MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DES SCIENCES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
UNIVERSITÉ D'ÉTAT DE SAINT-PÉTERSBOURG
TECHNOLOGIE ET CONCEPTION
Département de conception et de technologie des produits de couture
TRAVAIL DE COURS
"Développement de la documentation technologique pour la production de costumes pour femmes pour les personnes âgées
Saint-Pétersbourg
Le travail de cours contient 73 pages de texte imprimé, 29 figures, 21 tableaux, 9 sources, 6 annexes.
L'objet de l'étude est un tailleur, une veste et une robe pour femmes destinés au groupe d'âge plus âgé de 128 à 136 ans.
Le but du travail est de consolider, d'approfondir et de généraliser les connaissances acquises au cours du processus d'apprentissage.
Introduction………………………………………………………………………………………………………….5
1 Sélection de modèles prometteurs et description de leur apparence ………………………………….6
1.1 Description de l'apparence du modèle 1………………………………………………………..6
1.2 Description de l'apparence du modèle 2……………………………………………………….7
1.3 Description de l'apparence du modèle 3……………………………………………………….7
2 Sélection et caractéristiques des matériaux………………………………………………………………..12
2.1 Sélection et caractéristiques des matériaux de base……………………………………..12
2.2 Sélection et caractéristiques des matériaux de revêtement……………………………………..12
2.3 Sélection et caractéristiques des matériaux des joints adhésifs…………………………13
2.4 Sélection et caractéristiques des matériaux de fixation……………………………………13
2.5 Caractéristiques des accessoires …………………………………………………………………………………13
3 Documentation réglementaire et technique pour la fabrication du produit…………………………….15
4 Caractéristiques de conception du produit………………………………………………………18
5 Analyse et développement de méthodes de traitement des pièces et des assemblages de produits…………………………….23
5.1 Traitement initial des principaux détails d'un tailleur pour femme………………….23
5.1.1 Duplication des parties principales…………………………………………………………...23
5.1.2 Réalisation des coutures de raccordement et de finition……………………………23
5.1.3 Traitement des fléchettes…………………………………………………………………………………26
5.1.4 Traitement des fentes (découpes) des dos……………………………………………27
5.2 Poches de traitement……………………………………………………………………………………30
5.2.1 Poches passepoilées………………………………………………………………..30
5.2.2 Poches non fendues …………………………………………………………….31
5.2.3 Vannes simulatrices de poches………………………………………………………………...31
5.3 Traitement des côtés et des fixations……………………………………………………….33
5.3.1 Traitement des faces……………………………………………………………….33
5.3.2 Traitement de la fermeture à glissière………………………………………..35
5.4 Traitement des cols et des encolures……………………………………………………….35
5.4.1 Col – montant, coupe d'une seule pièce avec partie principale…………………...36
5.4.2 Col châle………………………………………………………………………………..36
5.4.3 Traitement du cou……………………………………………………………….38
5.5 Traitement des manchons…………………………………………………………………………………...40
6 Sélection des équipements, dispositifs et modes de traitement……………………………...42
6.1 Modes de joints collés………………………………………………………42
6.2 Sélection des équipements et dispositifs pour réaliser des joints adhésifs…….42
6.3 Modes de connexion filetée………………………………………………………..42
6.4 Sélection des équipements et dispositifs pour réaliser des connexions filetées……42
6.5 Modes de traitement thermique humide………………………………………………………..49
6.6 Sélection des équipements et dispositifs pour effectuer les opérations de l'OMC……………49
7 Évaluation économique des méthodes de transformation sélectionnées……………………………………...50
7.1 Normalisation des délais d'exécution d'opérations technologiquement indivisibles………...50
7.1.1 Détermination des normes de temps pour effectuer l'opération manuelle machine « Coudre les côtés de la veste avec les ourlets » ……………………………………………………………………… ………….50
…………………………………………………………………………………………….53
7.2 Calcul de l'efficacité économique des méthodes de transformation sélectionnées………………54
7.2.1 Détermination de l'efficacité économique de l'introduction d'équipements à plus grande vitesse ……………………………………………………………………………………………… ………….55
7.2.2 Détermination de l'efficacité économique de l'introduction d'équipements avec des éléments d'automatisation …………………………………………………………………………………56
7.2.3 Détermination de l'efficacité économique à partir de l'introduction d'équipements spéciaux au lieu d'équipements universels ou de modifications du processus de traitement technologique, de la conception de l'unité……………………………………………………………… ………………… …………..56
7.2.4 Détermination de la rentabilité de tous les changements dans le processus de transformation du produit ………………………………………………………………………………………. .58
8 Développement d'une séquence technologique de fabrication d'un produit…………………….60
8.1 Schéma d'assemblage du produit…………………………………………………………………..60
8.2 Séquence technologique de fabrication du produit ………………………….65
Conclusion…………………………………………………………………………………...72
Références…………………………………………………………………………………..73
Introduction
La principale forme d'organisation des processus technologiques dans les usines de vêtements est la production spécialisée de masse en ligne, qui fournit les conditions nécessaires à la production d'une large gamme de modèles de vêtements et à la mécanisation et à l'automatisation complexes de la production de vêtements.
L'élargissement de la gamme de vêtements et une amélioration significative de leur qualité se produiront grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux modernes, à l'amélioration de la conception externe des vêtements conformément aux tendances de la mode, à l'amélioration de la conception des produits, de la technologie de fabrication et à l'introduction d'un produit complet. système de gestion de la qualité.
Le progrès technologique dans l'industrie de l'habillement va dans le sens d'un rééquipement technique, d'une mécanisation complète, d'une augmentation du niveau d'intensification et d'une amélioration des indicateurs économiques de la production de vêtements.
Une nouvelle approche de la mise en œuvre du matériel de couture a émergé. L'expérience a montré que l'introduction de machines individuelles dans les processus technologiques existants est moins efficace que la mécanisation complexe du processus dans son ensemble. Pour la production de produits de masse, des ensembles d'équipements technologiques ont été développés, qui comprennent des machines à coudre à usage général et à usage spécial interconnectées en termes de productivité, des machines à coudre semi-automatiques, des équipements de traitement thermique humide, des véhicules et technologiques équipement nécessaire à la mise en œuvre d'un processus technologique complet.
Seule une formulation aussi compétente de la question mènera finalement à l'objectif : le fabricant fabrique des produits compétitifs avec le moins de coûts de matériaux (faibles coûts), et le consommateur reçoit les produits de qualité tant attendus et stimule le fabricant avec son exigence de produire plus. et d'autres produits de l'industrie du vêtement.
1 Sélection de modèles prometteurs et description de leur apparence
Habiller une femme rondelette est toujours plus difficile que d’habiller une femme à la silhouette standard. Par conséquent, tous les concepteurs ne prêtent pas attention à cette nuance. Mais il y a encore des gens qui non seulement fabriquent de tels vêtements, mais les rendent également à la mode. Une femme ronde doit toujours être bien habillée, car elle est visible de loin et il lui est difficile de se perdre dans la foule.
Quant aux tendances mode de la saison automne-hiver 2006-2007, les classiques règnent ici. Bien qu’il existe quelques écarts par rapport à ces tendances, il ne faut pas y prêter attention. La rigueur inhérente à ce style convient à tout le monde, notamment aux femmes d'affaires en surpoids.
Les vestes doivent être à la fois strictes et inhabituelles (attaches asymétriques, parties coupées à des endroits inhabituels, détails décoratifs divers, etc.).
La gamme de robes frappe par sa diversité. Presque tout est à la mode - des robes portefeuille les plus simples aux robes de soirée chics qui mettent l'accent sur la maturité féminine.
En général, les femmes russes ont récemment commencé à s'efforcer de plus en plus d'adopter un style européen sobre.
Dans l’apparence d’une grande dame élégante, tout doit littéralement être soigneusement pensé, jusque dans les moindres nuances.
Il est très utile d'avoir de bons vêtements de forme ; cela rend les vêtements bien mieux ajustés.
Une femme ronde doit s’assurer que ses vêtements ne lui donnent pas l’air grosse ou petite. Une silhouette ample se marie bien avec des vêtements ajustés avec des lignes verticales et un décolleté étroit (avec un buste massif, les cols roulés ne sont pas recommandés, sinon le cou ne sera tout simplement pas visible et la poitrine apparaîtra visuellement beaucoup plus basse), sans ceinture , avec des manches longues qui se rétrécissent du coude vers le bas (vous pouvez cependant utiliser des manches 3/4 ou 7/8, car les personnes grosses ont généralement de très beaux bras, il ne faut donc pas les cacher). Une femme ronde ne devrait pas porter de vêtements voyants, comportant beaucoup de volants, trop larges ou trop étroits.
Les femmes en surpoids devraient choisir des tissus aux tons plus foncés et plus calmes, à rayures (verticales) ou à petits carreaux. Il faut éviter les gros carreaux et les grands motifs, qui alourdissent encore davantage une silhouette complète.
Conformément aux informations ci-dessus, une collection de 3 modèles a été constituée.
1.1 Description de l'apparence du modèle 1 (Figure 1)
Devant - avec une fermeture asymétrique avec 4 passants articulés et 5 boutons (si vous le souhaitez, les revers peuvent être rabattus et fixés avec des passants articulés sur les boutons situés sur les parties latérales du devant), avec des coutures en relief s'étendant de l'emmanchure et atteignant le bas de la veste, avec des poches non fendues avec une feuille entre le côté et des coutures en relief.
Le dos a une couture centrale, avec des coutures surélevées s'étendant des emmanchures et atteignant le bas de la veste.
Le col est un col montant avec un devant et un dos, formés le long du dos à l'aide de quatre pinces.
La robe est une silhouette droite, la longueur est de 4 à 6 cm en dessous du genou, le décolleté est une coupe bob, sans manches.
Façade – avec parties centrales et latérales.
Le dos présente une couture médiane se terminant par une fente et une fermeture éclair cachée située au niveau de la taille, avec pinces aux épaules.
1.2 Description de l'apparence du modèle 2 (Figure 2)
Robe - costume pour femme : veste et robe en tissu de laine teint uni pour les tranches d'âge moyen et plus âgées.
La veste est une silhouette semi-ajustée avec une ceinture d'épaule allongée, avec une doublure cousue et un décolleté asymétrique.
Le devant présente une fermeture asymétrique à 3 passants surjetés et boutons, des pinces poitrine émergeant du milieu de la couture côté et des poches façonnées imitant un rabat.
Le dos présente une couture médiane se terminant par une fente, avec des pinces aux épaules partant du milieu de la couture latérale.
Les manches sont montées, 3/4 de longueur, à deux coutures, avec poignets rabattus.
La robe a une silhouette trapézoïdale, avec une taille haute, une longueur en dessous du genou de 4 à 6 cm et un décolleté en V.
Devant, il y a un corsage coupé enveloppant, froncé dans la couture du côté gauche, avec une jupe cousue (constituée de deux panneaux - PPYU, ZPYU) de forme conique.
Le dos a une couture centrale et une fermeture éclair cachée située au niveau de la taille, avec deux pinces à la taille sortant de la couture où le corsage est attaché à la jupe.
Le long des bords des poignets rabattus et des bords de la valve se trouve un point de finition W=5 mm. Il est recommandé d'utiliser des raccords en plastique (d=1,5-2 cm) en combinaison ton sur ton avec le tissu principal. Galon zippé de 50 cm de long, en combinaison ton sur ton avec le matériau principal.
1.3 Description de l'apparence du modèle 3 (Figure 3)
Robe - costume pour femme : veste et robe en tissu de laine teint uni pour les tranches d'âge moyen et plus âgées.
La veste est une silhouette semi-ajustée avec une ceinture d'épaule allongée et une doublure cousue.
Devant - avec une fermeture centrale à 3 passants surjetés et boutons, avec des coutures en relief émergeant des coutures des épaules et atteignant le bas de la veste, avec des poches latérales passepoilées avec un rabat aux extrémités rapportées situées en biais.
Le dos présente une couture médiane se terminant par une fente, avec des coutures en relief s'étendant des emmanchures et atteignant le bas de la veste.
Les manches sont montées, longues, à deux coutures.
Le col est un châle.
Robe - silhouette semi-ajustée, longueur en dessous du genou de 1 à 2 cm, sans col, décolleté ovale.
Devant - avec une couture centrale, avec des pinces poitrine.
Le dos a une couture centrale et une fermeture éclair cachée située au niveau de la taille, ainsi qu'une fente gonflée, avec deux pinces à la taille et des pinces aux épaules.
Les manches sont montées, courtes, à couture unique.
Les coutures en relief du devant et du dos de la veste ainsi que la couture milieu du devant de la robe sont réalisées avec une surpiqûre. Il est recommandé d'utiliser des raccords en plastique (d=1,5-2 cm) en combinaison ton sur ton avec le tissu principal. Tresse zippée de 50 cm de long, en combinaison ton sur ton avec le matériau principal.
Figure 1 – Modèle 1
Figure 2 – Modèle 2
Figure 3 – Modèle 3
2 Sélection et caractéristiques des matériaux
2.1 Sélection et caractéristiques des matériaux de base
Les tissus pour costumes et vêtements sont présentés dans une grande variété : tissus, tricots et non-tissés à base de coton, soie, laine, lin, fibres et fils artificiels et synthétiques et diverses combinaisons de ceux-ci.
Propriétés importantes lors du fonctionnement du produit pour le matériau supérieur :
Force;
Propriétés esthétiques ;
Résistance à l'usure (résistance au lavage, aux frottements, aux différents types de finitions, à l'abrasion) ;
Hygroscopique ;
Stabilité de la forme ;
Solidité des couleurs ;
Perméabilité à l'air ;
Conductivité thermique ;
Résistance aux rides ;
Rigidité et élasticité.
Conformément aux exigences relatives au matériau supérieur, trois tissus interchangeables ont été sélectionnés (tableau 1) pour la fabrication d'un tailleur pour femme.
Tableau 1 - Caractéristiques des matériaux de base
2.2 Sélection et caractéristiques des matériaux de revêtement
La viscose, le coton et les fibres synthétiques sont principalement utilisés pour la doublure des tissus.
Les propriétés suivantes sont importantes pour le revêtement des tissus pendant le fonctionnement :
Force;
Séparation des fils dans les coutures ;
Incassabilité ;
Électrification;
Résistance à l'usure (résistance à l'abrasion, au nettoyage à sec, au frottement) ;
Résistance aux rides.
Sur la base des données ci-dessus, trois matériaux de revêtement interchangeables ont été sélectionnés, présentés dans le tableau 2.
2.3 Sélection et caractéristiques des matériaux pour joints adhésifs
En termes de composition du mélange, les tissus de rembourrage doivent répondre aux exigences suivantes :
La base de tous les types de tissus de rembourrage doit être constituée de fils de coton ou de viscose ;
Selon le type et la destination du tissu d'entoilage, la trame peut être réalisée à partir de fils de coton, de fils mélangés de coton avec poil de chameau, de fils mélangés de coton avec fibres chimiques (polyester, polyamide, viscose).
