Le bustier est un haut de type corset qui épouse parfaitement la silhouette. Un bustier romantique peut faire partie d'une tenue de soirée ou d'un ensemble d'été jeune : c'est une excellente option pour celles qui souhaitent souligner les lignes gracieuses de la poitrine et de la taille. Nous vous proposons de coudre un bustier avec des bretelles qui assureront un confort de port. Notre modèle est fermé sur le devant par une fermeture éclair et les os durs conservent leur forme de manière fiable.
Une classe de maître détaillée vous aidera à coudre un bustier à bretelles de vos propres mains et vous pourrez mettre à jour votre garde-robe avec ce magnifique modèle !
Bustier à bretelles : choisir le tissu et les accessoires
Comment coudre un bustier de ses propres mains ? Les matières épaisses et non tricotées vous conviendront. Notre modèle est composé d'une doublure en coton naturel : la face en contact avec la peau délicate doit être en tissu naturel. De plus, la doublure recouvre toutes les coutures, et elles ne vous causeront aucune gêne par temps chaud. Pour l'extérieur, le jean, le lin épais ou le coton sont parfaits.Vous aurez besoin d'une longueur souhaitée de tissu extérieur et intérieur (avec une largeur de tissu de 140, si votre volume de poitrine ne dépasse pas 120 cm). Le moyen le plus sûr consiste d'abord à dessiner un motif, puis, en le disposant sur la table et en tenant compte de toutes les tolérances, à mesurer l'espace occupé par le motif.
Pour l'attache, vous aurez besoin d'une fermeture éclair amovible d'une longueur égale à la longueur de la ligne médiane du bustier.
Pour que le produit garde bien sa forme, nous avons ajouté du regilin de 1 cm de large aux coutures en relief. Ce matériau permet de poser un point le long de celui-ci, et comme notre produit a une doublure, coudre sur de tels « os » ne sera pas difficile. Vous aurez besoin de regilin d'une longueur égale à la somme des longueurs des sutures dans lesquelles vous allez l'insérer. Après découpe, les bords tranchants du regilin doivent être fondus (par exemple à l'aide d'une allumette ou d'un briquet) afin de ne pas endommager le tissu.
Alors cousons un bustier dos nu !
Construire un modèle
Prenez les mesures suivantes :
- Circonférence sous la poitrine (Opg)
- Tour de poitrine (Og)
- Taille (à partir de)
- Tour de hanches (environ)
- Profondeur des emmanchures (Gpr)
- Longueur du dos jusqu'à la taille (Lts)
- Hauteur des hanches (Wb)
- Demi-tour de cou (Posh)
- Longueur d'épaule (Dpl)
- Longueur de la taille avant (Rtp)
- Longueur taille devant avec distance sous la poitrine (Dtpg)
- Hauteur de poitrine (Vg)
Effectuer le calcul selon formules:
ShS (largeur du dos) =Og/8+5,5-0,5
ШП (largeur des emmanchures) = Ог/8-1,5-0,5
SH (largeur de poitrine) = Og/4-4-0,5
Note: le dernier « -0,5 » permet un ajustement plus serré, ce qui est important pour le lin. Si vous utilisez le patron uniquement pour un bustier à bretelles et que vous ne souhaitez pas une telle coupe, vous pouvez laisser cette valeur telle qu'elle est.
Placez le point A en vous éloignant d'une petite distance du haut de la feuille.
À partir du point A, tracez une ligne verticale et placez-y les segments AG = profondeur de l'emmanchure mesurée, AT = longueur du dos jusqu'à la taille mesurée et TB = hauteur des hanches mesurée. À partir des points A, D, T, B, tracez des lignes horizontales vers la gauche.
À partir du point B vers le bas, réservez 1/10 du tour de hanches et placez le point L. Du point L vers la gauche, tracez également une ligne horizontale.
À partir du point G, définissez la valeur de la largeur arrière vers la gauche et placez le point G1. Du point G1 vers la gauche, réservez la moitié de la largeur de l'emmanchure et placez le point G2. Г2Г3=4 cm pour toutes les tailles (distance entre les parties avant et arrière).
G3G4 = ½ largeur d'emmanchure, G4G5 = largeur de buste.
À travers tous les points « G... », tracez des lignes verticales de haut en bas.
