Cette robe séduit par ses plis inhabituels sur le devant, émergeant des pinces, et sur le dos, créant l'effet d'une jupe volante. Un support d'une seule pièce, une manche 3/4 à deux coutures avec une silhouette boule légère, une épaule raccourcie et un décor « sakura » créent finalement un look inhabituellement féminin.

Pour le modelage, vous aurez besoin d'un motif d'une base semi-adjacente. Augmentations recommandées pour le CO (relâchement de la coupe) : au niveau de la poitrine - 4 cm, à la taille - 2 cm, au niveau des hanches - 1 cm, toutes les augmentations sont données pour un demi-tour de taille. La longueur de la robe dans notre exemple le long de la couture latérale jusqu'à la taille est de 74 cm.
La consommation de tissu imitant le lin est de 2 mètres pour une largeur de 1,50 m pour la taille 46. Recalculez vous-même la consommation en fonction de votre taille après avoir créé le patron.

Modélisation de robe

Étape 1-2
Sur le devant Nous déplaçons la pointe du centre de la poitrine de 2,5 cm vers la couture latérale, augmentant ainsi la distance entre les centres de la poitrine.
A partir du centre de la poitrine, on descend 11 cm et on trace une ligne horizontale - empire sous la poitrine. Au même niveau on trace cette ligne au dos.
On réserve 15,5 cm de la ligne empire vers le bas le long de la ligne médiane avant et 7,5 cm de ce point vers la gauche. On relie ce point au nouveau centre de la poitrine par une ligne droite. On obtient la première ligne de fléchettes sous la poitrine. A partir du point d'intersection de cette ligne avec la ligne empire, on fait un rentré de 2 cm d'ouverture vers la gauche et on trace une deuxième ligne de fléchettes sous la poitrine.

Connecter le haut de la fléchette sur le dos avec un haut à pinces aux épaules. A partir des points d'intersection des lignes de pinces à la taille avec la ligne empire au dos, on abaisse les lignes verticales jusqu'au bas de la robe.

Avant de poursuivre la modélisation, nous attachons un support monobloc au motif.

Support monobloc - créer un motif

Un petit support d'une seule pièce sur une robe ou un chemisier donne à l'article un certain charme. En utilisant l'exemple d'une robe, voyons comment réaliser un patron de support en l'attachant au patron de base.

Vous aurez besoin d'un patron pour une base semi-ajustée de la robe avec des augmentations confortables pour CO (coupe ample).

D'après le schéma ci-dessous, on trace les dimensions en centimètres sur le patron. Tracez des lignes auxiliaires.

On trace les lignes du stand (lignes bleues sur le dessin) en réservant des distances de 5 cm sur les segments correspondants.

Nous transférons la pince d'épaule du dos au cou, en divisant la longueur du cou en deux. La pince devant poitrine peut être reportée sur une coupe côté, sur une emmanchure ou sur une encolure (comme dans notre exemple). Nous choisissons la direction de la fléchette en fonction de nos préférences personnelles. Nous découpons le motif le long des lignes tracées reliant le haut des pinces à l'encolure.

Le long des lignes de coupe, nous ouvrons de nouvelles solutions de repli, en collant les anciennes avec du ruban adhésif. Nous rendons lisses les points de transition du support d'une seule pièce avec les sections d'épaules sur le devant et le dos.

Sur le motif, nous traçons une ligne opposée. Nous transférons le haut du motif sur une feuille de papier séparée, découpons les parties du parement, les collons le long des côtés de la pince et découpons le bas du parement. Sa largeur dépend du tissu spécifique et de la méthode de duplication.
Le patron du col montant une pièce est prêt. De même, vous pouvez prendre position sur les produits swing, sans oublier d'ajouter la valeur demi-patinage au motif avant avant de concevoir. Pour les vestes et manteaux, les dimensions verticales et horizontales peuvent être augmentées. Mais avant de couper, faites un échantillon et ajustez les dimensions pour un tissu et un modèle spécifiques.