Les matières premières utilisées pour la fabrication des matériaux pour joints adhésifs doivent répondre aux exigences de base suivantes :
La substance adhésive pour revêtement irrégulier doit se présenter sous la forme d'une poudre avec une dispersion de 0,15 à 0,4 mm et de 0,4 à 0,6 mm, pour un revêtement régulier - sous forme de poudre avec une dispersion de 60 à 200 microns ;
L'adhésif doit avoir un point de fusion de 130±5ºС.
Les produits chimiques inclus dans les différentes compositions d'imprégnation doivent résister à des températures d'environ 230 ºC pendant 5 minutes.
Le revêtement adhésif doit être fermement fixé à la surface du tissu.
Propriétés importantes lors du fonctionnement du produit pour les matériaux de rembourrage :
Résistance à la chaleur ;
Rigidité;
Finition anti-rétrécissement ;
Force;
Stabilité de la forme ;
Résistance au lavage.
Conformément aux exigences relatives aux matériaux de joint, trois matériaux de joint interchangeables ont été sélectionnés, présentés dans le tableau 3.
Tableau 2 - Caractéristiques des matériaux de revêtement
2.4 Sélection et caractéristiques des matériaux de fixation
Les fils à coudre pour les points de couture lors du traitement de pièces et d'assemblages constitués d'un matériau de base et d'un tissu de doublure sont indiqués dans le tableau 4.
2.5 Caractéristiques des raccords
Les types d'accessoires suivants sont utilisés dans les modèles en cours de développement : boutons, galon de fermeture éclair, cordon tressé en soie.
Boutons en plastique en combinaison ton sur ton avec le matériau principal pour deux perforations (pour les modèles 2 et 3) et sur une tige (pour le modèle 1).
Le galon de la fermeture éclair est caché, en combinaison ton sur ton avec le matériau principal.
Un cordon tressé en soie est utilisé pour fabriquer des boucles de suspension dans le modèle 1.
Tableau 3 - Caractéristiques des matériaux des joints adhésifs
Tableau 4 - Caractéristiques des propriétés physiques et mécaniques des fils à coudre
| Conditionnel désignation fil |
Code OKP | Structure fils durs, tex |
La valeur nominale résultante linéaire densité, Rh, tex |
Écart relatif admissible de la densité linéaire standard résultante des fils par rapport à la densité nominale résultante, % | Humidité normalisée, % | Charge de rupture d'un fil lors d'un test en cassant un fil, pas moins, cN | Coefficient de variation pour la charge de rupture, % pas plus | Allongement à la rupture, %, pas plus |
| Pour le matériau de base | ||||||||
| 35ll | 814 718 | 16,7*2 | 34,5 | ±6 | 1,0 | 1450,0 | 7,5 | 22,0 |
| 36lx | 814718 | 16,7*2 | 34,5 | ±5 | 3,0 | 1275,0 | 6,5 | 19,0 |
| Pour le tissu de doublure | ||||||||
| 30l | 814718 | 13,8*2 | 29,0 | ±8 | - | 1300,0 | 9,0 | 21,0 |
| 33l | 814718 | 11,0*3 | 37,5 | ±9 | 1,0 | 980,0 | 8,5 | 32,0 |
3 Documentation réglementaire et technique pour la fabrication du produit
Lors de l'élaboration de la collection considérée, la documentation réglementaire et technique présentée dans le tableau 5 a été utilisée.
Tableau 5 – liste de la documentation réglementaire et technique utilisée dans le développement de produits
| Numéro et nom de la MTN | Résumé | |
| GOST 20521-75 Technologie de production de couture. Termes et définitions | Cette norme contient des termes et définitions utilisés dans la technologie de couture | Nécessaire pour utiliser une terminologie uniforme dans l’industrie du vêtement. Applicable à toutes les étapes de la production |
| GOST 24103-80 Défauts des vêtements. Termes et définitions | Cette norme établit les termes et définitions des principales parties des vêtements | |
| GOST 22977-89 Produits de couture, pièces. Termes et définitions | Cette norme établit les termes et définitions des vêtements, pièces | Utilisé à toutes les étapes de la production |
| GOST 12807-03 Produits de couture. Classification des points, lignes et coutures | Cette norme contient la classification, les symboles, les images graphiques et les désignations de code des points, lignes et coutures utilisés dans la fabrication de vêtements. | Utilisé au stade de la conception des vêtements, dans l'atelier de couture, l'atelier expérimental |
| GOST 25295-91 Assortiment de vêtements d'extérieur, manteaux et costumes. Conditions techniques générales | Cette norme établit les exigences techniques pour la production de vêtements (méthodes de transformation, équipements utilisés, fils, OMC, tailles, règles d'acceptation, méthodes de contrôle, transport, stockage) | Utilisé à toutes les étapes de la production |
| GOST 4103-82 Produits de couture. Méthodes de contrôle de qualité | Cette norme répertorie les méthodes de contrôle qualité des vêtements finis | Contrôle qualité des vêtements finis |
| GOST 24103-80 Produits de couture. Terminologie et définition des défauts | Cette norme contient des termes et définitions liés aux défauts technologiques des vêtements | Utilisé au stade du contrôle qualité des vêtements. Utilisé pour l'étiquetage, l'emballage, le transport et le stockage |
| GOST 10581-91 Produits de couture. Étiquetage, emballage, transport et stockage | Cette norme contient des règles pour l'étiquetage, l'emballage, le transport et le stockage des vêtements. | Utilisé au stade de la vente de produits finis |
Suite du tableau 5
| Numéro et nom de la MTN | Résumé | Problème technologique résoluble | |
| RD-17-01-022-92. La procédure d'élaboration, de coordination, d'approbation et d'enregistrement des spécifications techniques pour les produits textiles et de l'industrie légère | Cette norme contient la procédure d'élaboration, de coordination, d'approbation et d'enregistrement des spécifications techniques pour les produits textiles et de l'industrie légère. | Élaboration, coordination, approbation et enregistrement des spécifications techniques des produits textiles | |
| GOST 16958-71. Produits textiles. Symboles d'entretien | Cette norme contient une liste de symboles pour soins et exigences pour leur application aux produits textiles |
Utilisé au stade de la vente de produits finis |
|
| GOST 25652-83 Matériaux pour vêtements. Exigences générales pour les méthodes de soins | Cette norme établit des exigences pour le traitement des matériaux vestimentaires lors du nettoyage à sec, du repassage, du blanchiment. | Le bon choix des conditions d'entretien du produit fini, lors de l'OMC, du nettoyage à sec, etc. | |
| GOST 17037-83 Produits de couture et tricotés. Termes et définitions | Cette norme contient la terminologie des types de vêtements (principaux types de vêtements finis à usage domestique) : vêtements, concepts généraux, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, corseterie, chapeaux, vêtements non liés à l'habillement. | À toutes les étapes de la couture production à préparation de la documentation |
|
GOST 15470-70 Accessoires pour maroquinerie, textiles, chaussures et industrie du vêtement. Termes et définitions |
Cette norme comprend un assortiment d'accessoires, une liste de termes et de définitions | Choisir les raccords appropriés | |
Instructions. Technique Exigences relatives aux connexions des pièces de vêtements |
Cette norme contient des exigences techniques pour les points et lignes faits à la main et à la machine, les coutures avec fil ; paramètres de base des connexions filetées ; types de soudures et leur portée ; recommandations pour la sélection des aiguilles; symboles des caractéristiques techniques de l'équipement | Définition des qualités, connexions de pièces |
|
| GOST 23948-80 Produits de couture. Règles d'acceptation | Cette norme établit des méthodes de contrôle qualité des vêtements finis. S'applique à tous les types de produits de couture | Contrôle de qualité déterminer l'adéquation des produits finis à la livraison |
|
Suite du tableau 5
4 Caractéristiques de conception du produit
Les caractéristiques de conception du produit sont présentées dans le tableau 6.
Tableau 6 – Caractéristiques de conception du produit
| Détail | Nombre de pièces | ||
| Centre devant |  |
Coupe 1-2 emmanchures Coupe inférieure 4-3 4-5 perles coupées Coupe revers 5-6 Coupe de rebord de revers 6-7 7-8 sections de l'extrémité du col, entièrement découpées avec la partie principale 8-9 partie supérieure d'un col d'une seule pièce avec la partie principale Coupe d'épaule 9-1 Ligne de revers 7-5 fois |
2 |
| Face supérieure avant |  |
2-3 coupe inférieure Coupe 3-4 côtés Coupe emmanchure 4-1 |
2 |
| Côté inférieur avant |  |
1-2 coutures coupées sur la partie centrale du devant 2-3 coupe inférieure Coupe 3-4 côtés Coupe supérieure 4-1 ourlet ab |
2 |
Suite du tableau 6
| Détail | Diagramme de pièces avec désignation des points et des lignes de conception | Désignation ou nom d'une coupe, ligne de construction | Nombre de pièces |
 |
2-3 sections de l'extrémité du col, entièrement découpées avec la partie principale Coupe à 3-4 revers 4-5 coupe externe Coupe inférieure 5-6 6-7 coupe interne Coupe du bord supérieur 7-1 |
||
Partie centrale du dos |
 |
1-2 partie supérieure d'un col d'une seule pièce avec la partie principale 2-3 coupe moyenne Coupe inférieure 3-4 Coupe 4-5 pour coudre le côté arrière Coupe 5-6 emmanchures Coupe d'épaule 6-1 ourlet ab |
|
Dossier latéral |
 |
1-2 coupes de coutures sur la partie centrale du dos 2-3 coupe inférieure Coupe 3-4 côtés Coupe emmanchure 4-1 ourlet ab |
Suite du tableau 6
| Détail | Diagramme de pièces avec désignation des points et des lignes de conception | Désignation ou nom d'une coupe, ligne de construction | Nombre de pièces |
Face arrière du cou |
|
Coupe 1-2 épaules 2-3 coupe inférieure 3-4 coupe moyenne Coupe supérieure 4-1 |
|
Brochure |
|
1-2 coupe supérieure Coupe 2-3 côtés Coupe inférieure 3-4 Coupe latérale 4-1 a-b ligne de pliage des feuilles |
|
Manche supérieure |
 |
1-2 morceaux de granulés Coupe 2-3 devant Coupe inférieure 3-4 ourlet ab |
|
Bas de manche |
1-2 morceaux de granulés Coupe 2-3 devant Coupe inférieure 3-4 ourlet ab |
Suite du tableau 6
| Détail | Diagramme de pièces avec désignation des points et des lignes de conception | Désignation ou nom d'une coupe, ligne de construction | Nombre de pièces |
Centre devant de la robe |
Coupe du cou 1-2 2-3 coutures coupées sur la partie latérale du devant Coupe inférieure 3-4 Coupe 4-1 pour coudre la partie latérale du devant ourlet ab b-c – ligne d'inflexion du décolleté, coupée sans couture, avec la partie centrale du devant |
||
Côté devant de la robe |
1-2 coutures coupées sur la partie centrale du devant 2-3 coupe inférieure Coupe 3-4 côtés Coupe 4-5 emmanchures Coupe d'épaule 5-1 b-c – ligne d'inflexion du décolleté, coupée sans couture, avec la partie latérale du devant |
Suite du tableau 6
| Détail | Diagramme de pièces avec désignation des points et des lignes de conception | Désignation ou nom d'une coupe, ligne de construction | Nombre de pièces |
Dos de la robe |
 |
Coupe du cou 1-2 Coupe 2-3 épaules Coupe 3-4 emmanchures Coupe 4-5 côtés Coupe inférieure 5-6 6-7 cannelures coupées 7-8 cannelures coupées à l'épaulement 8-1 coupe moyenne ourlet ab |
|
Robe décolleté dos |
 |
Coupe du cou 1-2 Coupe 2-3 épaules 3-4 coupe interne 4-1 coupe moyenne |
|
| Emmanchure devant | Coupe 1-2 épaules 2-3 coupes internes Coupe 3-4 côtés Coupe emmanchure 4-1 |
2 | |
| Emmanchure dos face | Coupe 1-2 épaules Coupe 2-3 emmanchures Coupe 3-4 côtés Coupe interne 4-1 |
2 |
5 Analyse et développement de méthodes de traitement des pièces et des assemblages de produits
Le choix des méthodes de transformation est une étape très importante dans le processus de fabrication des vêtements. Car cela affecte non seulement les propriétés esthétiques du produit (apparence), mais également la rentabilité du produit. Si une entreprise choisit les mauvaises méthodes de traitement pour sa gamme de produits, elle peut alors se brûler.
Des méthodes de traitement correctement sélectionnées sont la clé du succès. Dans le même temps, vous pouvez économiser du matériel (disposition rationnelle), des accessoires (fils) et, en fin de compte, du temps en produisant des produits de haute qualité.
En conséquence, l'entreprise réalise un bénéfice bien mérité et le consommateur reçoit des produits de qualité tant attendus.
Lors du choix des méthodes de traitement, les équipements et divers appareils de l’entreprise sont pris en compte.
5.1 Traitement initial des principaux détails d’un tailleur pour femme
5.1.1 Duplication des parties principales
Afin d'augmenter la stabilité dimensionnelle, ainsi que d'autres propriétés opérationnelles des vêtements, des parties ou sections individuelles de ceux-ci sont dupliquées avec des matériaux de rembourrage adhésifs.
L'emplacement des pastilles adhésives est illustré dans l'exemple du modèle 1. La figure 4 montre l'emplacement des pastilles adhésives sur les pièces de la gaine. La figure 5 montre l'emplacement des pastilles adhésives sur les pièces de la robe.
5.1.2 Réalisation des coutures de connexion et de finition
Le traitement initial comprend également l'exécution des coutures de connexion et de finition, des plis et des pinces. La figure 6 montre diverses options pour réaliser des coutures de connexion et de relief.
Figure 6 – Traitement des coutures de connexion et de relief
Pour les trois modèles, il est rationnel de choisir l'option de traitement 6b (Fig. 6), basée sur des considérations concernant la répartition normale de la charge dans la couture et la réduction du nombre de couches de tissu, évitant ainsi la formation de pertes.
Dans le modèle 3, les coutures en relief sont réalisées avec une surpiqûre. Les options pour son traitement sont présentées dans la figure 7.
Évidemment, il est nécessaire de choisir l'option 7a, puisque le produit en cours de fabrication possède une doublure cousue, aucun surfilage (option 7b) n'est donc nécessaire ; ce serait une consommation déraisonnable de matériel de fixation.