Ligne de fléchettes. Pour déterminer l'emplacement de la ligne de fléchette à partir du point G5, écartez 1/10Og+0,5 cm vers la droite et placez le point B. Tracez une ligne verticale passant par le point B.
Nuque. A partir du point A, écartez 1/3 de la demi-circonférence du cou vers la gauche selon la mesure + 0,5 cm et placez le point A1. A1A2 = 2 cm pour toutes les tailles. Tracez une ligne douce pour le décolleté arrière.
A partir du point A3, allongez 2 cm. Tracez une ligne d'épaule du point A2 au point 2 et réglez la longueur de l'épaule en fonction de la mesure. Tracez la ligne de l'emmanchure dos le long du motif en reculant de 0,5 cm vers la gauche à partir de 1/3 de la longueur du segment A3G1.
Ligne d'épaule avant. G4P = distance de G1 à 2 (point d'épaule arrière). A partir du point G4, tracez un segment d'arc de rayon G4P vers la droite. Réserver ½ Og/10+2 cm sur cet arc à droite pour toutes les tailles et placer le point P1.
A partir du point T4, relever la longueur de la taille avant en tenant compte de la convexité de la poitrine en fonction de la mesure, et placer le point P2. Par le point P2, tracez une ligne horizontale jusqu'à la ligne du milieu du devant et placez le point P3.
Le long de la ligne de fléchettes à partir de la ligne horizontale supérieure (point P2), notez la valeur de la hauteur de buste en fonction de la mesure et placez le point B1. A partir du point B1, tracez un arc de rayon égal à la hauteur de la poitrine.
À partir du point P1, déplacez la longueur de l'épaule le long du dos vers le haut et vers la gauche, de sorte que le point P4 se trouve sur un grand arc et que P1P4 soit égal à la longueur de l'épaule.
Décolleté devant. Du point P3 vers la droite, réserver 1/3 de la demi-circonférence du cou selon la mesure +0,5 cm et placer le point P5. P4P6=P2P5. Tracez une ligne P6B1 - c'est le côté droit de la pince verticale sur la poitrine. Côté gauche de la fléchette = côté droit de la fléchette (В1П7=В1П6). Tracez la ligne d'épaule P5P7.
A partir du point P3 vers le bas, réserver 1/3 de la demi-circonférence du cou selon la mesure + 2 cm pour toutes les tailles.
À un angle de 45 degrés par rapport au point P3, tracez une ligne auxiliaire pour construire un décolleté devant d'une longueur de 1/3 demi-tour de cou + 1,2 cm pour toutes les tailles.
Créez une ligne douce pour le décolleté devant.
Ligne d'emmanchure devant.À partir du point G4, réservez ¼ de la valeur de la largeur de l'emmanchure vers le haut et tracez une emmanchure avant concave comme indiqué sur le dessin (en avançant de 1 cm vers la gauche à partir de la ligne P11/4Shp).
A partir du point B1, tracez une perpendiculaire à la ligne du milieu du devant et placez le point B2. De haut en bas à partir du point B2 - mettre de côté la moitié de la valeur de la longueur de la taille avant (avec la distance sous la poitrine) moins la longueur de la taille avant). Créez une fléchette.
Façade latérale. A partir du point T3, réserver ¼ du tour de taille + 1,5 cm pour la pince à droite pour toutes les tailles.
Dossier à fixation latérale. A partir du point T, réserver ¼ du tour de taille + 2-3 cm pour la pince à gauche. La longueur des fléchettes est de 14 à 16 cm.
Le long de la ligne des hanches, à partir de la ligne médiane du devant et du dos, réservez ¼ du tour de hanches. En dessinant des lignes douces sur les côtés du devant et du dos.
Ligne de coupe des jambes. À partir de la ligne des hanches, réservez 6 à 7 cm vers le haut.Le long de la ligne horizontale inférieure du treillis à gauche et à droite (à partir des coins), réservez 3 cm (la largeur du gousset). Décorez les lignes découpées pour les jambes avec des lignes douces.
Construire une tasse.
Déterminer la ligne sous la poitrine. Calculez la valeur B1B3 = ½ largeur de poitrine moins 1/40 de tour de poitrine. Tracez une ligne horizontale passant par le point B3. A partir de la ligne latérale du devant le long de la ligne sous la poitrine, réserver ¼ de la demi-circonférence sous la poitrine -0,5 vers la gauche (arrondir au supérieur) et placer le point B5. Connectez les points B et B1.