Étape 3-4
Nous raccourcissons la section des épaules du côté de l'emmanchure de 2,5 cm sur le devant et le dos.
Sur le devant, tracez une ligne de couture en relief selon une belle ligne lisse depuis le centre de la poitrine jusqu'à l'emmanchure. Le long du bas de la robe du centre vers la gauche, réservez 28 cm et reliez ce point avec le point de la deuxième ligne de la pince taille située sur la ligne empire. De là vers la gauche, nous réservons encore 15 cm et relions ce point au point d'intersection de la ligne empire avec la ligne de la couture latérale. Ensuite, nous découpons le motif, coupons le long de la ligne du futur pli et étalons le motif en un pli de 5 cm de profondeur (la largeur du pli fini est de 2,5 cm).

Étape 5
Découpez le motif du dos le long de la ligne en relief. On écarte les pièces du patron sur un pli de 14 cm de profondeur, n'oubliez pas de faire des croisillons de 1,5 cm au bas du pli, sinon le pli se déformera. On ajoute un évasement de la jupe égal à 15 cm à la coupe latérale.

Étape 6-7
Nous modélisons la manche sur la base d'une manche à deux coutures. On raccourcit la manche à une longueur de ¾, dans notre exemple 46 cm. On décale la ligne du centre de la manche vers l'avant de 1 cm. On relève l'ourlet de la manche de 2,5 cm, car l'épaule est raccourcie de ce montant. Nous mesurons la longueur des emmanchures dos et devant et les comparons avec la longueur du bord de la manche. Dans notre exemple, la longueur du col de la manche s'est avérée être 5 cm plus longue que la longueur de l'emmanchure. On laisse 2 cm pour l'ajustement de la manche, et on met les 3 cm restants dans une pince au centre de la manche de 7 cm de long. On trace les lignes de pinces non pas droites, mais légèrement arrondies. Le long de la ligne des coudes, ajoutez 1,5 cm sur chaque détail de manche pour créer un léger effet boule.

Si votre tissu tient bien sa forme, l'évasement des coupes latérales peut être réduit de 8 cm de chaque côté. C'est-à-dire que nous évasons la robe non pas de 15, mais de 7 cm. Toutes les tailles indiquées dans l'article sont données pour la taille 46, elles sont données à titre indicatif et dans votre cas peuvent différer légèrement. Le patron de la robe est prêt.

Ordre de montage de la robe

J'ai enfin traité les photos et aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler la robe. C'est vrai que j'ai pris des photos du montage sur maquette, parce que... Lors de la couture de la vraie robe, nous n’avions absolument pas le temps de prendre des photos.

Tout d'abord, étalez le tissu et découpez les détails. Les tolérances en cm sont inscrites sur la photo.

Nous transférons les lignes de pinces et les plis sur le deuxième côté du devant. Sur ma photo, seulement 5cm du pli sont dessinés. J'ai oublié qu'il faudra le balayer presque jusqu'au bout et que nous avons besoin de lignes le long desquelles nous allons balayer. J'ai pris une photo et ensuite seulement j'ai dessiné ces lignes (je m'en suis rendu compte :-))). Mais ces 5 cm restent le pli que nous allons coudre sur la machine. Mais nous cousons d’abord les pinces jusqu’au repère supérieur, en laissant la marge de couture (1 cm) décousue en haut. Nous avons coupé le pli n'atteignant pas 25 cm jusqu'à la ligne du bas, car dans l'original, le pli n'est pas repassé jusqu'en bas.

Nous cousons le pli à seulement 5 cm du haut, puis le faufilons jusqu'au repère à 25 cm du bas. Nous épinglons ou faufilons les coutures en relief et les broyons jusqu'à ce que la fléchette commence. Nous réduisons la profondeur du pli jusqu'à un coin et surjetons la couture en relief et un morceau du pli avec la pince. La surjeteuse ne doit pas dépasser le repère de 5 cm sur le pli !

Au dos, nous avons coupé les plis et soulagé immédiatement les coutures. Nous cousons les coutures en relief en poursuivant la couture jusqu'à la profondeur des plis. Les coutures sont à angle droit. Mais vous pouvez réduire la profondeur des plis en biais. Nous balayons le pli lui-même et le repassons vers le centre. Sur les manches, nous cousons des pinces sur la tête. Ensuite, nous cousons les coutures des coudes et du devant. Cousez les coutures des côtés et des épaules sur la robe. Nous cousons les manches. Nous cousons une fermeture éclair dans le dos, coupons l'encolure et ourlons le bas. Tous!:-)

Le décor de la robe peut être réalisé à partir de soutache ou peint avec des peintures lorsque le devant est entièrement cousu.