Figure 4 – Emplacement des pastilles adhésives sur les pièces de la veste modèle 1
Figure 5 – Emplacement des pastilles adhésives sur les détails de la robe modèle 1
Figure 7 – Traitement de la couture surpiquée
5.1.3 Traitement des fléchettes
Il existe plusieurs types de fléchettes : divisées et continues. Naturellement, les méthodes de traitement des fléchettes seront complètement différentes. La figure 8 montre plusieurs options de traitement des pinces d'épaule arrière et des pinces de poitrine avant.
Figure 8 – Traitement des pinces poitrine et épaules
Pour traiter les pinces d'épaule des robes des modèles 1 et 3, il est plus conseillé d'utiliser une pince non fendue avec une bande supplémentaire de matériau auxiliaire (8b), car dans ce cas il y aura un nombre optimal de couches de tissu, il y aura moins de filles.
Pour traiter les pinces aux épaules et à la poitrine des vestes modèles 2 et 3, il est rationnel d'utiliser une pince passepoilée avec une bande supplémentaire de matériau auxiliaire (8a). Vous n’avez pas à craindre que le tissu ne s’effiloche, car une veste avec une doublure cousue sera également moins susceptible de s’effilocher.
Il existe également plusieurs options pour traiter les pinces à la taille, illustrées à la figure 9.
Pour traiter les pinces à la taille des robes modèles 2 et 3, l'option 9a est mieux adaptée. l'option 9b est bonne, car la bande supplémentaire de matériau auxiliaire renforce la couture et crée un équilibre en termes de nombre de couches de tissu, réduisant ainsi le risque de laçage. Mais cette option ne convient que pour les produits avec doublure, et comme la robe en est dépourvue, il est conseillé d'utiliser l'option 9a (la pince est simplement meulée et repassée jusqu'au centre).
Figure 9 – Traitement des pinces à la taille d'une robe
5.1.4 Traitement des cannelures (coupes) des dossiers
Les fentes des produits sont traitées pour assurer la liberté de mouvement lors de la marche. Les fentes aident également à maintenir la forme du produit. Un point très important ici est l’utilisation de chants (adhésifs et non adhésifs), car ils contribuent à protéger les chants de l’étirement et augmentent leur stabilité. La figure 10 montre plusieurs options de traitement des splines.
Figure 10 – Traitement des fentes de la veste
Dans l'option 10a, le bord adhésif est placé dans la marge de cannelure avec une légère tension pour le protéger de l'étirement, ce qui est très important car la cannelure doit être parfaitement plane ; Mais dans les vestes des modèles 2 et 3, il est rationnel d'utiliser l'option de traitement 10b, car c'est la plus économique. Il n'y a pas de bord adhésif, mais cela est compensé par deux couches d'espaceur adhésif. Il y a donc une protection contre l'étirement, mais il n'y a aucun frais pour le bord adhésif.
Dans le modèle 1, la couture médiane du dos de la robe se termine également par une fente, mais comme la robe n'est pas doublée, la méthode de confection sera différente. La figure 11 montre les options de conception pour cette spline.
Figure 11 – Traitement des fentes de la robe
Il est préférable de traiter l'évent dans le modèle de robe 1 avec l'option 11b. Dans ce cas, la surépaisseur de cannelure est rectifiée avec une entretoise adhésive et lors des OMC ultérieures, elle collera à cette surépaisseur. Cette option est à la fois économique et simple.
La couture médiane du dos de la robe modèle 3 se termine par une fente. Les options pour son traitement sont présentées dans la figure 12.
L'apparence de la face avant est la même pour les deux méthodes de traitement. Le premier (12a) est plus rapide, plus simple et le traitement des coins coupés est précis. L'option 12b demande plus de main-d'œuvre, car une bande de matériau supplémentaire est utilisée pour mieux sécuriser le point supérieur de la coupe. Par conséquent, il est préférable d'utiliser l'option de traitement 12b, car la résistance du point supérieur de la coupe est très importante (pendant le fonctionnement, il supporte une charge importante).
Figure 12 – Traitement de la coupe de la couture médiane du dos de la robe
5.2 Poches de traitement
La conception des poches des produits d'extérieur est très diversifiée.
Toutes les poches peuvent être divisées en deux groupes : externes et internes.
Les poches extérieures, quant à elles, sont divisées en poches passepoilées, sans passepoil (situées dans les coutures ou les reliefs) et plaquées.
Les trois modèles comportent les trois types de poches.
5.2.1 Poches passepoilées
Il est conseillé de commencer par les poches passepoilées, disponibles dans le modèle 3. Le traitement d'une poche passepoilée avec un vantail est illustré à la figure 13.
Figure 13 – Traitement d'une poche passepoilée avec une feuille
Puisque l’apparence des deux traitements est la même, il convient de juger de leur efficacité et de leur simplicité. Dans le modèle 3, pour traiter une poche passepoilée avec un vantail, il est préférable d'utiliser l'option 13b, car elle est plus économique, puisqu'il y a une opération de moins. De plus, dans ce cas, il existe une répartition rationnelle des couches de matériau - le vantail ne se détache pas du plan général de la partie avant.
5.2.2 Poches non fendues
Les poches non fendues comprennent des poches situées dans les coutures, les reliefs et les plis du devant.
Le modèle 1 possède une poche non fendue avec un rabat entre le côté et des coutures en relief. Les options de traitement sont présentées à la figure 14.
Il est plus rationnel d'utiliser l'option de traitement 14a, puisque dans ce cas le traitement est réduit d'une opération (couture de la coupe supérieure de la deuxième partie de la doublure à la coupe inférieure de la partie latérale du devant). Il n’est donc pas nécessaire de découper la deuxième partie de la doublure de la poche. Cela se traduit par des économies de matière, de fils et, finalement, de temps pour réaliser cette unité.
5.2.3 Vannes simulant des poches
La variété de ces poches est petite. Les valves ou les feuilles peuvent être imitées. Cependant, sur la base du nombre infini de types de formes de valves et de feuilles, nous pouvons dire que la gamme de ces poches est large. Comme leur nom l’indique, ces poches ne sont « pas réelles », c’est-à-dire sont utilisés exclusivement pour la finition décorative de divers vêtements.
Le modèle 2 possède une poche simulant une valve, et de forme asymétrique. La figure 15 montre les options de traitement d'une telle poche.
Figure 14 – traitement d'une poche non découpée
Figure 15 – Traitement d'une poche simulant une vanne
Il serait plus correct d'utiliser l'option de traitement 15V, car elle est de meilleure qualité et plus économique. Si vous pliez la vanne, vous ne verrez aucune tolérance qui ne relève pas de la ligne 4 - « traitement propre ». Vous n'aurez pas non plus besoin de dépenser des fils supplémentaires pour coudre les parties supérieures de la valve (comme dans l'option 15b).
5.3 Traitement des côtés et des fixations
5.3.1 Traitement des billes
Les côtés sont l’élément le plus exigeant en main-d’œuvre des vêtements d’extérieur. Leur temps de traitement représente 20 à 25 % du coût total de fabrication du produit. La figure 16 montre plusieurs options de traitement des billes.
Pour les modèles 1 et 3, il est préférable de choisir l'option de traitement 16a, car il n'y a pas de point de finition sur le devant du modèle. La ligne 2 (ajustement de l'ourlet aux surplus de couture retournés) est posée pour sécuriser les surplus de couture retournés.
Pour le modèle 2, il est préférable d'utiliser l'option 16b, car elle est idéale tant en apparence (finition des coutures sur la face avant du bord du cordon) qu'en termes d'intensité de travail, puisqu'il s'agit d'une option standard pour le traitement du bord de la perle.
Il n'est pas conseillé d'utiliser l'option 16c, car les surépaisseurs sont fixées uniquement avec une bande adhésive. Pendant le fonctionnement, une rupture d'adhésif (séparation de la colle du matériau de base) ou une rupture de cohésion (destruction de la colle) peut se produire, et l'apparence du bord du cordon (son aplomb) en souffrira, ce qui constitue un défaut technologique inacceptable. .
Figure 16 – Traitement du bord du cordon
5.3.2 Traitement de la fermeture à glissière
Une option très courante pour traiter une fermeture de robe dans la couture milieu dos est une fermeture à glissière cachée.
La figure 17 montre une variante de son traitement.
Figure 17 – Traitement de la fermeture avec une fermeture éclair cachée
Toutes les robes des trois modèles ont une fermeture éclair cachée dans la couture milieu dos. Et la méthode de traitement de cette attache est la même pour tout le monde, puisqu'elle est la plus simple, la plus économique et relativement rapide.
5.4 Traitement des cols et des décolletés
Un col est une partie d'un vêtement destinée au traitement et à la conception du décolleté.
Les colliers sont de conception très diversifiée. Ils peuvent être rabattus ou avec support, avec des coins vifs, obtus et arrondis, avec des rebords sans eux, etc. Les colliers sont fabriqués à partir de tissu principal ou de finition, de fourrure naturelle et artificielle.
En règle générale, les cols se composent de trois parties : des cols inférieurs et supérieurs et une doublure.
5.4.1 Collier – debout, coupe d'une seule pièce avec partie principale
Dans le modèle 1, le col est un col montant d'une seule pièce dont la partie principale est formée le long du dos à l'aide de deux pinces (le traitement des pinces est illustré sur la figure 9a). La figure 18 montre une variante de traitement d'un tel collier.
Figure 18 – Traitement d'un collier – un support monobloc avec la partie principale
5.4.2 Col châle
La veste modèle 3 a un col châle. Il s'agit d'un type de col très courant parmi les produits pour femmes (vestes). Les options de traitement pour ce collier sont présentées dans la figure 19.
Figure 19 – Traitement du col châle
Il est préférable d'utiliser l'option 19b, car elle est plus économique. Il existe une disposition rationnelle, puisque le bas du col est coupé séparément de la partie principale du devant.
5.4.3 Traitement du cou
Dans le modèle 1, la robe n'a pas de col et, par conséquent, le décolleté doit être traité d'une manière particulière. La figure 20 montre le traitement du décolleté du modèle de robe 1.
Figure 20 – Traitement du col de robe modèle 1
Dans ce cas, l'encolure est réalisée avec des parements : au dos il y a une parementure découpée composée de deux parties (puisqu'il y a une couture médiane), et sur le devant il y a des parements découpés avec les parties latérales et centrales de l'avant. Après avoir réalisé les coutures en relief sur le devant, les coins de la coupe au carré sont assez bien finis.
Dans le modèle 2, le col de la robe est également traité avec des parementures, mais avec quelques différences. La figure 21 montre une option de traitement du col du modèle de robe 2.
Figure 21 – Traitement du col de robe modèle 2
Dans le modèle 3, le col de la robe est traité avec des parementures de la même manière, mais de manière différente. La figure 22 montre une option de traitement du col du modèle de robe 3.
À première vue, il peut sembler que ce type de traitement n'est pas très adapté à cet assortiment, mais étant donné que le tissu à partir duquel la robe-costume est confectionnée n'est pas très épais (densité surfacique du tissu ≈200 g/m2), cette option de traitement peut être utilisée.
Ici, la parementure arrière est également constituée de deux parties, et la parementure avant du col est solide (d'une seule pièce). Ce traitement n'est pas très compliqué et est économique.
Dans les trois robes, les surplus de couture des épaules sont enroulés autour du décolleté, ce qui donne un aspect esthétique au produit sur l'envers, et c'est un autre plus.
Figure 22 – Traitement du col de robe modèle 3
5.5 Traitement des manchons
Une manche est une partie d'un vêtement qui recouvre le bras. La manche peut être de différentes longueurs, simple couture, deux coutures, trois coutures, montée, raglan, coupe une pièce avec dos, devant.
Les trois modèles ont des manches à deux coutures. Le traitement de toutes les coutures de la manche est indiqué dans le tableau 9 - Modes de connexions filetées.
Dans les robes des modèles 1 et 2, il n'y a pas de manches, donc l'emmanchure est traitée avec une parementure, de la même manière que l'encolure de la robe dans le dos est traitée (Fig. 21).
Seul le traitement des poignets du modèle de veste 2 n'est pas spécifié. La figure 23 montre les options de traitement des poignets du modèle de veste 2.
Figure 23 – Traitement des poignets de la veste modèle 2
Pour traiter de tels poignets, il est préférable de choisir l'option 23a, car elle a une priorité plus élevée en termes d'économie de matière. Les pièces entièrement découpées (23b) ne sont pas toujours bénéfiques, car le pourcentage de déchets entre les motifs augmente.
6 Sélection des équipements, des appareils et des modes de traitement
6.1 Modes de joints adhésifs
L'emplacement des pastilles adhésives sur les pièces du modèle en cours d'élaboration est présenté plus haut dans les figures 4 et 5. Les caractéristiques des modes de liaison adhésive du matériau adhésif sont données dans le tableau 7.
Tableau 7 - Paramètres de formation des joints adhésifs du produit
6.2 Sélection des équipements et dispositifs pour réaliser des joints adhésifs
L'équipement pour l'OMC en cours de fabrication et final offre un traitement de haute qualité et se caractérise par une utilisation élevée de vapeur pour l'humidification et du vide pour le séchage et le refroidissement des produits, ainsi que par le respect des modes de traitement spécifiés dans l'équipement de pressage à contrôle automatique du programme.
Les programmes de modes de traitement les plus flexibles et les plus avancés sont fournis par les presses à entraînement pneumatique par rapport aux presses à entraînement hydraulique ou électromécanique. Le traitement des produits de la plus haute qualité peut être obtenu en fournissant de la vapeur et du vide à partir d'installations centralisées de groupe.
Les caractéristiques des équipements permettant de réaliser des joints adhésifs sont données dans le tableau 8.
6.3 Modes de connexion des fils
Des connexions filetées ont été sélectionnées pour la fixation des pièces à partir de tous les matériaux utilisés dans ce produit (principal, doublure) à la fois pour la connexion et le surfilage, la finition, l'ourlet, la boutonnière, le bouton et d'autres points.
Les caractéristiques des modes technologiques des connexions filetées sélectionnées sont données dans le tableau 9.
6.4 Sélection des équipements et dispositifs pour réaliser des connexions filetées
Cette étape est très importante, puisque la productivité du travail dépend de la justesse de ce choix.
Les caractéristiques des équipements et dispositifs permettant de réaliser des connexions filetées sont présentées dans le tableau 10.