Fléchette inférieure. B4B3=B3B5. Décorez le fond de la tasse comme indiqué sur le schéma. Sur la moitié avant, tracez une pince le long de la taille depuis les points B4 et B5 jusqu'à l'ouverture de jambe le long de la ligne des pinces.
Fléchette supérieure du bonnet. Placez la distance B1B3 le long des côtés de la fléchette et placez les points G6 et G7. La ligne supérieure de la coupe dépend du modèle. Le long de la ligne sous la poitrine le long du dos, réserver ¼ de la demi-circonférence sous la poitrine + 0,5 (à partir de la couture latérale du dos). Dessinez une pince le long du dos, en continuant les lignes de pinces jusqu'à la ligne du buste.
À partir de la ligne sous la poitrine, réservez 2,5 cm et tracez une ligne lisse pour l'encolure dos afin que les coutures latérales du devant et du dos soient égales.
Décidez de la longueur du bustier par rapport à la taille et tracez une ligne horizontale pour le bas.
Découpez la partie inférieure le long du contour de la coupelle et découpez-la le long du contour des pinces. Vous vous retrouverez avec deux pièces devant et deux pièces dos.
Coupez la coupelle comme indiqué sur le schéma et fermez (collez) la pince supérieure. Une nouvelle fléchette se forme à l'endroit de la coupure. Arrondissez le haut de la tasse comme vous le souhaitez, par exemple comme indiqué sur le schéma. De ce fait, vous obtiendrez deux parties de la coupe : supérieure et inférieure (avec une fléchette).
Dévoiler
Avant de couper, le tissu doit être lavé et repassé. Si le tissu présente un motif directionnel, toutes les pièces doivent être coupées dans le même sens du motif. Suivez le sens du fil grain – il doit être parallèle à la longueur du bustier. Marges de couture: 1 cm le long de toutes les coutures.
TISSU PRINCIPAL :
- 1 pièce milieu dos avec pli
TISSU DE DOUBLURE :
- 2 parties centrales avant (miroir)
- 2 parties latérales avant (miroir)
- 2 parties latérales arrière (miroir)
- 2 parties milieu dos (miroir)
- 2 parties inférieures de coupelle (miroir)
- 2 parties supérieures de coupelle (miroir)
- 2 sangles 2,5x la longueur requise plus une marge de 5 cm.
Vous aurez également besoin de :
- régiline
- fermeture éclair
Fermez les pinces des moitiés inférieures des bonnets à partir de deux tissus. Repassez les surplus de couture sur les pièces de tissu principales dans un sens, et sur le tissu de doublure dans l'autre.
Cousez les pièces du dos à partir du tissu principal. Cousez les pièces du dos dans le tissu de doublure, ne cousez pas encore la couture du milieu.
Cousez les pièces du devant à partir de deux tissus. Repassez les surplus de couture sur les pièces de tissu principales dans un sens, et sur le tissu de doublure dans l'autre.
Cousez les bonnets et les moitiés avant à partir du tissu principal. Cousez la couture centrale du tissu de doublure en laissant un trou de 5 à 7 cm au centre et cousez les coutures latérales restantes.
Bâtissez la fermeture éclair sur les bords des moitiés avant du tissu principal, en les pliant endroit contre endroit. En bas, la fermeture éclair doit commencer juste au-dessus de la ligne de l'ourlet (en ignorant la marge).
Placez les morceaux de sangle en tissu principal et de doublure par paires, les côtés endroit contre endroit étant tournés vers l'intérieur. Cousez le long des côtés, retournez, repassez et surpiquez.
Essayez un bustier réalisé dans le tissu principal et décidez du point d'attache et de la longueur des bretelles. Épinglez les sangles en place.
Pliez le bustier à partir du tissu principal et de la doublure avec les côtés endroit vers l'intérieur (les bretelles seront au milieu) et faufilez sur tout le contour.
Point. Encoches dans les coins et sur les parties arrondies. Retournez le bustier à l’envers à travers le trou de la couture médiane de la doublure.
Repassez et faufilez sur tout le bord, le long des coutures latérales et le long du contour du bas des bonnets, en joignant le tissu principal et la doublure.
Cousez sur tout le bord, le long des coutures latérales et le long du contour inférieur des bonnets.