Le processus de confection d'une robe, d'un chemisier, d'une veste ou d'un manteau à col montant, coupés d'un seul tenant avec le dos et les étagères, est relativement complexe et nécessite certaines compétences de couture.

Le fait est qu'il est difficile de créer une belle forme de support monobloc uniquement par des moyens constructifs. Il est conseillé d'avoir un moulage supplémentaire à l'aide de pochoirs et de renforts. Mais tous les tissus contenant des fibres synthétiques, largement utilisés aujourd'hui, ne peuvent pas être moulés à l'aide de l'OMC.

Par conséquent, vous devez tout d'abord vérifier si le tissu choisi pour la couture peut être moulé par OMC (traitement thermique humide).

Si le tissu sélectionné ne se prête pas au moulage par l'OMC, le col doit alors être conçu selon le dessin du dos et du devant avec un col allongé. L'excédent de largeur du col résultant de la construction est repris dans les pinces le long du col.

Construction d'un col montant d'une seule pièce sur un cou allongé

Déplacez temporairement la pince poitrine du devant vers la ligne de taille et la pince épaule du dos vers l'emmanchure.

Pour un petit support monobloc, élargissez le col de l'étagère et le dos le long de la ligne d'épaule de 1,5 cm et approfondissez le col du dos le long de la ligne médiane de 1 cm, le col de l'étagère de 1,5 cm. Dessinez un nouveau ligne du cou. Au dos, le décolleté est dessiné à angle droit par rapport à la ligne médiane du dos.

Dessin de patron pour une étagère avec un support monobloc

Tracez une ligne auxiliaire passant par les points extrêmes du nouveau col de l'étagère.

A partir du haut du nouveau col de l'étagère, tracez une perpendiculaire à la ligne auxiliaire et marquez dessus la hauteur du support, par exemple 2,5 cm (point C sur la Fig. 2a).

Tracez une ligne pour la coupe supérieure du col montant conformément au modèle, reliant le point C à la ligne latérale. Un angle droit doit être formé au point C. Effectuez la transition de la coupe latérale du col à la coupe épaule du devant avec une ligne lisse (Fig. 2b).

Dessin d'un modèle de dossier avec un support monobloc

Tracez une ligne auxiliaire passant par les points extrêmes du nouveau décolleté arrière.

A partir du haut de la nouvelle nuque, tracez une perpendiculaire à la ligne auxiliaire et marquez dessus une hauteur de 2,5 cm (point C1 sur la Fig. 3).

Prolongez la ligne médiane du dossier vers le haut et réglez la hauteur du support le long de celle-ci à 2,5 cm + 0,5 cm = 3,0 cm (point C2 sur la Fig. 3).

Tracez une ligne pour la coupe supérieure du col montant conformément au modèle, reliant le point C1 au point C2. Un angle droit doit être formé au point C2. Faites la transition de la coupe latérale du col à la coupe des épaules du dos avec une ligne douce.

Trouver le milieu de la coupe supérieure du col dos, tracer une ligne de coupe jusqu'au bout de la pince sur la convexité des omoplates, découper le motif le long de cette ligne (Fig. 3b).

Fermez la pince dans l'emmanchure, la pince s'ouvrira vers le milieu du col dos (Fig. 3c).

Après avoir transféré la pince sur la ligne de coupe supérieure du col dos, ajoutez 0,5 cm de chaque côté de la pince, cela allongera encore la ligne de coupe supérieure du col dos (Fig. 3c). Raccourcissez la pince à la convexité des omoplates à 9-10 cm de la ligne du cou arrière.

Le résultat devrait être un motif, comme dans la figure 3d.

Est-il possible de se passer d'un tuck ? C'est possible sans pince, mais le col sera alors plus en retard derrière le cou depuis le dos. Si cette option vous convient, merci de le faire sans fléchette. Mais gardez à l'esprit que si la silhouette présente un courbure ou des amas graisseux au niveau de la 7ème vertèbre cervicale, alors l'écart entre le collier et le cou peut être très important.