Tableau 8 - Caractéristiques technologiques des équipements de pressage
| Marque (type) | Productivité, cycles/h | Type de lecteur | Type de chauffage d'oreiller | Température de chauffage du coussin | Puissance installée, kW | Consommation d'air, m 3 / h | Consommation de vapeur, kg/h | Quantité d'air aspiré, m 3 /h | Temps de préchauffage des pièces de travail, min | Durée du cycle automatique, s | Dimensions, mm | Poids sans oreillers, kg | ||||
| Supérieur | Inférieur | Supérieur | Inférieur | Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||
| Matériel de duplication de pièces avec pastilles adhésives | ||||||||||||||||
| Cs-371KM | Jusqu'à 50 | Pneumatique | Électrique | Vapeur | 50-250 | 105-110 | Jusqu'à 7 | 3 | 18 | 400 | 40 | 60 | 1800 | 1600 | 1300 | 385 |
| Cs-351Р2М | 50 | Pneumatique | Vapeur | Vapeur | 140 | 105-110 | - | 3 | 18 | 400 | 30 | - | 1200(1700) | 1500 | 1240 | 270 |
Tableau 9 – Modes de connexion par filetage
| Nom de la couture | Nom du point | Paramètres technologiques |
Numéro et type de couture |
Numéro de commerce ou marque de couture |
Champ d'application | ||||
| lignes, st/cm | |||||||||
| Repassage stachny | Couture sur une seule ligne |
W=10 | n=3-4 | 100 | Coutures surélevées, épaules, côtés, milieu dos et devant, coutures devant et coudes des manches. | ||||
| Repassage des points |
|
Couture sur une seule ligne point noué à 2 fils |
W=10 | n=3-4 | Couture de la doublure des épaules, du milieu du dos, des coutures du devant et des coudes de la doublure des manches | ||||
| Couture sur le bord |
|
Même | W=10 | n=3-4 | 100 | Couture des manches | |||
| Bordure passepoilée |
|
Même | n=3-4 | 100 | Retourner le col, le col, les rabats, les poignets | ||||
| Suite du tableau 9 | |||||||||
| Nom de la couture | Croquis de la couture et son code selon GOST 12807 | Nom du point | Paramètres technologiques |
Numéro et type de couture |
Numéro de commerce ou marque de couture |
Champ d'application |
|||
| lignes, st/cm | |||||||||
|
|
Même | n=3-4 | 100 | Traitement des perles | |||||
| Ourlet avec doublure cousue |  |
Même | n=3-4 | 100 | Traitement du bas du produit et du bas de la manche | ||||
| Ourlet avec coupe fermée |
|
ourlet au point de chaînette invisible à un fil | n=3-4 | 100 | Traitement du bas de manche et du bas de la robe | ||||
| Ourlet avec bord surfilé |
|
Même | n=3-4 | 100 | Traitement du bas de la robe | ||||
| Boucles droites |  |
Navette à 2 fils | n=8-9 | 100 | Pour le traitement des fixations | ||||
Suite du tableau 9
| Nom de la couture | Croquis de la couture et son code selon GOST 12807 | Nom du point | Paramètres technologiques |
Numéro et type de couture |
Numéro de commerce ou marque de couture |
Champ d'application |
|||
| lignes, st/cm | |||||||||
| Boutons à deux trous |  |
Point de chaînette à un fil | 10 perforations dans chaque paire de trous | 100 | Pour le traitement des fixations | ||||
| Boutons sur la jambe |  |
Point de chaînette à un fil | Nombre de piqûres d'aiguille 14 | 100 | Pour le traitement des fixations | ||||
Tableau 10 - Équipements et dispositifs pour réaliser des connexions filetées
| But de l'équipement | Longueur de point, mm | Épaisseur des matières cousues, |
Aiguilles (GOST 22249-76) | Fils à coudre |
données personnelles |
||
| Machine à coudre à une aiguille | 4500 | 1,7-5 | jusqu'à 5 |
60, 10 en 6 ajouts |
Basé sur 1022 | ||
| Machine à une aiguille pour coudre les manches dans les emmanchures | 2000 | 1,8-4,5 | jusqu'à 5 | Le degré d'assise de la couche supérieure du matériau peut atteindre 25 % avec une longueur de point de 2,5 mm. | |||
Aiguille unique machine à surfiler |
3500 | jusqu'à 4 | jusqu'à 4 | Largeur de surjet |
|||
| 397-M | Machine à coudre à aiguille unique avec mécanisme de couteau à couper | 4000 | jusqu'à 4,5 | jusqu'à 5 | La distance entre le bord tranchant et la ligne de point est de 2,5 ; 5 ; 6,5 mm | ||
| Machine à une aiguille pour coudre les bords, revers, cols | 3000 | 2-12 | jusqu'à 6 |
60, soie. N ° 65 |
- |
Suite du tableau 10
| Classe d'équipement, fabricant | But de l'équipement | Vitesse maximale de l'arbre principal |
Longueur de point, mm | Épaisseur des matières cousues, |
Aiguilles (GOST 22249-76) | Fils à coudre |
données personnelles |
| Machine à coudre à une aiguille | 2600 | 2-7 | jusqu'à 8 | coton n° 80, 100, soie n° 65 | - | ||
| Machine semi-automatique pour coudre des boutons plats | 1600 | jusqu'à 5 | jusqu'à 6 | Diamètre du bouton 11-36mm |
|||
| Classe 1595. PMZ | Machine semi-automatique pour coudre des boutons sphériques avec un oeil | 1500 | jusqu'à 5 | jusqu'à 5 |
60, soie n°33 |
Coupe-fil automatique. Nombre de piqûres d'aiguille 14. diamètre du bouton 11-24 mm | |
| 525 cl. OZLM | Machine semi-automatique pour réaliser des boucles droites sur les vêtements | 2800 pour les boucles perlées ; 3200 pour le tissage satin | - | jusqu'à 2,5 | coton aiguilleté n° 40,5 ; navette-coton n° 40,50,60,80 ; soie n°65 | La machine semi-automatique nécessite une connexion à un réseau pneumatique avec une pression de 0,3-0,5 MPa |
6.5 Modes de traitement thermique humide
Le traitement thermique humide (WHT) des tissus dans l'industrie du vêtement est utilisé pour façonner les pièces de vêtements et la finition finale des produits. Ainsi, pendant l'OMC, les coutures des étagères des vêtements d'extérieur sont repassées, un renflement est créé au niveau de la poitrine, les bords des côtés, l'ourlet et les poches sont affinés et redressés ; éliminer les plis et les manques (brillance) à la surface du tissu. L'OMC affecte considérablement la qualité et la présentation du produit. Il occupe une part importante (20 à 25 %) dans les processus de fabrication des vêtements d'extérieur.
Dans le HTO, le tissu est humidifié et soumis à la chaleur et à la pression à l’aide de fers et de presses. Sous l’influence de l’humidité et de la chaleur, le tissu est plus facilement sensible à diverses déformations. En appliquant une pression sur le tissu dans cet état, les parties du produit reçoivent la forme spatiale nécessaire, les bords sont pliés, des plis se forment et les irrégularités et rides à la surface du tissu sont éliminées. Pour sécuriser la forme donnée aux pièces, l'humidité est éliminée et le tissu est refroidi.
Un rôle important est joué ici par des facteurs tels que l'humidité, la température, la durée d'exposition, la pression (force), ainsi que leur interaction. Les modes OMC pour les tissus extérieurs sont présentés dans le tableau 11, pour les tissus de doublure dans le tableau 12.
Tableau 11 - Modes OMC pour les tissus supérieurs
Tableau 12 – Modes OMC pour les tissus de doublure
6.6 Sélection des équipements et dispositifs pour effectuer les opérations de l'OMC
Les caractéristiques des équipements et dispositifs destinés aux opérations de l'OMC sont présentées dans le tableau 13.
Tableau 13 – Caractéristiques technologiques des équipements pour l'OMC
| Type de chauffage par surface | Température de chauffage des surfaces, °C |
Puissance installée, kW | Consommation de vapeur, kg/h | Dimensions, mm | ||||
| longueur | largeur | hauteur | ||||||
| Tables à repasser | ||||||||
| SU | vapeur | jusqu'à 100 | 1 | 6 | 1500 | 850 | 850 | 120 |
| vapeur | 105-110 | 1 | 6 | 1500 | 1000 | 650-860 | 60 | |
| Fers | ||||||||
| Cs-392 | vapeur électrique | 100-200 | 1 | 2 | 215 | 128 | 160 | 3 |
| UPP-3M | électrique-vapeur | 100-240 | 1 | 3 | 240 | 125 | 153 | 3 |
7 Évaluation économique des méthodes de transformation sélectionnées
7.1 Normalisation du temps pour effectuer des opérations technologiquement indivisibles
Le besoin de normalisation du travail est déterminé par la nécessité de réduire constamment les coûts de production et, sur cette base, d'augmenter la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise.
Actuellement, la recherche sur la réglementation du travail revêt une importance particulière en raison de la grande variété de production et de formes de propriété des entreprises produisant des biens de consommation.
Les normes et normes du travail devraient devenir la base de la planification, de la gestion opérationnelle, du contrôle des activités des entreprises et de leur structure de divisions ; en outre, ils doivent être utilisés pour analyser et comparer les coûts de production avec les résultats obtenus, ainsi que pour déterminer les moyens d'améliorer l'efficacité de la production.
La détermination du délai standard pour réaliser une opération technologiquement indivisible s'effectue selon différentes méthodes :
Méthode expérimentale-statistique. L'essence de la méthode est qu'une norme de temps est établie pour les opérations dans leur ensemble, c'est-à-dire Le temps passé au sein de l'opération n'est pas étudié.
Méthode de recherche analytique. Des normes de temps sont établies pour les rendez-vous individuels au sein de l'opération par le biais d'observations directes sur le lieu de travail. Cette méthode est utilisée pour établir la rationalité et la charge de travail des travailleurs.
Analytique et informatique. La norme de temps est déterminée par calcul en utilisant des normes de temps déjà établies après avoir étudié les conditions organisationnelles et techniques de production, maîtrisé les techniques et les méthodes de travail avancées. C'est cette méthode qui sera utilisée pour déterminer le temps standard pour effectuer des opérations technologiquement indivisibles dans ce projet de cours.
Méthode de détermination de la norme de temps à l'aide d'un système de microéléments. Cette méthode consiste dans le fait que chaque mouvement qui compose l'opération est normalisé.
7.1.1 Détermination des normes de temps pour effectuer l'opération manuelle machine « Coudre les côtés de la veste avec les ourlets »
Conditions de réalisation de l'opération : processus fixe, forme d'organisation des flux en groupe agrégé. Voiture classe 397-M. La vitesse de rotation de l'arbre principal au ralenti est de 4000 min -1. longueur de couture avec renforts je s.z. =196 cm Longueur de point sans arrêt. je b.z. =193cm.
Pour faciliter la perception, la figure 24 montre la configuration du point en cours de réalisation, indiquant les segments et les lieux d'interception.
La configuration du point est une ligne courbe à six tours. Le nombre de points dans un cm de ligne est de 4. Le nom du type de tissu est tissu de costume en laine. Le nombre de plis du tissu est de 2.
Le temps de fonctionnement des travaux de couture effectués sur des machines universelles et spéciales est déterminé par la formule (1) :
t op =t mr +t ln +t pov +t v +t qualité, (1)
où t mr est le temps machine-manuel principal, s ;
t par – temps d'interception, s ;
t tour – temps pour les tours, s ;
t en – temps pour exécuter des techniques auxiliaires, s ;
t qualité – il est temps de vérifier la qualité du travail, s.
Dans le tableau 8, cette opération est retrouvée en déterminant le coefficient d'utilisation de la vitesse de rotation, la longueur de la ligne sans interception et le temps nécessaire à l'interception. Cette opération fait référence aux coutures de couture (couture, meulage, meulage, meulage) (tableau 8).
Figure 24 – Configuration de la ligne de couture du côté et du col de la veste
Le point dans cette opération a la forme d'une ligne courbe, composée de : deux sections courbes du côté égales à 50 * 2 = 100 cm, une section droite du revers de l'épaule égale à 14 * 2 = 28 cm, une section droite de l'extrémité du collier égal à 10 * 2 = 20 cm, un col de section incurvée égal à 45 cm Le nombre d'interceptions est calculé selon la formule (2) suivante :
et voie =L/ je p.b. -1 (2)
et la voie je 1 =50/19-1=2,
et la voie je 4 =45/19-1=2,
où, L – longueur totale de la section, cm ;
je p.b. – longueur de la ligne sans interception (selon le Tableau 8, groupe 8).
Cela signifie qu'il y aura 2 interceptions sur la section incurvée du côté, 2 interceptions sur la section incurvée du cou et quatre sections droites sans interception. Les valeurs de ces sections sont distribuées : 17, 16, 14, 10, 15.
D'après le tableau 8, groupe 6, le coefficient d'utilisation de la vitesse de rotation de l'arbre principal de la machine au ralenti est déterminé il est égal à 0,46 sur une section courbe, et à 0,55 sur une section droite ;
À partir du tableau 9, trouvez le régime de fonctionnement à un régime de ralenti de 4000 min -1, c'est-à-dire 1840 min-1 et 2200 min-1 . Selon l'apport de matière sous l'aiguille, égal au quotient de la vitesse de rotation de la machine pendant la course de travail divisé par le nombre de points dans un cm de ligne, soit 1840/4=460 cm/min et 2200/4=550 cm/min et la longueur de la ligne sans interception (17*4 cm, 16*2 cm, 15*3 cm, 10*2 cm, 14*2 cm ) se trouvent dans le tableau 10a la valeur du temps machine-manuel d'embarquement pour chaque section séparément :
t 1 =(2,12+0,14)*4=9,04 s en longueur (17 cm+1 cm) (avance 460 cm/min)
t 2 =(2,12+0,13)*3=6,75 s en longueur (14 cm+1 cm) (avance 460 cm/min)
t 3 =(2,38+0,13)*2=5,02 s avec une longueur de 16 cm (avance 460 cm/min)
t 4 =(1,84+0,11)*2=3,9 s avec une longueur de 14 cm (avance 550 cm/min)
t 5 =(1,40+0,11)*2=3,02 s avec une longueur de 10 cm (avance 550 cm/min)
arrêt t =0,65 s (pour arrêt au début et à la fin du point)
t m.r. = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 + t fermé =9,04+6,75+5,02+3,9+3,02+0,65=28,38 s (3)
Le temps est déterminé en fonction d'une couture à une fréquence de 4 points par cm.
Le temps de toutes les interceptions pour une technique donnée est déterminé en multipliant le temps standard d'interception (tableau 8, groupe 9) par le nombre d'interceptions,
voie t =une voie *t voie 1 (4)
ceux. t par. =1,8*2=3,6 s, pour trois sections avec interceptions t voie. =3,6*3=10,8 s.
On reprend le temps standard de tournage du Tableau 17 (lors d'un travail individuel), méthode 129, en tenant compte de la taille de la pièce :
(1 angle de rotation) pour tourner. =2,0 s
Pendant six tours t rev. =2,0*6=12 s.
Pour déterminer le temps des techniques auxiliaires, il est nécessaire de déterminer à partir du tableau 16 à quel groupe de pièces appartiennent les pièces traitées en termes de taille. Dans ce cas, selon la taille, la pièce appartient au groupe « produit ».