Modèle haut - bustier. Haut bustier femme avec bonnets et bretelles. Fermeture arrière avec crochet et boucle ou fermeture éclair. Il est également possible de traiter la fermeture éclair dans la couture centrale du devant si vous le souhaitez. La longueur est donnée en deux options : « sous le buste » et en dessous de la taille.
Consommation de tissu : largeur 140-150cm, longueur 1,0 m pour un bustier long et 0,7 m pour un court. La consommation de tissu est donnée avec une réserve en cas d'erreurs lors de la coupe et de la couture. Mesure supplémentaire pour ce modèle - Sous la poitrine : Taille 38 - 66 cm.
Taille 40 - 69,5 cm.
Taille 42-73 cm.
Taille 44 - 76,5 cm.
Taille 46 - 80 cm.
Taille 48 - 83 cm.
Les détails du modèle sont donnés avec des tolérances pour le traitement.
Niveau de difficulté de couture - « Pour intermédiaire »
Lors de l'achat d'un patron, un fichier est joint avec une description de la couture et la consommation nécessaire de tissu, de matières et d'accessoires.
Le motif de votre commande sera disponible en deux options d'impression :
1. Pour imprimer sur A4. Vous devez imprimer le motif sur une imprimante classique sur des feuilles A4, puis coller les feuilles ensemble, découper le motif et vous pouvez coudre !
2. Pour imprimer sur un traceur. Les détails du motif sont situés sur une feuille mesurant 60*65 cm et convient uniquement pour une impression sur un traceur grand format.
Nous avons été inspirés pour créer ce motif par des photos prises sur Internet. Il a été « inspiré », car nous ne poursuivons pas l'objectif de répéter complètement ce que nous avons vu : au contraire, notre objectif est de créer un produit unique.Les photos provenant d'Internet peuvent différer du modèle du produit ; l'image exacte du modèle est présentée dans le dessin technique.
Anastasia 29/07/2019 10:24:34
Bonne soirée! J'ai eu de gros problèmes avec ce fichier, en taille 48. J'ai dû réduire l'échelle ! J'ai monté le carré test une 5ème fois, j'ai imprimé le motif, et il y avait un gardien !!! il n’y a pas de lignes sur lesquelles coller, il n’y a pas de lignes directrices, on ne sait pas du tout par où commencer. Avant de travailler avec vos patrons, tout était clair, mais maintenant c’est complètement de la merde. On ne sait pas pourquoi ils ont pris l’argent !
Administrateur: Bonjour, vos paramètres d'impression sont cassés. Lors de l'impression, vérifiez le paramètre "orientation". Ce paramètre doit être réglé sur « autoportrait/album » ; en raison d'une mauvaise orientation, les marges de la feuille peuvent bouger. Dans les paramètres d'impression, dans l'élément « échelle personnalisée », définissez le pourcentage souhaité avec lequel le carré de test sera de 10 x 10 cm. Il s'agit généralement de 100 %, mais les paramètres de votre imprimante peuvent différer.
Vérifiez si vous avez une coche dans la case « Sélectionner la source de papier en fonction de la taille de la page PDF » ; vous n'avez PAS besoin de cocher la case à cet endroit. Si vous imprimez à partir d'un navigateur, veuillez noter que l'impression à partir du navigateur peut ne pas s'imprimer correctement. Il est préférable d'imprimer le motif en le téléchargeant d'abord sur votre appareil.
Avec les mêmes paramètres, avec lesquels le carré de test est imprimé exactement 10 x 10 cm, avec une lettre et un chiffre dans le coin supérieur gauche et avec des marges sur les 4 côtés, vous devez imprimer le motif. Le motif sera alors à la bonne taille, avec marges et numérotation.
Anastasia 05/07/2019 17:09:16
Bonne soirée! Dois-je bien comprendre que pour la taille 44, il y a un problème avec le fichier et vous devez sélectionner indépendamment l'échelle d'impression ? Merci
Administrateur: Anastasia, bon après-midi !
Il n'y a aucun problème avec les fichiers. Il est nécessaire d'imprimer le motif après avoir lu attentivement les instructions :
Si vous avez des questions concernant l'impression, veuillez écrire par e-mail.
Lis 27/05/2019 18:10:25
Bonjour! S'il vous plaît dites-moi, OG - 81, sous le buste - 75, quelle taille vaut-il mieux choisir ?