Dans cet article, je vous ai expliqué comment réaliser un col montant d'une seule pièce pour une veste, un chemisier ou une robe avec un fermoir sur le devant. Mais le plus souvent, un tel collier est utilisé dans les boléros, qui non seulement n'ont pas d'attache, mais n'ont même pas d'odeur.

Pour un tel boléro, il vous suffit de tracer la ligne de la coupe supérieure du col et la ligne latérale sur l'étagère d'une manière différente, comme dans l'image ci-dessous.

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Le collier monobloc se compose de deux parties. La partie inférieure des cols d'une seule pièce est découpée avec le devant et la partie supérieure avec la bordure (dans les bordures, une extension de 2,5 à 3 cm en dessous de la boucle supérieure est autorisée). En forme, les colliers d'une seule pièce, comme les colliers installés, peuvent avoir un support plus grand ou plus petit, bien ajusté au cou ou en retard.

Des dessins sont également réalisés sur les motifs du devant du corsage. L'exception est un col montant d'une seule pièce, dont le dessin est réalisé sur les motifs du dos et du devant du corsage.

1. Col montant monobloc adjacent au cou.

Dos. Tracez le motif principal du dos. Le point le plus élevé de la pousse est désigné par la lettre P, le point inférieur - R. 1 . La ligne du milieu du dos est prolongée vers le haut de 3-4 cm (hauteur du support) et un point est placé UN:R. 1 UN= 3-4 cm

Du point R. la hauteur du support sur l'épaule est réglée verticalement vers le haut - elle est égale à la hauteur du support au milieu du dos moins 1 cm ; y mettre un terme R. 2 :

FR 2 = R. 1 UN- 1 = (3-4) - 1 = 2-3 cm

Du point R. 2 vers la gauche horizontalement et à partir du point R. 1 cm sont posés verticalement vers le haut. Les deux points de 1 cm sont reliés par une courbe douce, la continuant jusqu'à la section de l'épaule.

Avant. Tracez le motif principal du devant avec la pince d'épaule déplacée vers la coupe latérale. Le point le plus haut du cou est indiqué par la lettre DANS, inférieur - DANS 1 . Ligne de coupe d'épaule à partir du point DANS continuer vers la droite jusqu'à la hauteur du comptoir et indiquer DANS 2 :

BB 2 = 2-3 cm

Du point DANS 2 vers le haut, à angle droit par rapport à la ligne d'épaule étendue, tracez un segment égal à la moitié de la hauteur du support ; y mettre un terme DANS 3 .

DANS 2 DANS 3 = (BB 2 : 2) = (2-3) : 2 = 1-1,5 cm

Arrêt complet DANS 3 se connecter avec une courbe douce à un point DANS. La hauteur du support au milieu de la façade est égale à sa hauteur le long de la section des épaules ou est déterminée par le modèle. La coupe supérieure du col peut être amenée jusqu'à la profondeur du cou - pointe DANS 1 , et si le devant comporte une attache, celui-ci est encadré vers le bord du côté. Les points de contrôle sont marqués aux points les plus élevés de la pousse et du cou.

2. Col montant d'une seule pièce qui traîne derrière le cou.
Dos. Le motif principal du dos est tracé sur une feuille de papier. Le point culminant de la pousse est désigné par la lettre R., inférieur - R. 1 . Développez la pousse de 1 à 3 cm (point R2) :

FR 2 =1-3cm

La ligne médiane est prolongée vers le haut de 6 à 8 cm (hauteur du support) et un point est placé UN:

R. 1 UN= 6-8 cm

Du point R. 2 vers le haut verticalement, la hauteur du support le long de l'épaule est fixée égale à sa hauteur au milieu moins 1 cm ; y mettre un terme UN 1 :

R. 2 UN 1 = (R. 1 UN- 1) = (6-8) - 1 = 5-7 cm

Points UN 1 Et UN reliés par une courbe concave douce. Si le dos présente une couture, la ligne du support est prolongée vers la gauche de 0,5 cm et le point de 0,5 cm est relié sous la règle avec le point R. 1 .

