la coupe latérale du corsage de la robe, point G5, dans la solution standard se trouve au milieu de l'emmanchure. A partir du point G5, tracez une ligne verticale jusqu'à la ligne de taille - point T6.

Construction de la façade

Pour construire le col, on écarte une mesure d'équilibre à partir du point T4, soit T4A3 = Dtp1 + Pdtp = 43,0 + 1,0 = 44,0. La largeur du col est égale à la largeur du germe : A3A4 = AA1 = 6,3. Profondeur du col A3A5 = A3A4 + 1,0 = 7,3. La ligne construite du décolleté et de la pousse du dos correspond à la ligne de la base du cou du personnage. Si le modèle nécessite un élargissement et un approfondissement du col, les modifications nécessaires sont alors apportées à la base construite de la structure.

Dans les produits coupés le long de la taille, il est recommandé de concevoir une réduction T4T5 = 0,5 ÷0,7. La zone de dépression est maintenue jusqu'à la verticale en passant par le point le plus saillant de la poitrine. Cette réduction est nécessaire pour maintenir une ligne droite lors du raccordement du corsage du produit à sa partie inférieure.

La partie épaule du devant et la pince poitrine sont construites ensemble. Placez A4A8 = A2A22ʹ à gauche. À partir de A22ʹ, tracez une ligne verticale jusqu'à la ligne de taille (point T7) et jusqu'à la ligne de chute (point T71). Sur cette verticale, à partir du haut du col A4 (le point d'équilibre du devant), faites une entaille R = A4G7 = Bg1 + ½Pdtp = 25,2. A partir du point G7, à partir de l'extrémité de la fléchette thoracique, un arc de rayon égal à G7A8 est tracé, et la solution de la fléchette thoracique A8A9 = 2(Шг2 –Шг1) +2 = 2(19,1 – 16,5) + 2 = 7,2 est posé le long de la corde.

Pour déterminer la position de l'extrémité de la section d'épaule du point P5 vers le haut, mettez de côté Г2П4 = Г1П2 – 1,0. De P6 - un arc de rayon P6P4. A partir du point auxiliaire A10 (A9A10 = A4A8) sur cet arc, réaliser une entaille de rayon égal à Шп = 13,1. Connectez le point résultant P5 à A10. Marquer l'intersection de la partie épaule avec le côté gauche de la pince poitrine 1 , le côté gauche est aligné avec le côté droit, c'est-à-dire G7 2 = G7 1 . Pour maintenir le volume au niveau des glandes mammaires, il est recommandé de raccourcir la pince thoracique de 2,0÷2,5 cm (le long de la bissectrice pour maintenir l'égalité des côtés).

Pour concevoir la ligne d'emmanchure avant, l'extrémité de la section d'épaule P5 est reliée au point P6 selon un motif.

Calcul et construction de pinces le long de la taille

En fonction de la silhouette, l'augmentation Pt est sélectionnée dans le tableau d'augmentation et la solution totale de fléchette est calculée.

ΣW = Shiz – (St + Pt) – TT1 = 47,5 – (33,8 +2,7) – 1,0 = 10,0. La répartition de ΣW dépend de sa taille et du nombre de pinces à la taille. Solution typique :

(0,4÷0,5)ΣW – pince latérale (dans les coupes latérales), répartie par rapport à T6 ;

0,25ΣW – pince arrière sur le dos, par rapport à T8 (verticalement à partir du milieu du dos GG1) ;

0,25ΣW – pince avant, qui est mise de côté par rapport à T71.

Dans le cas où l'ouverture totale de la pince dépasse 11,0 cm, il est recommandé de concevoir la pince latérale avant avec une ouverture égale à (0,1÷0,15)ΣW. La pince est répartie par rapport à la pointe médiane de la section T6T7. Une autre option est possible lorsqu'une deuxième pince est construite au dos.