Administrateur: Bonjour, la taille 42 vous conviendra
Anastasia 23/05/2019 14:10:34
Bon après-midi Dites-moi, le modèle utilise-t-il des armatures et des bonnets insérés ?
Administrateur: Bonjour, non, nous n'avons pas utilisé d'armatures ni de bonnets insérés.
Valentina 25/03/2019 01:26:47
Bonjour! Le fichier avec le carré de test ne s'ouvre pas
Administrateur: Bonjour, le carré de test de ce modèle se trouve sur une feuille séparée - vous devez le télécharger en utilisant un lien distinct de la commande. Nous avons vérifié votre commande - tout est téléchargé et ouvert. Dites-moi, s'il vous plaît, le problème persiste-t-il ? Sur quel appareil et dans quel programme ouvrez-vous le carré ? Le carré est réalisé exactement dans le même format que le patron principal, en pdf. Ils s'ouvrent de la même manière.
Valentina 27/03/2019 00:43:02
Il s'ouvre sur le téléphone, mais lorsque j'imprime depuis l'ordinateur, il est indiqué que le fichier a été supprimé par le détenteur des droits d'auteur.
Administrateur: Bonjour, tout va bien avec le patron et votre commande. Veuillez envoyer une capture d'écran de l'erreur à
Olga 25/01/2019 01:28:37
Bonjour, s'il vous plaît dites-moi quelle taille convient aux paramètres 82-75
Administrateur: Bonjour, la taille 42 vous conviendra
Catherine 04.10.2018 01:21:30
Bon après-midi
Pourriez-vous vérifier si les fichiers sont corrects en taille 44 pour l'imprimante ? Ils ont la marque A1 dans le coin et aucune marge, ce qui porte à confusion. Lors de l'impression, le carré ne fait pas 10*10 à la taille réelle, bien qu'aucun problème de ce type ne se soit posé avec le reste de vos motifs.
Administrateur: Bonjour, votre balance d'impression était cassée. Vous devez définir le pourcentage souhaité dans les paramètres « échelle personnalisée », avec lequel le carré de test attaché au motif sera de 10 sur 10 cm. Cela peut être 95 % ou 96 % - vous devez choisir celui qui convient à votre imprimante. .
Le carré de test pour ce modèle est fourni sur une feuille séparée dans le cadre de la commande.
Avec les mêmes paramètres que le test. le carré est imprimé uniformément, avec des marges et de 10 sur 10 cm, il faut également imprimer le motif. Ensuite, il y aura des champs et une numérotation.
Des instructions détaillées pour l'impression des motifs sont sur notre site Web -
Katerina 24/08/2018 17:27:51
Bonjour! S'il vous plaît, dites-moi à quoi fait référence l'encoche dans la partie centrale inférieure de la tasse ? avec quoi le combiner ? Il n'y a pas d'autres encoches sur le dessus à l'exception de l'encoche centrale.
Administrateur: Bonjour, il n'y a pas d'encoche sur la partie centrale inférieure de la tasse. La pièce montre uniquement le sens du fil de grain.
Christine 21/08/2018 00:35:25
Bonjour! Dites-moi, quelle taille de bonnet (A,B,C) a ce modèle ?
Administrateur: Bonjour, nous n'avons pas d'option de mesure telle que la taille du bonnet.
La taille du motif doit être choisie en fonction du tour de poitrine.
Sur notre site Web, vous trouverez des instructions sur la façon de choisir une taille -
Tatiana Bakhaeva 29/06/2018 19:47:55
Bonjour! Dites-moi, quelle taille vaut mieux prendre si l'OG est 92, et sous le buste est 75?
Administrateur: Bonjour, la taille 46 vous conviendra
Inna 31/05/2018 08:19:05
DD ! Dites moi, la profondeur des bonnets est-elle la même pour toutes les tailles ? Cela ne diffère que par le tour de poitrine, non ?
Administrateur: Bonjour, pas vraiment, il est plus juste de dire que la différence entre le tour de poitrine et le tour de poitrine augmente proportionnellement d'une taille à l'autre. Og augmente - et la circonférence sous le buste aussi)
Hélène 17/05/2018 00:12:10
Bon après-midi. En taille 38, au lieu d'un patron, c'est du format A4 qui est chargé sur le traceur. Veuillez remplacer 165985 dans ma commande
Administrateur: Bonjour, il a été remplacé, nous nous excusons pour le malentendu, le nouveau fichier est téléchargeable depuis le même lien depuis la commande.