Du point UN 1 réserver 0,5 cm à gauche de la pointe R. 2 vers le haut verticalement - 1 cm. En reliant les points 0,5 cm et 1 cm avec une courbe concave lisse, tracez une ligne pour la coupe latérale du support. Point de contrôle - au point R2

Un repli est effectué à mi-chemin le long de la nouvelle ligne de pousse. Sa largeur est de 1 cm, la longueur de haut en bas depuis la ligne de pousse correspond à la hauteur du support de 6 à 8 cm.

Avant. Tracez le motif principal du devant. Le point le plus haut du cou est indiqué par un point DANS, le plus bas DANS 1 . S'il y a une attache, donnez-lui une largeur de demi-patin de 2,5-3 cm jusqu'au milieu du devant (point DANS 2 ). Élargissez le cou de 1 à 3 cm (point DANS 3):

BB 3 =1-3 cm

Du point DANS 3 tracez un segment vers le haut verticalement égal à la hauteur du dossier au niveau de la couture de l'épaule ; y mettre un terme À 4 HEURES:

DANS 3 DANS 4 = R. 2 UN 1 = 5-7 cm

Du point À 4 HEURESà droite écarter horizontalement 2 cm, mettre un point DANS 5:

DANS 4 B5 = 2 cm

A partir du point B 2 vers le haut le long du prolongement du bord du semi-patinage, un segment égal à la hauteur du support majoré de 1 cm est aménagé ; y mettre un terme DANS 6:

DANS 2 DANS 6 = (DANS 3 DANS 4 + 1) = (5-7)+ 1 = 6-8 cm

Du point À 6 2 cm sont posés horizontalement vers la droite (point B 7) :

DANS 6 DANS 7 =2cm

Les parties supérieure et latérales du col sont décorées, reliant les points avec des courbes concaves douces DANS 5 Et DANS 7 ,DANS 5 Et DANS 3. Points DANS 7 et DANS 2 sont connectés sous la règle. Point de contrôle - au point DANS 3 .

Les pinces sont réalisées sur 1/3 de la longueur du nouveau décolleté (hors demi-patinage). Son ouverture est de 1 à 1,5 cm, la longueur de haut en bas depuis la ligne du cou correspond à la hauteur du support de 6 à 8 cm.

3. Col montant.

DANS, inférieur - DANS 1 .

Ligne de pente du col. Du point DANS 1 est posé le long de la ligne du milieu devant sur 15-20 cm et la position de la boucle supérieure est notée. Un point de 15-20 cm est relié à un point DANS sous la règle et continuez la ligne vers le haut au-delà de la section des épaules.

La ligne de couture dans la pousse. DANS mettre vers le haut un segment égal à 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 1 cm, et mettre un point UN:

UN B= POsh : 3+1 = 18 : 3 + 1 =7 cm

Du point UN restituer la perpendiculaire à gauche, sur laquelle 1,5 cm est réservé (pour un support plus haut - 2-3 cm). Les points 1,5 cm et B sont reliés par une courbe légèrement convexe. Sa longueur est comparée à la longueur de la pousse et, si nécessaire, la ligne est prolongée vers le haut.

Coupe moyenne. Du point UNà droite, une perpendiculaire est restituée, sur laquelle sont posés 8 cm ; y mettre un terme UN 1:

AA 1 =8cm

Arrêt complet UN 1 couper avec une ligne parallèle à la ligne d'inclinaison du collier. Là-dessus du point UN 1 mettre 2 cm vers le haut.Pointes 2 cm et UN reliés par une ligne droite auxiliaire.

Du point UN le long de la ligne auxiliaire, posez 6-14 cm et mettez un point UN 2 .

Toute la largeur du col - un segment d'un point de 1,5 cm à un point UN 2 est divisé en 3 parties et le point de division gauche est connecté à la ligne de couture spécifiée dans la pousse.

La coupe d'appel est réalisée avec une ligne perpendiculaire à la ligne de coupe médiane (elle peut être droite ou concave - selon le style). Nous clarifierons la taille et la configuration du départ sur la figure. Pour ce faire, le motif est découpé avec des marges le long des sections du rabat de 3 à 5 cm. La partie inférieure du col est découpée sur le tissu, avec également une marge pour préciser la taille et la configuration du rabat. Le col supérieur avec un col est découpé après montage, lorsque la configuration et la taille du col inférieur sont précisées.

La marge de demi-patinage (2,5 cm) est écartée de la boucle supérieure - un point de 15 à 20 cm.