Ensuite, ils constituent la séquence d'exécution de l'opération selon les techniques.
Les normes de temps pour les techniques de travail auxiliaires sont tirées du tableau 17.
Tableau 14 – Temps pour les procédures de travail auxiliaire
| Numéro de réception selon le tableau 17 | Contenu de la réception | Heure normale pour recevoir un travail auxiliaire, s |
| 31a | Prendre le produit et l'amener sur le lieu de travail | 3,0 |
| 156 | Redresser le produit en déterminant le lieu de travail | 3,0 |
| 133a | Placez le bord de la pièce sous le pied si vous disposez d'une règle guide | 0,6*2 |
| - | Coudre les bords avec les ourlets, en traitant simultanément les extrémités du col et de l'encolure | - |
| 71a | Retirez le bord de la pièce sous le pied-de-biche en l'écartant et en cassant les fils. | 1,2*2 |
| 124 | Déplacez le produit vers une autre zone de travail, en redressant la zone à traiter sur la table | 3,2 |
| 107 | Mettez le produit de côté en le pliant d'abord | 3,9 |
| Total : 16,7 | ||
Le temps pour toutes les méthodes de travail auxiliaires, à l'exception du contrôle qualité, est de 16,7 s.
Avant de déterminer le délai standard pour le contrôle qualité, selon le tableau 24, il est déterminé à quel groupe de complexité appartient cette opération, et selon le tableau 25 - le délai standard pour vérifier la qualité du produit.
Cette opération appartient à la difficulté 3, couture intérieure courbe, sans atterrissage.
Heure standard de contrôle qualité pour deux avions :
La durée de fonctionnement est de :
t op =t mr +t voie +t pov +t v +t qualité =28,38+10,8+12+16,7+8=75,88 s (5)
N temps =t op *(1+a pzo +a exc /100)=75,88*(1+6,45+5,85/100)=75,88*1,123=85,3 s (6)
un pzo et un exc sont déterminés selon le tableau 27.
Pour cet exemple, ils sont respectivement égaux à 6,45% et 5,85% (pour un tissu unicolore).
7.1.2 Détermination des normes de temps pour réaliser l'opération « Repassage du bas de manche »
Conditions de réalisation de l'opération : processus fixe, forme d'organisation des flux en groupe agrégé. L'opération est réalisée à l'aide d'un fer à vapeur Cs-394KE-2. Tissu de costume en laine. La longueur coupée du bas de la manche est de 32 cm. Le poids du fer peut aller jusqu'à 4 kg.
Le temps de fonctionnement pour le travail manuel avec un fer à repasser est déterminé par la formule (7) :
t op =t p +t en qualité +t (7)
Le temps standard d'exécution des travaux manuels de base pour 1 cm de section repassée est déterminé selon le tableau 22 (méthode 1)
t р cm =0,13s
Le temps principal pour la totalité du travail est déterminé par la formule (8) :
t р = t р cm * je=0,13*32=4,16c (8)
Pour déterminer le temps des techniques auxiliaires, il est nécessaire de déterminer à partir du tableau 16 à quel groupe de pièces appartient la pièce en cours de traitement en termes de taille. Dans ce cas, la taille de la pièce appartient au groupe « pièce moyenne ».
Tableau 15 – Temps pour les procédures de travail auxiliaire
Le temps de contrôle qualité (difficulté 1=0,5) est déterminé selon les tableaux 24 et 25.
Le temps opératoire pour effectuer cette opération est égal à
t op =t p +t en +t qualité =4,16+9,3+0,5=14s
Le délai pour effectuer cette opération est déterminé par la formule (6) et sera
N temps =t op *(1+a pzo +a exc /100)=51,4*1,0743=55,2s
Pour cette technique, un pzo et un exc sont respectivement égaux à 1,83% et 5,60% pour un tissu unicolore (Tableau 27).
7.1.3 Détermination des normes de temps pour effectuer l'opération « coudre les boutons »
Déterminez le temps standard pour effectuer l’opération « coudre les boutons sur le côté de la veste ».
Conditions de réalisation de l'opération : processus fixe, forme d'organisation des flux en groupe agrégé. Véhicule spécial classe 1595, n=1500 min -1, nombre de crevaisons 14.
Coefficient d'utilisation de la vitesse pour cette classe k=0,18.
Les données sont remplacées dans la formule (9) et le temps machine principal pour coudre un bouton est obtenu
t m =(60*m/n*k)+0,3=(60*14/1500*0,18)+0,3=3,4s (9)
Le temps machine principal nécessaire pour coudre trois boutons est de
t m =3,4*3=10,2s
Pour déterminer le temps des techniques auxiliaires, il est nécessaire de déterminer à partir du tableau 16 à quel groupe de pièces appartient la pièce en cours de traitement en termes de taille. Dans ce cas, selon la taille, la pièce appartient au groupe « produit ».
Tableau 16 – Temps pour les procédures de travail auxiliaire
Temps de vérification de la qualité de l'opération (Tableau 24 - complexité 1 et Tableau 25 temps 0,5 s).
t swing =0,5*3=1,5s
Le temps de fonctionnement pour effectuer cette opération est déterminé par la formule (10) et est égal à
t op =t m +t dans +t swing =10,2+17,5+1,5=29,2s (10)
Le temps nécessaire pour réaliser cette opération sera
N temps =t op *(1+a pzo +a exc /100)=29,2*(1+4,32+5,73/100)=32,1s
Pour cette technique, un pzo et un exc sont respectivement égaux à 4,32% et 5,73% pour un tissu unicolore (Tableau 27).
7.2 Calcul de l'efficacité économique des méthodes de traitement sélectionnées
L'augmentation de la productivité du travail et l'amélioration de la qualité des produits peuvent être obtenues sur la base de :
Mécanisation des opérations ;
Application de modèles de vêtements technologiques modernes (sans changer l'apparence) ;
Application de méthodes de traitement série-parallèle et parallèle (méthodes adhésives, équipements de pointe) ;
Les équipements modernes sont plus rapides et équipés de dispositifs de coupe automatique du fil, d'arrêt de l'aiguille dans une position donnée et d'autres éléments automatiques.
Les changements dans la complexité de réalisation d'une opération, d'un groupe d'opérations ou dans le temps de traitement d'un produit peuvent être évalués :
L'efficacité économique, c'est-à-dire changement (réduction ou augmentation) du temps passé ;
Augmentation de la productivité du travail (augmentation de la productivité du travail) ;
Réduire le temps passé.
L’efficacité économique peut être à la fois positive et négative. Cet indicateur est déterminé par la formule
E=ΔT=T st -T n, s (11)
où, ΔТ – efficacité économique, s ;
T st – ancien temps de traitement, s ;
Tn – nouveau délai de traitement, s.
Une augmentation de la productivité du travail (augmentation de la productivité du travail) est déterminée par la formule
RPT=(T st -T n)*100/ T n,% (12)
La réduction du temps passé est déterminée par la formule
P t = (T st -T n)*100/ T st,% (13)
7.2.1 Détermination de la rentabilité de l'introduction d'équipements plus rapides
Avec l'introduction d'équipements à plus grande vitesse, le délai d'exécution d'une opération technologique H wr est réduit en raison d'une diminution de t mr. Pour déterminer le nouveau temps de fonctionnement t op n à partir de l'heure standard N wr, il convient d'exclure le temps des opérations préparatoires et finales t pzo et le temps de repos et des besoins personnels t exl
t op = N temps -N temps (a pzo + a ex)/100 (14)
Ensuite, dans le temps de fonctionnement t op, seul le temps manuel de la machine changera et le nouveau temps de fonctionnement peut alors être calculé à l'aide de la formule
t op n =t op -L*m*60/n st +L*m*60/n n (15)
où t op n – temps machine-manuel conçu, s ;
L – longueur de couture avec renforts, cm ;
m – fréquence des points dans une ligne, m/cm ;
n st – vitesse de la machine à coudre en fonctionnement, min -1 ;
n n – vitesse de la machine à coudre conçue, min -1.
Lors de l'opération « pour couper les côtés de la veste avec des ourlets », nous présenterons la machine de classe 997-A. OZLM au lieu de la machine à coudre classe 397-M. OZLM.
Données initiales : n st =4000 min-1 ;
nn =5 500 min-1 ;
Temps N = 85,3 s.
Déterminons le nouveau temps de fonctionnement à l'aide de la formule (15)
t op n =75,8-(196*4*60/4000)+(196*4*60/5500)=72,5s
Le nouveau temps pour effectuer une opération technologiquement indivisible selon la formule (6) sera égal à
N temps =72,5*(1+6,45+5,85/100)=81,4s
Pt =(85,3-81,4)*100/85,3=4,5%
RPT=(85,3-81,4)*100/81,4=4,7 %
7.2.2 Détermination de l'efficacité économique de l'introduction d'équipements avec des éléments d'automatisation
Les calculs sont similaires à ceux donnés au paragraphe 7.2.1 à la différence que le changement de t op se produit en raison d'une diminution de t (l'absence de techniques de travail telles que « prendre les ciseaux », « mettre les ciseaux de côté », « mettre l’aiguille en position haute ou basse », etc.).
Le nouveau temps consacré à l'opération sera déterminé par la formule
N temps =[N temps s -(N temps s *a pzo +a ex /100)-Δt in ]* (16)
Une diminution de la norme de temps se produira en raison des changements dans les techniques auxiliaires (tableau 17).
Tableau 17 - Temps pour les procédures de travail auxiliaire
Conformément à la formule (16)
N temps =*=81s
La réduction du temps consacré à cette opération indivisible est déterminée par la formule (13)
Pt =(85,3-81)*100/85,3=5,04 %
La croissance de la productivité est déterminée par la formule (12)
RPT=(85,3-81)*100/81=5,3%
7.2.3 Détermination de l'efficacité économique de l'introduction d'équipements spéciaux au lieu d'équipements universels ou de la modification du processus de traitement technologique, de la conception des unités
Dans ces cas il faut :
Présenter leurs schémas d'assemblage pour traiter des méthodes comparables ;
Sélectionner l'équipement ;
Établir les séquences technologiques de traitement des deux unités (tableau 18) ;
Dans ce cas, le traitement de deux nœuds est envisagé : traitement du côté (Fig. 16a, c), traitement d'une poche non fendue avec un vantail (Fig. 14a, b).
Une séquence technologique comparable pour le traitement de ces unités est présentée dans le tableau 18. Ce tableau est compilé, par commodité, pour deux nœuds à la fois.
Tableau 18 - Séquence technologique comparable pour le traitement d'une perle et d'une poche non fendue avec une feuille
| Numéro et nom de l'opération | Technologie actuelle | Technologie conçue | ||||
| Spécialité/catégorie | Heure normale, s | Équipements, appareils | Spécialité/catégorie | Heure normale, s | Équipements, appareils | |
| Traitement du bord de la veste | ||||||
| 1 Cousez les côtés avec les ourlets en une seule étape (96*2=192) | M/5 | 123 | 563 cellules f. "Pfaff" | M/5 | 123 | 563 cellules f. "Pfaff" |
| 2 Ajustez les surplus de couture pour retourner les bords dans la zone du revers (20*2). | - | - | - | M/3 | 54 | 563 cellules f. "Pfaff" |
| 3 Ajustez les surplus de couture pour retourner les bords (30*2) | - | - | - | M/3 | 66 | 563 cellules f. "Pfaff" |
| 4 Retourner, repasser les côtés (196cm) | U/5 | 93 | Fer f. "Zusman" | U/5 | 93 | Fer f. "Zusman" |
| 5 Repassez les bords des côtés | U/6 | 61 | Fer f. "Zusman" | U/6 | 61 | Fer f. "Zusman" |
| Total | 277 | 397 | ||||
| 1 Appliquez du remplissage à la craie pour deux poches à l'avant et à l'arrière. | R/6 | 32 | Craie, motif | R/6 | 32 | Craie, motif |
| 2 Coudre les doublures des poches sur les pièces du devant | M/3 | 69 | 563 cellules f. "Pfaff" | M/3 | 35 | 563 cellules f. "Pfaff" |
| 3 Démoulez, redressez et repassez les coutures fixant les doublures de poches aux parties avant | U/3 | 43 | Fer f. "Zusman" | U/3 | 43 | Fer f. "Zusman" |
| 4 Coudre les coutures en relief et latérales, en cousant les doublures de poches (93*2) | M/3 | 157 | 563 cellules f. "Pfaff" | M/3 | 157 | 563 cellules f. "Pfaff" |
| Total | 301 | 267 | ||||
Calcul de l'efficacité à l'aide de la formule (11) et RPT à l'aide de la formule (12) pour le premier nœud (traitement des billes) :
E=277-397=-120s
RPT=(277-397)*100/397=-30,2%
N'ayez pas peur de la valeur négative de l'efficacité et du RPT, car dans ce cas, la technologie conçue met l'accent sur la qualité plutôt que sur la rapidité de traitement.
Calcul de l'efficacité selon la formule (11) et RPT selon la formule (12) pour la deuxième unité (traitement d'une poche non fendue avec une feuille) :
RPT=(301-267)*100/267=12,7 %
7.2.4 Déterminer la rentabilité de tous les changements dans le processus de transformation du produit
Après calculs, évolution de la productivité du travail et amélioration de la qualité des produits basées sur : la mécanisation et l'automatisation des opérations ; l'utilisation de modèles de vêtements technologiques modernes (sans changer l'apparence) ; l'utilisation de méthodes de traitement série-parallèle et parallèle (méthodes adhésives, équipements de pointe), le changement dans la complexité du traitement du produit dans son ensemble doit être déterminé à l'aide des formules (11-13).
Ces calculs sont présentés sous la forme du tableau 19.
Lors du changement de méthode de traitement et de l'introduction de nouveaux équipements dans une opération spécifique, l'efficacité économique était de 148,4c et le RPT était de 5,3 %. Mais si vous calculez le RPT et l'efficacité économique pour l'ensemble du produit, il n'y aura pas de valeurs aussi élevées de ces indicateurs. Le RPT pour l'ensemble du produit est de 0,96 %. Cela est dû au fait que le remplacement des équipements et les changements dans les méthodes de traitement ne se produisent pas dans toutes les opérations.