Dans la conception envisagée du corsage d'une robe avec une silhouette adjacente, l'ouverture de pince latérale est de 4,4 cm, la pince arrière est de 2,6 cm et l'ouverture de pince avant est de 3,0 cm.

Les extrémités des pinces au dos et au devant sont marquées à une distance de 4,0 ÷ 5,0 cm.

Les parties latérales sont allongées d'environ 1,0 cm, c'est-à-dire Т61Т61ʹ = Т62Т62ʹ = 1,0 – pour assurer la correspondance des sections de taille du dos et du devant après avoir connecté les sections latérales.

Calcul et construction d'une manche effilée vers le bas avec une pince au coude

La manche est intégrée à l'emmanchure. La longueur des emmanchures (Dpr) est mesurée à partir du dessin de la base du corsage de la robe. En fonction de l'épaisseur et de la structure du tissu, Npos est sélectionné. Dans ce plan, Dpr = 42,1. La quantité d'atterrissage le long du bord de la manche est calculée : Pos = Npos·Dpr = 0,07 · 42,1 ≈ 2,9. Doc = Dpr + Pos = 42,1 +2,9 = 45,0.

Wok = ⅔Dock – Shrook = ⅔ · 45,0 – 16,0 = 14,0. La hauteur calculée du rebord pour le contrôle est comparée au graphique Wok. Vok.gr. = dvert – 2,5 = 16,5 – 2,5 = 14,0.

Pour plus de commodité et de précision de construction, l'emmanchure dans laquelle la manche est intégrée est reconstruite avec la désignation des points principaux (Fig. 5).

Pour déterminer la position du point par lequel passe la ligne du rouleau avant vers la droite, Г2Рп = 0,4(Shruk - Shpr) = 0,4(16,0 - 10,4) = 2,2. Tracez une ligne verticale passant par le point Рп, le long de laquelle placez РпО1 = Вok = 14,0, et vers le bas О1М = Druk = 56,0 et О1Л = ½ Druk – 3,0 = 31,0. Mettez de côté RpRl = Shruk = 16,0 à gauche.

Largeur des manches le long de la ligne du coude ЛЛ2 = Shruk – 1,0 ÷1,5 = 15,0. Connectez le point RL à L2.

Riz. 5 Construction d'une manche rapportée avec une pince au coude

La construction de la tête de manchon est réalisée selon la méthode serif dans l'ordre suivant :

· du point Рп vers la droite, réserver une valeur égale à Г2Рп et par rapport aux nouveaux axes de coordonnées de rayon 0,4 Шр = 4,2, l'emmanchure avant est construite en miroir pour obtenir le point Р1 ;

· à partir du point Г0 tracer une ligne perpendiculaire à РлЛ2, du point Рлʹ vers la gauche réserver une valeur égale à Г1Рл (mesure) et par rapport aux nouveaux axes de coordonnées avec un rayon de construction de l'emmanchure arrière de 0,6 Шр = 6,2, la construction est réalisé en image miroir pour obtenir le point Р2 ;

· point O11 – milieu de OO1 ; point O23 – milieu O2O3 ; point Oʹ – milieu O11O23 ; notez ОʹОʹʹ = ½ О11О23 et tracez un demi-cercle avec ce rayon à partir du point Оʹʹ ;

· relier la partie supérieure de la tête du manchon avec les parties inférieures tangentes ; désignez les points d’intersection comme O6 et O7.

Pour la construction finale de la ligne du rouleau avant du point M vers la droite, MMʹ = 1,5 est mis de côté et le point résultant Mʹ est connecté au point L. Ainsi O6LMʹ est la ligne du rouleau avant.

La ligne inférieure de la manche est construite selon un angle, pour lequel une construction supplémentaire est effectuée : vers la gauche МʹМʹʹ= 18,0(const) et vers le bas МʹʹМ3 = 3,0(const). Reliez le point M3 avec Mʹ, placez MʹM2 sur une ligne inclinée = Shruk.in. = 11,0. Connectez le point M2 à L2. Ligne O7L2M2 – ligne de rouleau coudé.