Lors de la construction col châle la construction commence en reliant le point de départ du rabat latéral avec le point supérieur de la coupe des épaules et du décolleté.

Cette ligne se poursuit jusqu'à l'encolure dos. Pour obtenir des cols avec différents degrés d'ajustement au cou, l'écart de la ligne de couture par rapport à la ligne droite tracée au point haut peut être de 1 à 4 cm vers la coupe de l'épaule.

Après avoir établi la déviation requise de la courbe lisse, tracez une ligne pour coudre le col dans le cou du dos. Dans la zone correspondant au dos du produit, cette ligne est presque parallèle à la ligne de couture dans l'encolure, puis une courbe douce et uniformément incurvée est amenée au début du revers. La ligne du milieu du collier est construite sur une perpendiculaire depuis le point extrême du collier en cours de mise en place jusqu'à la ligne de mise en place. Marquez la largeur de col souhaitée sur la ligne médiane.

Sur la base de ce collier, en modifiant la configuration flyaway, vous pouvez obtenir de nombreuses options pour les colliers une pièce.

4. Col plat une pièce.

Tracez le motif du devant sur une feuille de papier. Le point le plus haut du cou est indiqué par la lettre DANS.

Ligne de pente du col. Le point de position de la boucle supérieure est relié sous la règle au point DANS et continuez la ligne vers le haut au-delà de la section des épaules.

La ligne de couture dans la pousse. Sur la ligne d'inclinaison du col à partir de la pointe DANS vers le haut, posez un segment égal à 1/3 de la mesure du demi-tour de cou, et mettez un point UN:

AB = Chic :3= 18 : 3=6cm

Du point UN rétablir la perpendiculaire à gauche.

Le motif du dos est appliqué sur le contour du devant de sorte que le point le plus élevé de la pousse coïncide avec le point le plus élevé du cou et que le point le plus bas de la pousse se trouve sur une ligne tracée à partir du point UN. Décrivez la pousse et le milieu du dos.

Coupe moyenne.À partir de la pousse, le long de la ligne du milieu du dos, 7 à 14 cm sont posés - la largeur du col à l'arrière.

Coupe de départ décoré selon le style. La configuration et la taille de la montée sont précisées de la même manière que lors de la construction d'un col montant d'une seule pièce.

Lors de la construction de modèles de cols de type veste sur le modèle de base, déterminez la position de la ligne d'ouverture, c'est-à-dire la ligne de couture du col dans le col sur la partie rabattue du côté. La position de cette ligne est déterminée par la mode et le désir de l'auteur du produit. La partie supérieure de cette ligne longe l'encolure devant, puis est tracée simultanément avec la ligne d'épaule du revers. Après avoir tracé le revers, en fonction de la position de son rebord, tracez les lignes du rebord et le départ du col. Le motif du col est découpé à partir du motif du devant le long de la ligne d'ouverture.

Si les cols rapportés de ce type doivent avoir un col incurvé et approfondi, la ligne du cou est tracée sur le motif selon une courbe douce à partir du point où le revers tourne (ou où le col commence à être fixé) jusqu'au point supérieur de la partie des épaules et du décolleté. L'écart de cette ligne par rapport à la ligne droite reliant les points est généralement de 1 à 2 cm. La ligne de couture dans le col est tracée symétriquement par une ligne droite et son évidement est également de 1 à 2 cm.

Options de cols fantaisie pour cols ouverts.

Traitement des colliers d'une seule pièce

Contrairement à un collier encastré, qui est fabriqué séparément puis connecté au produit sous forme finie, un collier monobloc est traité pendant le processus de fabrication du produit. La liaison du col supérieur avec le col inférieur le long du rabat s'effectue en dernier lieu, simultanément au traitement du cordon.

Lors de la confection de colliers d'une seule pièce, l'ordre suivant est suivi : le devant et le dos sont moulés au niveau du cou ; dupliquer les pièces du collier ou les relier avec des entretoises non adhésives ; coudre les pinces; connecter les parties du collier et les parties du produit ; meuler le col inférieur avec le col supérieur et traiter l'attache.

Les caractéristiques de conception des colliers sont variées, ce qui détermine le changement dans la séquence de leur traitement. Certaines opérations sont supprimées, d'autres sont ajoutées.