Tableau 19 - Séquence technologique comparable pour le traitement du produit
| Nom du type de changement dans la technologie de traitement | Technologie actuelle | Technologie conçue | Efficacité, s | RPT, % | ||||
| Spécialité/catégorie | Heure normale, s | Équipements, appareils | Spécialité/catégorie | Heure normale, s | Équipements, appareils | |||
Introduction de voitures plus rapides avec éléments d'automatisation |
- | 2800 | Classe 397-M. OZLM | - | 2651,6 | Classe 997-A. OZLM | 148,4 | 5,3 |
| Modification de la méthode de traitement du nœud 1 | - | 277 | - | - | 397 | - | -120 | -30.2 |
| Modification de la méthode de traitement du nœud 2 | - | 301 | - | - | 267 | - | 34 | 12.7 |
| Total des transactions modifiées | - | 3378 | - | - | 3315,6 | - | 62,4 | 1,8 |
| La complexité des autres opérations de transformation du produit | - | 3122 | - | - | 3122 | - | - | - |
| Total par produit | - | 6500 | - | - | 6437,6 | - | 62,4 | 0.96 |
8 Développement d'une séquence technologique de fabrication d'un produit
Suite du tableau 20
| Spécialité | Décharge | Équipements, outils, appareils | ||
| s boucles sur le pick-up | ||||
| 20 Ourlez les côtés avec des ourlets, tout en tournant simultanément le col d'une seule pièce avec la partie principale, en insérant des boucles articulées dans la couture | M. | 3 | - | 397-M OZLM |
| 21 Ajuster les surplus de couture de parementure à l'ourlet | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 22 Ajuster les surplus de couture de parementure à l'ourlet au niveau du revers de l'épaule | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 23 Ajuster les surplus de couture de la parementure dos sur la parementure dos | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 24 Découpez les surplus de couture pour la couture retournée dans les coins de la perle | R. | 2 | - | ciseaux à coudre |
| 25 Crantez les surplus de couture en fin de revers et en début de col | R. | 2 | - | ciseaux à coudre |
| 26 Crantez les surplus de couture aux extrémités du col | R. | 2 | - | ciseaux à coudre |
| 27 Retourner, redresser la couture | R. | 2 | - | - |
| 28 Balayez le bord de la perle, en formant une bordure à partir de la perle ; sur la section revers - de la doublure ; sur le bord du col - de la partie principale | M. | 3 | - | Classe 2222. |
| 29 Repassez la couture de l'ourlet | U | 3 | - | Сs 392 |
| 30 Marquez l'emplacement des boutons sur le côté | R. | 2 | - | motif, craie |
| 31 Boutons à coudre | M. | 3 | - | 827 cl. |
| Traitement des manches | ||||
| 32 Cousez les coudes de la manche | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 33 Repassez les surplus de couture des coudes des manches | U | 3 | - | Сs 392 |
| 34 Repassez le bas de la manche | U | 2 | - | Сs 392 |
| 35 Cousez les parties avant de la manche | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 36 Repassez la valeur de couture de la manche avant | U | 3 | - | Сs 392 |
| Traitement de la doublure | ||||
| 37 Cousez les parties médianes de la doublure arrière | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 38 Repassez la valeur de couture médiane de la doublure dos | U | 3 | - | Сs 392 |
| 39 Cousez les reliefs de la doublure arrière | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 40 surplus de couture en relief de presse | U | 3 | - | Сs 392 |
Suite du tableau 20
| Numéro et nom de l'opération technologique | Spécialité | Décharge | Heure standard pour terminer une opération, s | Équipements, outils, appareils |
| dossiers | ||||
| 41 Coudre les reliefs de la doublure devant | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 42 Repassez les surplus de couture en relief de la doublure devant | U | 3 | - | Сs 392 |
| 43 Cousez les coudes de la doublure des manches en laissant un trou pour le démoulage ultérieur. | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 44 Repassez les surplus de couture des coudes des manches | U | 3 | - | Сs 392 |
| 45 Cousez les bords avant de la doublure des manches | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 46 Repassez la valeur de couture devant de la doublure des manches | U | 3 | - | Сs 392 |
| 47 Cousez les sections d'épaule de la doublure du produit | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 48 Repassez les surplus de couture des épaules de la doublure du produit sur le dos | U | 3 | - | Сs 392 |
| 49 Cousez les parties latérales de la doublure du produit | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 50 Repassez les surplus de couture latéraux de la doublure du produit au dos | U | 3 | - | Сs 392 |
| 51 Coudre la doublure des manches dans l'emmanchure de la doublure du vêtement | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| Installation du produit | ||||
| Coutures latérales à 52 points | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 53 Repassez les surplus de couture latéraux | U | 3 | - | Сs 392 |
| 54 Cousez la manche dans l'emmanchure fermée, en insérant une bande de tissu supplémentaire dans la couture pour fixer la doublure. | M. | 3 | - | |
| 55 Repassez les surplus de couture pour coudre les manches dans l'emmanchure au niveau des épaules. | U | 3 | - | Сs 392 |
| 56 Repassez le bas du produit | U | 3 | - | Сs 392 |
| Connecter le produit avec la doublure | ||||
| 57 Affiner les coupes et mettre des marques de contrôle | R. | 3 | - | craie |
| 58 Coudre la doublure sur le bord intérieur de l'ourlet et le bord inférieur de l'encolure dos face | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 59 fixer la couture de la doublure le long de la nuque | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 60 Coudre la doublure sur le bord inférieur du produit | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
Suite du tableau 20
| Numéro et nom de l'opération technologique | Spécialité | Décharge | Heure standard pour terminer une opération, s | Équipements, outils, appareils |
| 61 Retourner les pochettes du produit à l'endroit | R. | 3 | - | - |
| 62 Coudre la doublure des manches sur les bords inférieurs des manches | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 63 Fixer la doublure au bas de la manche (ajuster les surplus de couture du devant et des coudes à la valeur d'ourlet du bas de manche) | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 64 Fixez les coutures des coudes des manches | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 65 Retourner le produit sur l'endroit à travers le trou de la couture du coude de la manche droite de la doublure. | R. | 3 | - | - |
| 66 Fixer la doublure au produit le long de l'emmanchure | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 67 Recoudre le trou de la couture du coude de la doublure de la manche droite du produit | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| Finition finale et OMC du produit | ||||
| 68 Nettoyage du produit | R. | 2 | - | pinceau, table |
| 69 Repassage du devant | P. | 5 | - | Cs à 371KM |
| 70 Repassez le dos | P. | 5 | - | Cs à 371KM |
| 71 Repassez la doublure de la veste | U | 1 | - | Сs 392 |
| 72 Marquez l'emplacement des boutons sur les côtés de la façade | R. | 3 | - | motif, craie |
| 73 Boutons à coudre | M. | 3 | - | Classe 1595. |
| 74 Placez un morceau de tissu de rechange dans le sac | R. | 1 | - | - |
| 75 Fixez une étiquette de produit sur l'emballage avec un morceau de tissu de rechange | R. | 2 | - | 6-54 |
| 76 Livrer le produit à l'entrepôt de produits finis | R. | 3 | - | - |
Le tableau 21 présente la séquence technologique de fabrication de la robe modèle 1.
Tableau 21 - Séquence technologique de confection de la robe modèle 1
| Numéro et nom de l'opération technologique | Spécialité | Décharge | Heure standard pour terminer une opération, s | Équipements, outils, appareils |
| 1 Acceptez la coupe, préparez-la au lancement. Lancement de la coupe | R. | 3 | - | tableau, registre d'inscription, cartes de couleurs, jetons |
| Traitement du devant du cou | ||||
| 2 Dupliquer le parementure décolleté devant d'un seul tenant avec la partie centrale du devant | P. | 3 | - | Cs à 371KM |
| 3 Dupliquez le parementure décolleté devant d'un seul tenant avec la partie latérale du devant | P. | 3 | - | Cs à 371KM |
| 4 Repassez la parementure décolleté devant d'un seul tenant avec la partie centrale du devant | U | 3 | - | Сs 392 |
| 5 Repassez la parementure décolleté devant d'un seul tenant avec la partie latérale du devant | U | 3 | - | Сs 392 |
| Traitement frontal | ||||
| Reliefs devant 6 points | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 7 Repassez les surplus de couture | U | 3 | - | Сs 392 |
| 8 Surfilage des surplus de couture en relief | M. | 3 | - | Classe 51-A. PMZ |
| Traitement du dos et de la nuque | ||||
| 9 Coudre les pinces épaules du dos | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 10 Repassez les pinces d'épaule vers le centre | U | 3 | - | Сs 392 |
| 11 Meuler les bords internes de la surépaisseur de cannelure avec un tampon adhésif | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 12 Collez le tampon adhésif sur la marge de cannelure | U | 3 | - | Сs 392 |
| 13 Surfiler séparément les surplus internes des fentes et les parties médianes du dos | M. | 3 | - | Classe 51-A. PMZ |
| 14 Cousez la section de couture du milieu | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 15 Bâtissez les surplus de cannelure le long de la ligne de pliage | R. | 2 | - | Aiguille, fil |
| 16 Repassez la fente | U | 3 | - | Сs 392 |
| 17 Dupliquer les parements du décolleté dos | P. | 3 | - | Cs à 371KM |
| 18 Surfiler les bords intérieurs des parementures dos de nuque | M. | 3 | - | Classe 51-A. PMZ |
| 19 Cousez les parements arrière du cou sur les côtés de la bande de fermeture éclair cachée. | M. | 2 | - | Classe 1022-M. OZLM |
Suite du tableau 21
| Numéro et nom de l'opération technologique | Spécialité | Décharge | Heure standard pour terminer une opération, s | Équipements, outils, appareils |
| 20 Coudre une bande de fermeture éclair cachée sur les sections centrales du dos | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 21 Fixez la bande de fermeture éclair cachée d'un côté | M. | 2 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 22 Cousez le dos avec une parementure | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 23 Retourner, redresser les coins | R. | 3 | - | - |
| 24 Repassez le fermoir | U | 2 | - | Сs 392 |
| 25 Ajuster la parementure de l'encolure dos aux surplus de couture de la parementure | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 26 Repassez la couture de la parementure dos en formant une bordure à partir de celle-ci | U | 3 | - | Сs 392 |
| 27 Cousez les parties des épaules en insérant la parementure dos dans la couture | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 28 Découpez les coins des surplus de couture des épaules côté col | R. | 2 | - | Ciseaux à coudre |
| 29 Surfilage des surplus de couture d'épaule | M. | 3 | - | Classe 51-A. PMZ |
| 30 Repassez le produit autour des coutures des épaules | U | 3 | - | Сs 392 |
| 31 Fixez les fentes | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| Traitement des emmanchures | ||||
| 32 Dupliquer le parementure de l'emmanchure devant | P. | 3 | - | Cs à 371KM |
| 33 Dupliquer le parementure de l'emmanchure dos | P. | 3 | - | Cs à 371KM |
| 34 Surfiler les bords intérieurs de l'emmanchure devant face | M. | 3 | - | Classe 51-A. PMZ |
| 35 Surfiler les bords intérieurs de l'emmanchure dos face | M. | 3 | - | Classe 51-A. PMZ |
| 36 Cousez les bords des épaules des parementures d'emmanchures | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 37 Cousez les sections d'emmanchures avec des parementures | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 38 Ajuster les parementures d'emmanchures aux surplus de couture des parementures | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 39 Repassez la couture des emmanchures en formant une bordure à partir de la partie principale | U | 3 | - | Сs 392 |
| 40 Repassez les coutures des emmanchures | U | 3 | - | Сs 392 |
| 41 Surfiler les parties latérales de la robe | M. | 3 | - | Classe 51-A. PMZ |
| 42 Cousez les parties latérales de la robe | M. | 3 | - | Classe 1022-M. OZLM |
| 43 Repassez les surplus de couture latéraux | U | 3 | - | Сs 392 |
Suite du tableau 21
Conclusion
Au cours des travaux, l'orientation de la mode pour la saison automne-hiver 2006-2007 a été étudiée et ses tendances les plus caractéristiques ont été identifiées. Conformément à ce qui a été étudié, une collection a été élaborée, composée de trois modèles de costumes avec une description de leur apparence. Pour coudre un modèle sélectionné, les matériaux et accessoires adaptés ont été sélectionnés après avoir étudié leur gamme conformément aux exigences de ce modèle. Une liste de la documentation réglementaire et technique du produit a également été établie. Ensuite, une analyse des méthodes de traitement des pièces et des assemblages de produits a été réalisée (pour les trois modèles). Ensuite, les modes et équipements pour les joints filetés, adhésifs et OMC ont été sélectionnés. Une séquence technologique de fabrication du produit a été établie. L'efficacité économique des méthodes de traitement sélectionnées a été déterminée, le RPT a été calculé et ces indicateurs sont les plus importants dans l'industrie légère.
En général, l'objectif principal de toute entreprise de couture est de fabriquer des produits de haute qualité avec des coûts de matériaux minimes, et pour cela, il est nécessaire de développer des méthodes de traitement optimales, d'utiliser des équipements qui ne resteront pas inactifs, etc.
De plus, la conception du modèle en cours de développement est assez disséquée, ce qui a créé des difficultés dans le choix et le développement des méthodes de transformation et l'élaboration d'une séquence technologique de fabrication du produit, et la complexité est la clé du succès, puisque la résolution de ces difficultés conduit au meilleur compréhension et assimilation de la matière.
Ce projet de cours a consolidé les connaissances précédemment acquises dans la discipline « Technologie des produits de couture » et amélioré le processus de perception de la matière.
Références
1 A.V. Savostitsky, E.Kh. Melikov //Technologie du vêtement, Moscou, 1982.
2 I.S. Zach // Manuel du matériel de couture, Moscou 1981.
3 K.G. Gushchina // Assortiment, propriétés et exigences techniques des matériaux pour vêtements, 1978.
4 Manuel méthodologique « Assortiment de fils à coudre »
5 GOST 22977-89 Produits de couture, pièces. Termes et définitions.
6 S.G. Radko, A.I. Afanasyeva //Réglementation du travail dans les entreprises de l'industrie légère//Politique du personnel, 2002.
7 Normes de temps de l'industrie élément par élément pour les types de travail et d'équipement lors de la couture de vêtements légers, Moscou, 1983.
8 EV. Shturtseva, T.B. Nessirio //Développement de la documentation technologique pour la fabrication de vêtements//instructions méthodologiques, Saint-Pétersbourg, 2005.
9 EV. Shturtseva, T.B. Nessirio //règles pour la conception des notes explicatives et des parties graphiques des cours, des travaux de diplôme et des projets, Saint-Pétersbourg, 2002.
Technologie de couture de robes pour femmesTechnologie de couture de robe légère pour femme
Traitement et connexion des parties principales du produit
Séquence typique de traitement du produit
La qualité du produit fini dépend en grande partie de technologie de couture acceptée, c'est-à-dire séquence de traitement, ainsi que l'exactitude des techniques utilisées lors de l'exécution d'opérations individuelles.
Avant de commencer à assembler le produit, c'est-à-dire à assembler toutes les pièces découpées dans le tissu, celui-ci doit être préparé en conséquence. La préparation consiste à effectuer sur chaque pièce de telles opérations de traitement qui doivent être complétées avant de la connecter avec d'autres pièces. Ainsi, par exemple, les pinces des étagères et du dos sont à coudre avant de relier ces pièces le long des sections d'épaule et latérales ; la pince, la couture et le bas de la manche doivent être travaillés avant de la coudre dans l'emmanchure ; Avant de coudre le col dans le cou, il doit être relié au col, retourné et repassé pour former un bord de transition, etc.