La manche est construite avec une pince au coude. La solution de fléchette est obtenue en effectuant une construction supplémentaire : à partir du point L2, tracer une droite perpendiculaire à RlʹL2 jusqu'à son intersection avec la verticale G0L0, le point d'intersection est Lʹ. A partir du point Lʹ tracer une ligne perpendiculaire à L2M2. Mettez de côté L2L3 = RlʹR2 et LʹL4 = LʹL3. L'extrémité de la pince coudée, point L5, ne doit pas atteindre la ligne du rouleau de coude de 2,0 ÷ 2,5 cm. la section coudée du manchon passe par les points P2L3L4M4.

Le manchon est déployé par rapport à la ligne du rouleau avant pour construire la section avant du manchon R1L1M1, avec M1 en dessous de la ligne inférieure horizontale de ½ (1 – M0).

La manche est cousue dans l'emmanchure en combinant les crans sur les lignes de l'ourlet et de l'emmanchure. Les encoches sur la ligne de bord sont placées en tenant compte du fait que la partie principale de l'ajustement est conçue le long de la tête de la manche et que les sections inférieures du bord sont cousues dans l'emmanchure avec un ajustement minimum. La position de l'encoche du point O6 sur la bordure est projetée sur l'emmanchure - point P61, l'encoche du point O7 sur la bordure correspond à l'encoche P31 sur l'emmanchure. Une fois cousue, l'encoche supérieure est alignée avec la couture d'épaule du produit.

Construire la ligne médiane du dos dessin de modèle pour les produits d'épaule.

Pour les produits aux formes droites

Supporte la charge structurelle dans la partie supérieure du dos, une pince est créée pour épouser la convexité des omoplates.

Du point UN le haut de la ligne médiane s'écarte vers la droite de 0,5 cm pour les figures typiques et de 1 cm pour les figures voûtées, indiqué par un point UN*.

Déviation de la verticale au niveau de la taille T T1 = 1 cm.

Points A* U T1 connectez-vous avec une ligne lisse. Arrêt complet T1 relier par une ligne droite à un point B1 et continuez vers le bas. Le point d'intersection de cette ligne avec la ligne du bas est désigné H1.

Pour les produits semi-ajustés et ajustés

1) La ligne médiane ne supporte pas de charge structurelle T T1 = 2-2,5 cm.

Points UN Et T1 relier par une ligne droite, que l'on continue jusqu'au point H1.

2) La ligne de coupe médiane supporte la charge structurelle

A A* = (de 0,5 à 1 cm)

T T1 = 1,5 cm

T1 T11 = (de 0,7 à 1,5 cm) solution de repli à la taille.

Nous traçons la ligne de la coupe médiane du dos à travers les points A* U g T11 B1 N1

À travers des points T11 Et B1 tracez une ligne droite, en la continuant jusqu'à ce qu'elle croise la ligne horizontale à partir du point N. Nous désignons le point d'intersection H11. Nous traçons la ligne de coupe médiane passant par les points A* U g T11 B1 N11.

Pour produits de formes libres et élargis vers le bas

Nous dévions la ligne centrale du dessin vers la gauche H H1 = (6 à 10) cm.

Arrêt complet UN ou un autre point qui détermine le niveau de début d'expansion, connectez-vous au point H1.

Construire des lignes de coupe latérales

La couture latérale peut être située dans la position extrême gauche - en passant par le point G1 ou même s'étendre sur le dos de 0,5 à 1 cm. Il peut être situé aussi bien à droite qu'à gauche de la pointe. G1 à 0,5 G1 G4.