Il existe trois types de colliers monobloc, qui diffèrent les uns des autres par la technologie de traitement :

les cols dont le devant ou le dos est coupé d'une seule pièce avec un col supérieur, ou les cols montants d'une seule pièce ;

des cols dont le col inférieur est d'une seule pièce avec une étagère, et le col supérieur est d'une seule pièce avec des nervures ;

cols dans lesquels le col inférieur est coupé et le col supérieur est coupé d'une seule pièce avec des côtes.

Col montant d'une seule pièce. Lors de sa fabrication, le devant et le dos sont traités, coupés d'une seule pièce avec un col supérieur. De plus, des parementures en contre-dépouille pour l'encolure devant et l'encolure dos sont utilisées. Dans un produit avec un col montant d'une seule pièce et une fermeture sur le devant, lors du traitement du col montant, utiliser un ourlet pour l'encolure dos et deux parties d'ourlet pour l'encolure avant, coupe d'une seule pièce avec un dessous.

Le traitement d'un col montant d'une seule pièce commence par le moulage du devant et du dos au niveau du cou. Pour un bon ajustement et un bel ajustement d'un col une pièce au cou, le devant et le dos sont tirés le long des sections dans les zones indiquées sur la Fig. 2.24, UN. En même temps, la partie médiane du dos et partiellement les sections des épaules sont redressées. Si la hauteur du support est élevée, la coupe supérieure du collier sur l'étagère et le dossier est tirée vers l'arrière dans une zone située à une distance de 50...70 mm de la coupe de l'épaule. Le degré de rétraction dépend des propriétés du matériau et de la présence ou non d'un dard. Le degré de traction est réduit lorsque la structure du matériau est mobile, ainsi que si une fléchette est conçue sur la ligne du cou.

Après moulage, les pinces de cou sont cousues sur le dos et le devant (Fig. 2.24, b, doubler 1), s'ils sont fournis par le modèle. Les pinces cousues sont repassées vers le milieu des pièces. Si l'ouverture des pinces ne dépasse pas 7...10 mm et que le matériau du produit présente de bonnes propriétés de moulage, les pinces sont remplacées par un repassage. Avant cela, la solution de repli est placée sur le bord, en la fixant avec des points à la main le long de la ligne du cou. L'excédent de tissu le long de l'encolure est repassé sur l'envers. Après repassage, la ligne d'encolure est fixée par un bord adhésif depuis l'intérieur de la pièce ou, si le modèle le permet, par une couture machine.

Ciel couvert (ligne 2), puis broyer (ligne 3) sections d'épaule du devant et du dos, tout en reliant les sections du col d'une seule pièce. Largeur de couture 10 mm. Les surplus de couture sont repassés.

Les parements en contre-dépouille du devant du col et du dos du col sont dupliqués avec de l'adhésif ou renforcés par un entoilage non adhésif. Les parements du col de l'étagère, découpés d'une seule pièce avec sélection, sont dupliqués sur toute la surface des pièces. Ensuite, les sections d'épaule des parementures sont cousues avec une couture de 5...7 mm de large (point 4), Les surplus de couture sont repassés. Le bord intérieur de la parementure ou le bord intérieur de la parementure et les ourlets sont surfilés (ligne 5), bordés ou cousus avec une couture ourlet à bord ouvert.

Le devant de la parementure préparée est plié avec le devant du col, les coupes et les coutures d'épaules de la parementure et du col d'une seule pièce sont réunies et bordées d'une couture de 5...7 mm de large (point 6). Dans un produit avec une fermeture frontale, simultanément à la rotation du col monobloc, les côtés des côtés sont tournés. Les surplus de couture de tournage sont ajustés (ligne 7) pour un tournage avec une couture de 1...2 mm de large. Ce point n'est pas réalisé si un point de finition traverse le modèle le long du bord supérieur du col. Le bord intérieur de la parementure est fixé aux surplus de couture des épaules et aux pinces à l'aide de points main ou machine. Le bord intérieur de la parementure peut être cousu sur le devant et le dos, si un tel point est prévu par le modèle.

Le col du produit est traité de la même manière, dont le devant est découpé d'un seul tenant avec le col, et le dos sans col.