Aimez-vous la robe d'Angelina Jolie ? Les artisans de la Saison vous expliqueront comment le coudre vous-même.
Dans cet article, nous vous expliquerons comment draper les bonnets du corsage d'une robe.
Que devez-vous décider avant de commencer à draper ? La principale question est de savoir si les bonnets seront cousus ou non dans le corset, comme sur la robe verte Angelina Jolie.
S'il n'y a pas de corset, vous devez alors coudre les bonnets, les draper et les coudre au reste de la robe.
Si les bonnets doivent être cousus dans le corset, vous devez d'abord coudre le bonnet, puis le coudre dans la base du corset, puis le draper. La seule différence réside dans la séquence des opérations.
Deo et Angel vous expliquent comment préparer et draper le corsage.
Tu auras besoin de
. Bonnets prêts à l'emploi qui peuvent être achetés en magasin pour votre taille de buste.
. Le tissu principal qui recouvrira les bonnets peut être du satin, le tissu ne doit pas être élastique.
. Adhésif sur une base tissée, qui dupliquera les détails de la coupe, découpée dans le tissu principal.
. Le tissu avec lequel les bonnets seront drapés. Il peut s'agir soit du tissu principal, soit d'un autre plus léger (mousseline de soie), soit d'un tricot, si vous envisagez d'en coudre une robe.
. Un patron pour votre future robe, modelé pour un corsage à bonnets. Modèle de la tasse elle-même. Robe coupée et préparée pour l'essayage.
Découpe et préparation du bonnet pour le drapage
. Dans le tissu principal, découpez 4 morceaux de bonnets par paires avec les surplus de couture. Dans la colle, nous découpons 2 parties sans surplus de couture.
. Nous collons les quatre parties des bonnets en tissu sur l'envers.
. On coud la pince sur chaque partie du bonnet en découpant les tronçons avec des épingles, perpendiculairement à la future couture.
. Nous cousons les parties supérieure et inférieure des bonnets à partir du tissu principal par paires. La rondeur de la partie du bonnet en tissu doit correspondre à la rondeur du bonnet fini acheté. Ceci est obtenu grâce à l'allongement ou au raccourcissement de la fléchette et à un traitement thermique humide (WHT) de haute qualité.
. Nous donnons une forme arrondie avec un fer à repasser sur un rouleau spécial, en plaçant une tasse cousue dessus - en repassant la fléchette et en repassant son dessus.
. Nous épinglons la partie intérieure de la partie du bonnet du tissu principal au bonnet fini acheté.
. La tasse finie avec l’intérieur épinglé ressemblera à ceci.
. Nous attachons la partie intérieure du tissu au bonnet le long de toutes les coupes. La couture attrape nécessairement à la fois le bonnet et la partie en tissu.
. À l'aide d'épingles, nous fixons la partie supérieure du bonnet en tissu à la partie inférieure et fixons le bonnet inférieur au haut le long de toutes les coupes, à l'exception de la coupe inférieure. Le bonnet sera cousu en bas soit au corset, soit à la jupe, selon la technologie choisie. N'oubliez pas d'insérer une bretelle entre les bonnets, elle doit être cousue à ce stade.
Ayant une tasse entièrement préparée, vous pouvez commencer à la draper.
. Si votre robe n'a pas de corset, comme la robe verte Angelina Jolie, alors le drapé ressemblera au corsage bleu.
Après avoir drapé les bonnets, vous devez sécuriser la draperie sur tout le périmètre, retourner les surplus de couture sur l'envers et coudre les surplus de couture sur l'envers des bonnets sur tout le périmètre. La zone de découpe des surplus de couture peut être recouverte de biais ou de doublure. Nous cousons les fûts drapés aux fûts des bonnets. On coud une jupe au bas des bonnets en masquant la jonction avec une ceinture décorative.
. Si la robe comporte un corset avec des bonnets, avant de commencer le drapage, les bonnets doivent être cousus au corset, et ensuite seulement commencer le drapage. Angel nous explique comment confectionner des draperies sur un tel corset.