La position de la ligne de couture latérale sur la ligne de taille dans les produits à silhouette droite avec une déviation dans les coutures latérales et une silhouette semi-adjacente n'est pas déterminée par calcul, mais se retrouve graphiquement. Pour ce faire, on relie les points qui déterminent la position de la couture latérale sur la ligne de poitrine et sur la ligne des hanches (ou bas) avec des lignes droites, puis avec des lignes concaves dont le degré de concavité est déterminé par le dos. taille de l'ouverture de la fléchette.

Dans les produits ajustés, on retrouve la position des coupes latérales du dos et du devant au niveau de la taille comme suit : on détermine la différence entre la largeur du produit au niveau de la poitrine et de la taille. La différence est :

(Cr2 + Pg) - (St + Pt) - T T1.

La valeur résultante est la somme des solutions de pinces et de coutures latérales et est désignée ΣB. Nous le répartissons entre les pinces et les coupes latérales.

Dans la coupe latérale du dossier, ainsi que dans la coupe latérale de l'étagère, nous concevons 1/5 de la solution totale de fléchettes (ΣV) ou 1/4 ΣV dans les deux coupes latérales.

Sur le dessin, nous mesurons la taille de l'ouverture de pince projetée dans la partie latérale du dos le long de la ligne de taille à partir de la verticale tirée vers le bas à partir du point G5à gauche, et la taille de l'ouverture de fléchette conçue dans la partie latérale de l'étagère - à droite.

Pour déterminer la position des coupes latérales sur la ligne des hanches, on retrouve la différence entre la largeur du produit fini le long de la ligne des hanches et de la ligne de poitrine. La différence est :

(Sb + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.

Lors de la construction d'un dessin, la largeur du produit au niveau de la ligne des hanches doit être augmentée de la valeur résultante, qui est uniformément répartie entre l'étagère et le dos par rapport à la verticale. G5N2. Ou bien nous rapportons la valeur résultante dans une moindre mesure au dos et dans une plus large mesure à l'étagère. Ceci s'applique aux produits avec une couture ouverte à l'arrière, dont le design lisse fait l'objet d'une grande attention.

B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1) : 2

On retrouve ensuite la largeur du dossier et de l'étagère en dessous. Dans les produits à silhouette droite, la largeur du dos en bas doit être égale à la largeur sous l'emmanchure ou 1 à 2 cm de plus ; La largeur de l'étagère inférieure doit être égale ou supérieure à la largeur sous l'emmanchure de 1 à 2 cm pour les robes et supérieure à la largeur sous l'emmanchure de 3 à 5 cm pour les manteaux. Pour les produits de forme libre, l'expansion en bas est beaucoup plus importante.

La largeur du dossier et de l'étagère inférieure dans les produits aux silhouettes semi-ajustées et ajustées est déterminée en ajoutant 3 à 10 cm à la largeur du produit au niveau de la ligne des hanches.

De la ligne de taille à la ligne des hanches, les coupes latérales sont généralement formées avec une ligne convexe.

De la ligne des hanches jusqu'en bas, nous effectuons les coupes latérales avec des lignes droites.

Dans le dessin de produits à silhouette droite de grand et moyen volume, nous dessinons les sections latérales avec des lignes droites, reliant les points G51 N4 N5

Après avoir tracé les lignes des coupes latérales, elles sont alignées : G51 N5 = G51 N4 ou G5 H5 = G5 H4

Dans les produits semi-ajustés et ajustés, les coupes latérales sont alignées par sections : vers le haut à partir de la ligne de taille, puis vers le bas à partir de la ligne de taille.

En bout de ligne.

La ligne du bas du dos dans sa partie médiane est toujours perpendiculaire à la ligne du milieu du dos. Dans les produits qui sont nettement plus larges vers le bas, il est nécessaire d'aligner la coupe latérale du dos depuis la taille vers le bas en longueur avec la coupe médiane du dos, nous dessinons donc la ligne inférieure dans la partie latérale avec une ligne convexe lisse. .

Nous dessinons la ligne inférieure de l'étagère (avant) avec une ligne convexe lisse, reliant les points H3H5.