Après avoir ainsi préparé toutes les pièces, ils commencent à assembler le produit, qui s'effectue également dans un certain ordre.
Ce qui suit peut être recommandé comme exemple typique procédure de préparation et d'assemblage des parties d'une robe pour femme.
PRÉPARATION DES PIÈCES
1. Préparez toutes les petites pièces et finitions : col, poches, rabats, poignets, etc. Repassez les pièces préparées et conservez-les sous cette forme jusqu'au montage.
2. Préparez le dos, c'est-à-dire traitez les pinces, les plis, les lignes façonnées.
3. Préparez les étagères (avant) : procédez aux pinces, aux contre-dépouilles, aux lignes profilées, aux coins, aux poches plaquées, aux rabats ou aux poches passepoilées, etc.
4. Préparez la jupe (si la jupe est coupée à la taille) : traitez les pinces, les plis et le bas de la jupe, cousez les parties latérales, traitez les trépointes ou cousez les poches plaquées (rabats) si prévues, etc.
5. Préparez les manches, c'est-à-dire, comme indiqué ci-dessus, traitez la pince, la couture et le bas de chaque manche.
ASSEMBLAGE DU PRODUIT
6. Connectez le dossier et les étagères le long des sections d'épaule
7.Cousez le col ou travaillez l'encolure avec des brouettes, et travaillez en même temps les attaches devant ou dos. Pour simplifier et faciliter la réalisation de ces opérations, il est recommandé de coudre le col avant de traiter les coutures latérales du produit.
8. Cousez les parties latérales des étagères (avant) et arrière.
9. Traitez le bas du produit.
10. Cousez les manches dans les emmanchures.
11. Reliez le corsage à la jupe (dans les produits coupés à la taille).
12. Repassez complètement le produit.
13. Coudre les boutons, les crochets, les boutons, les détails de finition (col en dentelle, poignets, fleurs, etc.).
Spécifié séquence de traitement et d'assemblage du produit en fonction du style peut varier légèrement. Ainsi, par exemple, lors du traitement de l'encolure avant avec des lattes, les sections d'épaules du devant et du dos sont meulées après ces opérations. Cependant, dans tous les cas d'écart par rapport à la séquence de traitement standard recommandée, il ne faut pas oublier que la connexion prématurée des grandes pièces principales rend difficile l'approche des endroits où les petites parties du produit sont connectées. De plus, le produit devient volumineux et difficile à retourner, les grandes pièces se froissent et perdent leur aspect.
RÈGLES POUR LES DÉTAILS DE LA ROBE SWINGING ET COUTURE
Lors de l'assemblage du produit, toutes les pièces sont préalablement faufilées (faufilées, faufilées) à l'aide de points manuels temporaires, ce qui facilite leur connexion finale et améliore la qualité du travail en machine.
Avant de badigeonner, les pièces sont généralement pliées avec leur côté droit vers l'intérieur, les marques de contrôle et les sections sont alignées à plusieurs endroits. Lors du badigeonnage de deux pièces le long de sections de longueur inégale, par exemple le dos et l'étagère le long des sections d'épaule. , un col avec un col, un côté avec un ourlet, etc. etc., l'opération s'effectue du côté de la partie qui doit être quelque peu « plantée », c'est-à-dire les parties avec une coupe large (haut de col, ourlet, rabat).
La couture sur la machine s'effectue du côté opposé à celui qui faisait face à l'ouvrier lors du balayage. Par conséquent, les pièces réalisées avec un ajustement seront meulées du côté de la coupe la plus courte (collier, sous-valve, côté, etc.). Après avoir cousu le fil, les bâtis sont retirés et la couture est soumise à un traitement thermique humide.
REPASSAGE APRÈS COUTURE DES PIÈCES
La couture à la machine resserre toujours quelque peu le tissu. Par conséquent, après la couture, chaque couture, afin de restaurer sa longueur d'origine et de réduire son épaisseur, doit être repassée d'abord avec un fer à repasser humide, puis sans celui-ci jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Les seules exceptions sont certains tissus en fibres synthétiques, qui sont repassés avec un fer légèrement chauffé sans hydratation.
Pour éviter d'écraser les réserves de couture sur le côté gauche du produit, lors du repassage, il est recommandé de rentrer du papier épais sous les surplus de couture. Une technique similaire est utilisée lors du repassage et dans bien d'autres cas, en plaçant du papier épais, par exemple sous une pince, sous les réserves jusqu'à la profondeur des plis, sous le bord de l'ourlet du bas du produit, etc.
Lors du repassage des pièces dites en parement, telles que les cols, les rabats, les feuilles, les ourlets, les poignets, etc., il est recommandé d'utiliser des gabarits. Le gabarit est également découpé dans du papier épais exactement selon les dimensions de la partie inférieure (col, côté, rabat) sans surplus de couture et avant repassage il est placé à l'intérieur de la partie préparée de manière à ce que les surplus de couture se situent entre la partie inférieure et le modèle.
Le repassage s'effectue au fer humide sur la partie inférieure
TRAITEMENT DES FLECHETTES
L'une des tâches les plus difficiles du processus de couture est d'obtenir un produit à partir de pièces plates correspondant à la forme tridimensionnelle de la figure humaine. Parmi les moyens par lesquels ce problème est résolu, les plus courants sont les pinces, qui permettent d'obtenir la forme requise du devant et du dos, des manches et d'autres détails.
Après découpe du produit, les pinces prévues par le dessin sont marquées sur l'envers des pièces avec de la craie ou du savon, puis avec des fils (points de bâti).
Pour le traitement des fléchettes La partie correspondante est pliée avec le devant vers l'intérieur le long de la ligne médiane de la pince afin que ses côtés soient alignés. Pour éviter de déplacer les couches de tissu pendant le traitement, la pince est coupée avec plusieurs épingles, en les plaçant perpendiculairement à la ligne de bâti. .
(Fig. 1 a, b
).
b
Riz. 1. épingler la pince avec des épingles a) pince poitrine b) pince taille
Afin de ne pas étirer le tissu, les côtés sont faufilés depuis les sections de la pièce vers le haut de la pince du côté situé le plus obliquement, c'est à dire avec un angle plus faible par rapport à la direction des fils de chaîne, et cousus le long du côté opposé. . Si la pince est située au milieu de la pièce, par exemple au niveau de la taille d'une robe continue (Fig. 1 b), le faufilage et la couture de ses côtés commencent à partir d'un des hauts.
Les extrémités des fils au sommet de la pince sont fixées avec une couture machine inversée ou nouées avec des nœuds. Le pli de la pince et la couture sont repassés, et lors du traitement des pinces à la taille d'un produit d'une seule pièce, afin d'éviter un mauvais ajustement au niveau de la taille, le pli de la pince est tiré le plus loin possible. Ensuite, la pièce est dépliée, le stock de la fléchette est plié et repassé, en plaçant du papier épais en dessous contre la ligne. Pour les fléchettes verticales, le stock est repassé vers le milieu du produit, pour les fléchettes horizontales ou inclinées, en règle générale. vers le haut. Cependant, lors du traitement de la pince poitrine provenant de la couture latérale, la matière pressée vers le haut s'étend souvent jusqu'à l'emmanchure. Dans ce cas, il est repassé ou coupé parallèlement à la couture en laissant une marge de 1,5 cm de large, et la coupe est surfilée. Au sommet de la pince, après la couture, se forme généralement un certain renflement (relâchement) du tissu, qui est repassé sur l'envers en humidifiant dans un mouvement circulaire du fer.
Figure 2. Fléchette se transformant en pli
Dans les produits en tissus de laine et de soie, selon le style ou à la demande de l'artiste, le stock de la fléchette est parfois repassé. Cela se fait, par exemple, lors du traitement de pinces qui se transforment en plis au niveau de la taille, lorsque la pince n'est pas complètement cousue, c'est-à-dire pas jusqu'en haut. Dans ce cas, le pli au milieu de la pince est combiné avec la couture et le stock est réparti uniformément des deux côtés de la couture, comme le montre la Fig. 2. Aux extrémités du point machine sur l'envers, des points machine transversaux sont réalisés en fonction de la réserve de fléchettes.
TRAITEMENT DES COUTURES D'ÉPAULE
Figure 3. Connexion des sections d'épaule
Pour mieux s'adapter aux omoplates, la partie de l'épaule du dos est plus longue que l'épaule avant et donc, lorsqu'elle y est connectée, elle s'assoit quelque peu.
Reliant les sections d'épaule, l'arrière et l'avant (ou les étagères) du produit sont pliés avec les côtés droits vers l'intérieur, les sections sont alignées et, répartissant l'ajustement, épinglées, après quoi elles sont balayées de l'arrière (Fig. 3) Les sections d'épaules sont cousues depuis le côté de l'étagère avec une couture de 1,5 cm de large.
S'il y a des pinces le long des épaules du dos et des étagères, alors, comme indiqué précédemment, elles doivent être traitées avant de faufiler et de coudre les coutures des épaules.
Pour protéger le produit de l'étirement pendant le port, il est recommandé de coudre la couture de l'épaule deux lignes de machines(Fig.4a) .
Après la couture, la couture est repassée et, en règle générale, repassée vers l'arrière (Fig. 4 b). Dans les produits fabriqués à partir de tissus denses et épais, les coutures des épaules sont repassées pour réduire l'épaisseur (Fig. 4c). Dans les deux cas, les surplus de couture sont cousus au point zigzag.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement extensibles, les coutures des épaules sont en outre renforcées par des bandes de tissu plus dense ou un galon de coton. Pour les rayures, utiliser le bord du tissu principal du produit, coupé sur une largeur de 1,5 cm. Des bandes préparées le long du bord d'épaule du devant sont placées sur l'envers du devant afin que les découpes de la bande soient découpées. et l'épaulement sont alignés (c'est-à-dire que le bord est éloigné de la coupe), et dans cette position les pièces sont balayées .
Après avoir faufilé et cousu les épaules devant et derrière Les surplus des coutures des épaules ainsi que les bords sont repassés, puis repassés vers l'arrière et les trois sections sont recouvertes d'un point zigzag. Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement extensibles, les coutures des épaules sont en outre renforcées par des bandes de tissu plus dense ou de coton. tresser. pour les rayures, utiliser le bord du tissu principal du produit, coupé sur une largeur de 1,5 cm. Des bandes préparées le long du bord d'épaule du devant sont placées sur l'envers du devant afin que les découpes de la bande et l'épaulement sont alignés (c'est-à-dire que le bord est éloigné de la coupe), et dans cette position, les pièces sont balayées (Fig. 5,a)
Après avoir faufilé et cousu les épaules du devant et du dos, les surplus de couture des épaules ainsi que les bords sont repassés, puis repassés vers l'arrière et les trois sections sont recouvertes d'un point zigzag (Fig..5 b).
TRAITEMENT DES COUTURES LATÉRALES
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| Riz. 6 | Riz. 7a) | Riz. 7b) | Riz. 7c) | Riz. 7g) |
Pour connecter le produit le long des sections latérales Le recto et le verso sont pliés endroit contre endroit, alignés, les repères de contrôle sont alignés, les coupes sont alignées et, après avoir été ébréchées avec des épingles, balayées du devant (Fig. 6). La couture est réalisée par l'envers avec une couture de 1,5 cm de large, après quoi la couture est repassée. Dans les robes une pièce à taille prononcée, les bords des surplus peuvent « resserrer » le produit et le déformer au niveau de la taille. Cela ne peut être évité qu'en allongeant légèrement les coupes. Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement extensibles, l'allongement peut être obtenu en tirant vers l'arrière les bords des surplus de couture tout en repassant la couture latérale (Fig. 7a), après quoi les surplus sont repassés vers l'avant (Fig. 7b) ou repassés ( Fig.7c). Dans les produits constitués de tissus denses et non étirables, les réserves de couture sont coupées en deux ou trois endroits sur la moitié de leur largeur puis repassées (Fig. 7d). Les surplus de couture sont cousus au point zigzag.
Le matériel est basé sur le livre d'E.N. Yudina "Technologie de couture"
Description de l'apparence
Robe (haut) décontractée ou habillée pour femme, à silhouette ajustée ou semi-ajustée (selon le degré d'extensibilité du tricot). Les manches sont cousues, coupe basique, longues, 2/3 ou courtes, non coupées à la taille. Sur les grandes tailles, la forme de la silhouette adjacente est assurée par un élément formateur - une pince poitrine. Le décolleté de la robe peut être fini par parementure, biais ou bordé.
Matériels. La robe et le haut peuvent être fabriqués à partir de tricots de presque toutes densités de surface et compositions de fibres.
Spécification des pièces
MATÉRIEL PRINCIPAL
1. Partie avant de la robe et haut (devant) – 1 pièce (avec pli)
2. Dos de la robe et haut (dos) – 1 pièce (avec pli)
3. Manches longues ou ¾ ou courtes – 2 parties
Attention! Après avoir décidé de l'option de traitement de l'encolure, vous devrez découper le parement de l'encolure du devant et du dos ou du biais, ou acheter une tresse de bordure.
Attention! Pinces sur le devant de la robe (haut) uniquement sur les tailles 52 et plus.
Lors de la coupe, ajoutez des marges pour les coutures latérales, la couture du bas de la manche et la couture pour coudre les manches dans l'emmanchure - 1 cm le long de la ligne de retournement de l'encolure, la marge de couture dépendra de l'option de traitement que vous choisissez ; (si parementure ou biais - 0,7 cm ; si la coupe sera bordée, il n'est pas nécessaire de prévoir une marge de couture. Pour le bord inférieur de la robe - 4 cm, pour le bord inférieur du haut - 1,5 cm. Le La marge de couture pour le bord inférieur de la manche est de 1,5 cm.
Consommation moyenne Le matériau dépend de la taille du produit, de la largeur du tricot et de la longueur des manches. Les options de disposition des pièces sur la toile sont illustrées dans les figures.
Des tissus tricotés de deux mètres de large sont désormais disponibles à la vente. Avec cette largeur, découper une robe à manches longues en petites tailles et hauteurs nécessitera environ un mètre.
Pour les grandes tailles et hauteurs avec une largeur de tissu de 140 cm, pour les grandes tailles et hauteurs il vous faudra de 1,5 à 2,0 mètres selon la longueur de la manche.
Pour réaliser un haut, au moins 1,0 m si la manche est courte et 1,3 m si elle est longue Attention ! Si vous confectionnez un haut pour une femme de grande taille ou si vous n'êtes pas sûr de la longueur, il est logique d'acheter 20 à 30 cm de tissu en plus.