. Avant de commencer à draper le bonnet, vous devez décider des emplacements de drapage sur toute la robe. Et faites du drapé sur les parties de la robe qui doivent être drapées avant le drapé du bonnet (dos, côté).
.. Nous découpons un secteur du cercle dans le tissu avec lequel les bonnets seront drapés. Ses dimensions et le sens du fil partagé sont indiqués sur la photo.
. Nous mettons le corset sur le mannequin. Nous plions le secteur obtenu du cercle le long de la ligne médiane (ligne pointillée) et cousons le haut du secteur sur environ 20 cm du point A au point B. Retournons le secteur obtenu à l'envers et épinglez son haut (point A) à l'épaule du mannequin.
. De chaque côté du secteur, nous plions sur 3 cm et commençons à draper le bonnet en petits plis, le tissu ne doit pas s'affaisser et ne doit pas serrer le bonnet. Ajustez le niveau de tension du tissu. Nous réparons la draperie avec des épingles. Une fois que le drapé est prêt et qu'il vous plaît, coupez tout le surplus de tissu avec une marge de 3 cm autour du bonnet et retirez le corset du mannequin.
. Nous attachons chaque pli de la draperie à la base avec des points et des fils invisibles de la couleur du tissu principal. Le fil doit être fin, le point capture plusieurs fils du tissu drapé et passe à travers la base. Placez les points à l'intérieur des plis afin qu'ils ne soient pas visibles. La densité de points dans chaque cas spécifique est sélectionnée expérimentalement. La technologie permettant de réaliser un point invisible peut être vue dans le sujet « Points à la main » - un point invisible (perlé).
. Une fois les plis de la draperie fixés à la base, toutes les marges doivent être repliées sur l'envers du bonnet et cousues avec un point à la main. Les surplus de couture sur l'envers peuvent être recouverts d'un biais ou une doublure supplémentaire peut être cousue sur l'envers du bonnet.
. Nous cousons des bretelles drapées sur le haut des bonnets, masquant la jonction avec des boucles décoratives, des broderies de perles ou de strass.
. Après avoir drapé les bonnets, vous pouvez commencer à draper la partie inférieure du corset.
Tous les professionnels recommandent de draper en partant du haut du produit vers le bas.
Les nuances des bonnets drapés
Pour que le drapé des bonnets soit beau et soulève visuellement le buste plutôt que de l'abaisser, il existe quelques règles simples.
. Les petits plis sont mieux posés verticalement (photo) ou avec une légère inclinaison verticale par rapport à la tasse. Le bord du pli est situé vers le centre du devant, la pente est réalisée en forme de lettre V. Les petits plis horizontaux rendent visuellement le buste plus plat.
. Pour les plis plus grands que vous décidez de placer en travers de la tasse (photo), il est préférable de les poser de manière à ce que le bord du pli soit dirigé vers le haut et non vers le bas. Il est préférable de réaliser des plis avec une légère inclinaison par rapport à l'horizontale ; l'inclinaison se fait sous la forme de la lettre V.
Draperie tricotée
Quelques mots sur le drapage des bonnets avec des tricots fins.
. Les plis profonds ou les draperies tricotées très « épaisses » semblent assez rugueuses - essayez de ne pas faire de plis profonds sur les tissus tricotés.
. Il est préférable de faire des plis de draperie parallèles à la colonne de boucles du tricot - le long de la ligne la moins extensible du tricot.
Règles de base de la draperie
Le drapage est avant tout un savoir-faire. Autrement dit, l'expérience est nécessaire. Plus vous réalisez de draperies, plus vous serez satisfait du résultat ultérieur.
. Les draperies nécessitent un mannequin car tous les plis de la draperie sont épinglés à la base. La base est posée sur le mannequin.
. La draperie est réalisée à partir d'un morceau de tissu coupé en biais. Il est quasiment impossible de calculer la consommation de tissu. Si vous avez besoin d'une quantité précise de tissu, réalisez un échantillon préliminaire à partir d'un morceau de calicot.
. Pour les draperies, la soie, le satin, la mousseline, l'organza, la maille fine et le taffetas sont utilisés - le drapé sera différent de chaque tissu, la consommation de tissu sera également différente. Pour la mousseline, la densité de drapage requise est supérieure à celle pour le taffetas, la consommation de tissu sera donc plus importante.
L'article a été préparé sur la base des documents du forum »