Options de disposition pour les détails de coupe
Séquence technologique du traitement des vêtements
La technologie de traitement du produit dépend de l'équipement dont vous disposez.
Option 1. Si vous utilisez une machine à surfiler (surjeteuse) pour assembler des pièces, elle doit alors être réglée sur l'option couture-surfilage (serrer le fil de l'aiguille).
Option 2. Si vous utilisez un équipement classique : une machine à point noué et une surjeteuse, alors vous ne pouvez rien modifier dans les réglages du point de surjet, mais veillez à augmenter la longueur de point de la machine universelle (pas plus de 2 points par 1 cm)
Option 3. Si votre machine à coudre vous permet de coudre des coutures tricotées, c'est exactement la bonne option à essayer.
Technologie de traitement selon l'option 2.
1. Bâtissez puis cousez les pinces sur le devant (si la robe (haut) est grande.
2. Bâtissez puis cousez et surfilez les pièces du devant et du dos le long des sections d'épaules.
3. Traitez la coupe du cou selon les options proposées (Fig. 1)
Option 1.
Repassez la parementure dans le sens de la longueur (dos à dos).
Balayez-le puis cousez-le dans l'encolure par le devant. Scellez les coupes.
Attention! Faites un essayage. Si la couture s'étend sur le devant, cousez la valeur de couture jusqu'à l'encolure.
Option 2.
Cousez le col parementure le long des bords latéraux. Repassez les surplus de couture.
Surfiler le bord inférieur du parement.
Terminez le décolleté par une parementure.
Cousez les surplus de couture de la parementure sur la parementure.
Repassez les décolletés une fois terminé.
Attention! Avant de choisir la deuxième option de traitement, vérifiez la longueur de la coupe du décolleté (possibilité de la porter librement sur la tête). En le tournant avec un parement, la coupe perd son élasticité !!!
La manière de concevoir un revêtement est illustrée à la Fig. 2.
Option 3.
Bordez la coupe du décolleté avec un galon de bordure spécial ou un biais.
Riz. 1
4. Bâtissez puis cousez les pièces du devant et du dos le long des bords latéraux.
5. Bâtissez, puis cousez et surfilez les parties des manches le long des bords inférieurs.
6. Bâtissez puis cousez les manches dans les emmanchures. Scellez les coupes.
7. Cousez les parties inférieures des manches (Fig. 3) et de la robe (haut).
8. Terminez les bords inférieurs des manches et de la robe (haut) avec un point d'ourlet avec un ourlet ouvert.
NoteComme option de traitement, vous pouvez traiter l'encolure et les parties inférieures des manches et vous habiller avec un galon de bordure en simili cuir. Ça a l'air génial!
La séquence d'assemblage des vêtements a une séquence stricte.
Dans ce court article, je vais énumérer les étapes dans l’ordre.
Et après la liste, j'ajouterai un commentaire pour les cas particuliers. Cette séquence
l'action conviendra aux jupes, pantalons, chemisiers, robes et vestes classiques.
SÉQUENCE DE COUTURE D'UNE JUPE DROITE
1. cousez un verrou secret et cousez les moitiés arrière de la jupe le long du milieu du dos à l'aide d'une machine.
2. Cousez à la machine les pinces sur les moitiés arrière et avant.
3. Bâtissez les coutures latérales et essayez-les.
4. Cousez les coutures latérales à la machine.
5. cousez la ceinture.
6. Ourlez la marge d’ourlet en bas.
SÉQUENCE DE COUTURE D’UNE JUPE – HEX OU GODE
1. Cousez les coutures en relief à la machine.
2. Bâtissez les coutures latérales et essayez-les.
3. Cousez un verrou caché et cousez à la machine les coutures latérales.
4. cousez la ceinture.
5. Ourlez la marge d’ourlet en bas.
SÉQUENCE DE COUTURE D'UNE ROBE DROITE OU D'UN CHEMISIER
1. Cousez à la machine la couture au centre du dos. (fermeture éclair secrète).
2. Cousez à la machine les pinces le long de la ligne des épaules arrière.
4. Terminez le décolleté par une parementure.
5. Bâtissez les pinces buste et les pinces taille devant et dos.
6. Bâtissez les coutures latérales.
9. Cousez la couture de la manche.
11. Ourlez la valeur d'ourlet du bas du vêtement et la valeur d'ourlet des manches.
SÉQUENCE DE COUTURE D'UNE CHEMISIER OU D'UNE VESTE AVEC UN COL ET UN ZAP DEVANT
2. Cousez à la machine les pinces le long de la ligne des épaules.
3. Cousez les épaules du devant et du dos.
4. Cousez l'ourlet sur le dos.
5. Connectez le col et la doublure au produit.
6. Bâtissez les pinces buste et les pinces taille devant et dos.
7. Bâtissez les coutures latérales.
8. Rentrez les manches dans les emmanchures.
9. Après l'installation, cousez à la machine les pinces et les coutures latérales.
10. Cousez la couture des manches.
11. Cousez le bord de la manche à l'emmanchure en cercle.
12. Ourlez la valeur d'ourlet du bas du vêtement et la valeur d'ourlet des manches.
13. Surfilez les boucles et cousez les boutons.
SÉQUENCE DE COUTURE D'UNE ROBE – SIX-ROSE OU CHEMISIER AVEC RELIEF
1. Cousez à la machine les coutures en relief.
2.cousez les épaules du devant et du dos.
3. Terminez le décolleté par une parementure.
4. bâtissez les coutures latérales.
5. Enfilez les manches dans les emmanchures.
7.cousez la couture de la manche.
8. Cousez le bord de la manche à l'emmanchure en cercle.
9. Ourlez la valeur d'ourlet du bas du vêtement et la valeur d'ourlet de l'ourlet des manches.
SÉQUENCE DE COUTURE DE PANTALONS
1.faites la fermeture éclair. 
2. réalisez des poches et des pinces ou des plis sur les moitiés avant.
3.cousez la couture centrale dos et les pinces au dos.
4.cousez les coutures de l'entrejambe.
5. Bâtissez les coutures latérales et essayez-les.
6. Après le montage, cousez les coutures latérales à la machine.
7. Cousez la ceinture.
8. Ourlez la marge d'ourlet en bas.
SÉQUENCE DE COUTURE D'UNE VESTE DOUBLÉE
1. Cousez à la machine la couture au centre du dos.
2. Cousez la doublure sur la partie avant de la doublure.
3. Cousez les épaules du devant et du dos.
4. Connectez le col et la doublure au produit.
5. Bâtissez les pinces buste et les pinces taille devant et dos. 
6. Bâtissez les coutures latérales.
7. Rentrez les manches dans les emmanchures.
8. Après l'ajustement, cousez à la machine les pinces et les coutures latérales.
9. Cousez la couture de la manche.
10. Cousez le bord de la manche à l'emmanchure en cercle.
11. Rentrez la marge d’ourlet du bas du vêtement et la marge d’ourlet des manches.
12. Connectez la doublure au produit principal le long de la ligne d'ourlet et le long de la ligne d'ourlet des manches.
13. Ouvrez ensuite la couture d'environ 20 cm sur la doublure de la manche et à travers le résultat obtenu.
trou, connectez la doublure le long de la ligne inférieure du produit.
14. Cousez la couture de la manche de doublure sur le côté droit de la doublure.
15. Surfilez les boucles et cousez les boutons.
Pour coudre une robe de vos propres mains, vous devez non seulement dessiner correctement un patron de robe. Lorsque vous cousez une robe, vous devez connaître la technologie de traitement des détails coupés et être capable d'effectuer le premier essayage d'une robe. Pour certains types de tissus, il faut être capable de faire un traitement thermique humide de certaines zones de la robe, être capable de bien repasser les coutures et les surplus de couture, etc.
Il est impossible de décrire l'ensemble du processus technologique de couture d'une robe dans un court article, surtout en termes généraux. Différents modèles et styles de robes ont leurs propres caractéristiques non seulement en termes de coupe, mais également de confection et de traitement. Mais néanmoins, il existe un certain nombre de recommandations générales qui peuvent être utilisées par toute personne qui décide de coudre une simple robe d'été de ses propres mains.
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Préparer un patron de robe
Après avoir construit le patron de la robe, il faut le préparer.
1. Les contours du dos, du devant et des manches doivent être transférés du dessin principal sur une autre feuille de papier. Chaque détail du motif doit être représenté sur une feuille séparée. Le papier pour cela peut être utilisé sans marquage. Et après avoir été convaincu de l'exactitude de votre motif, vous pouvez le transférer sur un carton épais, une toile cirée ou un film.
2. Sur les détails du motif, il est nécessaire de tracer des lignes de taille et de hanches, des lignes de fléchettes et d'autres lignes les plus importantes, de marquer les points clés, les encoches et une ligne de partage.
3. Avant de découper les détails de la robe, vérifiez avec un centimètre toutes les sections des lignes de jonction des pièces du patron. Assurez-vous que la taille de l'emmanchure correspond au volume du bord de la manche, en tenant compte de l'ajustement ou du pli en haut de la manche (si prévu). Comparez l'encolure et le col. Assurez-vous que les coutures latérales de la robe correspondent afin qu'elles n'aient pas besoin d'être ajustées lors de la couture sur la machine à coudre. Les coutures le long de l'épaule, du bas de la manche, etc. doivent être les mêmes.
4. Si une incohérence est constatée, éliminez-la soit en coupant l'excédent, soit en collant des morceaux de papier supplémentaires et en modifiant le contour.
5. N'oubliez pas de laisser des marges lors de la pose des motifs sur le tissu pour une découpe ultérieure.
6. Les tailleurs professionnels ne créent pas de modèles avec des marges, mais pour les tailleurs débutants, il est plus pratique de créer des modèles avec des marges. Cela élimine la possibilité d'erreurs lors de la coupe du tissu.
De nombreux tissus doivent être préparés avant d’être coupés. Les tissus en laine nécessitent souvent un traitement thermique humide du tissu. Certains tissus nécessitent une humidité importante (lavage) suivie d'un séchage naturel. Les tissus à poils, comme le velours côtelé et le velours, se déclinent en différentes nuances. Tout cela et bien plus encore doit être pris en compte avant de couper le tissu et de coudre la robe.
1. Repassez les tissus en coton, lin et soie de l’intérieur vers l’extérieur. Si le tissu est de travers, humidifiez-le et étirez-le.
2. Le tissu en laine et le tissu en fibres artificielles doivent être traités.
3. Déterminez le côté droit du tissu. Pour certains tissus, cela est difficile à réaliser. Dans ce cas, concentrez-vous sur le bord. Tous les rouleaux de tissu sont roulés en usine avec la face avant vers l'intérieur (tambours spéciaux), le long des bords desquels se trouvent des aiguilles. Cela signifie que les perforations de ces aiguilles doivent être plus visibles depuis la partie avant du tissu.
4. Inspectez tout le morceau de tissu. Si vous constatez des défauts, délimitez-les immédiatement à la craie pour les éviter lors de la découpe.
5. Parfois, certains tissus destinés aux robes d'été doivent être coupés le long de la section coupée en magasin. Retirez le fil croisé au niveau du bord coupé du tissu et vous pourrez l'utiliser pour déterminer exactement où couper le tissu.
6. Si les tissus ont un poil ou un motif orienté dans une direction, les détails de la robe doivent être coupés dans une seule direction. Toutes les pièces du patron, à l'exception des parements, de la ceinture et des poignets, doivent être disposées dans une seule direction. Le tas doit être dirigé de bas en haut.
Posez le tissu sur la table de découpe avec le haut envers contre envers ou à l'état plié (bord avec bord), endroit vers l'intérieur. La pose peut se faire en étalement ou en pli.
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La technologie de traitement et de couture d'une robe dépend du modèle et du tissu choisis pour coudre la robe. Mais dans tous les cas, vous devez respecter les recommandations générales concernant la séquence des opérations de préparation de la robe pour le premier essayage.
1. Placez des pièges (si nécessaire) le long des contours et des lignes de contour des motifs.
2. Balayez les petites pièces (coins, extensions, etc.)
3. Préparez l'étagère. Badigeonnez les fléchettes. D'abord ceux du haut, puis le long de la taille. Si vous disposez d'un empiècement qui s'ajuste sur la partie assemblée du corsage, assemblez cette partie à l'aide d'une machine à coudre.
4. Préparation à la couture du dos de la robe. Bâtissez les bords ou les plis au milieu du dos. Bâtissez des pinces ou des fronces au niveau de la taille, ainsi que des pinces à l'encolure ou aux épaules. S'il y a des plis, des contre-dépouilles et d'autres lignes formées, la paie doit d'abord être balayée le long de ces lignes.
5. Se préparer à coudre une jupe habillée. Badigeonner des plis, des reliefs ou des lignes façonnées, balayer des pinces, badigeonner une poche. 6. Relier le corsage de la robe à la jupe. Si les coutures latérales de la jupe coïncident avec les coutures latérales du corsage, faufilez d'abord la jupe avec le corsage le long de la ligne de taille, c'est-à-dire le dos avec le panneau arrière et le devant de la robe avec le panneau avant, puis les sections d'épaule et latérales. Si les coutures latérales du corsage de la robe ne correspondent pas aux coutures latérales de la jupe, faufilez les coutures des épaules et des côtés sur le corsage, puis faufilez le corsage et la jupe le long de la taille. Pliez le bas de la jupe et badigeonnez-le.
7. Préparation des manches. Une manche étroite doit être soumise à un traitement thermique humide (étirer la partie coudée du tissu avec un fer à repasser et ajuster la courbure du bras). Ensuite, le capuchon de la manche doit être rassemblé en deux fils, dont le premier doit être placé à 0,7 cm de la coupe et l'autre à une distance de 0,5 cm du premier, en reculant de 8 à 10 cm de la couture de la manche. Tirez sur les deux fils pour ajuster le capuchon du manchon. Lorsque vous cousez une manche large avec un revers, si la manche est froncée en bas, froncez le bas de la manche puis faufilez le poignet.
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Premier essayage de robe
Lorsque vous essayez une robe pour la première fois, n'oubliez pas que les épingles sont insérées le long des sections verticales avec la pointe vers le bas. Le long des coutures horizontales, pointez vers la gauche.
Ceci n'est qu'une courte liste des connaissances dont les débutants doivent s'armer avant de coudre une robe de leurs propres mains. Malheureusement, les couturières novices associent souvent la couture d'une robe au tissu, aux ciseaux et à la machine à coudre, perdant de vue les étapes intermédiaires. Coudre une robe sur une machine à coudre n'est que la dernière étape de la préparation préliminaire, plusieurs essayages de la robe. Et la machine à coudre n'est qu'un outil permettant de coudre des pièces ajustées entre les mains habiles d'une couturière. Cependant, la technologie de couture de produits sur une machine à coudre n'est pas non plus une tâche facile, et nous avons des articles à ce sujet sur notre site Web.
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