Un col dans lequel le col inférieur est coupé d'une seule pièce avec un devant et le col supérieur est coupé avec des volants. Le traitement de ce collier commence par la duplication des parties du collier (Fig. 2.24, V). Dans les colliers de forme rigide, les colliers sont dupliqués avec le collier supérieur. Si le col est souple, il n'est dupliqué que jusqu'à la ligne de pliage du revers. Le col inférieur de l'étagère peut être dupliqué à partir de la ligne de pliage du revers. Le collier peut être sans rembourrage. Le bord intérieur de l'ourlet est surfilé (ligne 1 ). Sur l'ourlet, en plus de la coupe interne, il faut également surfiler la coupe des épaules.

Le col supérieur, coupé d'un seul tenant avec lisières, est découpé avec une couture au milieu du col pour économiser de la matière lors du couchage, et également pour que les découpes latérales de la pièce soient situées dans le sens du fil de chaîne. . Ainsi, le haut du col, coupé d'une seule pièce avec des côtes, est cousu au milieu avec une couture de 5...7 mm de large, en repliant les parties endroit vers l'intérieur (point 2 ). Les surplus de couture sont repassés.

Les étagères, découpées d'une seule pièce avec le col inférieur, sont pliées endroit contre endroit, les parties médianes du col inférieur sont réunies et elles sont cousues (point 3). Largeur de couture 5...7 mm. Les surplus de couture sont repassés.

Les étagères et le dossier sont repliés endroit contre endroit, les sections d'épaules sont alignées et cousues avec une couture de 10 mm de large (point 4). La ligne est posée du côté des étagères, en partant de l'emmanchure. Les extrémités des lignes sont sécurisées. Sur les étagères, la marge de couture des épaules est échancrée jusqu'au bout des coutures dans les coins des pièces. Combinez les coupes de la nuque et du bas du col. Le bas du col est cousu dans la nuque avec une couture de 10 mm de large (ligne 5). La ligne est posée du côté du bas du col. Les surplus de couture des épaules sont surfilés (point 6) et du fer, les surplus de couture pour coudre le bas du col dans l'encolure arrière sont repassés vers le col.

Riz. 2.24. Traitement des colliers d'une seule pièce

Le produit est plié avec les côtés avant tournés vers l'intérieur, et les sections des côtés et les rabats des cols supérieur et inférieur sont combinés. Les côtés et le bas du col sont garnis de côtes et le haut du col d'une couture de 5...7 mm de large (ligne 7). La ligne est posée sur le côté du produit. Les surplus de couture de retournement sont ajustés dans la section des côtés jusqu'aux ourlets (ligne 8), sur la partie du col - sur le bas du col (ligne 9). Le col et les côtés sont retournés vers l'avant, redressés et repassés, formant une bordure du col supérieur sur la section du col et un passepoil des étagères sur les côtés. Si selon le modèle, un point de finition est prévu le long du bord des côtés et du col, alors il est posé du côté du col supérieur dans la partie col et du côté des étagères dans la partie latérale. Dans de tels cas, les surplus de couture de retournement ne sont pas ajustés.

La marge du haut du col le long de la ligne d'encolure est coupée au niveau des coutures des épaules de 7...8 mm, pliée vers l'intérieur et ajustée entre les coutures des épaules (ligne 10), recouvrant les coutures du bas du col. La largeur de la couture est de 1... 3 mm.

Col, coupe une pièce à côtes, avec bas de col amovible. Son traitement est effectué dans l'ordre suivant (Fig. 2.24, d). Surfiler l'intérieur et les épaules des ourlets (point 1). Meuler et repasser les parties médianes du haut du col (point 2). Coudre les épaules des étagères et le dos (coudre 3). Les surplus de couture sont surfilés (ligne 4) et repassez-le. Ensuite, la face avant du col inférieur est pliée avec la face avant du produit, les sections de col sont alignées et cousues dans le col du produit avec une couture de 10 mm de large (ligne 5). Les surplus de couture pour la couture du bas du col sur la partie avant sont repassés et sur la partie dos, ils sont repassés vers le bas du col. Les surplus de couture sont échancrés si nécessaire et les surplus de couture sont découpés. Le traitement ultérieur de l'ensemble côté collier est effectué dans l'ordre décrit ci-dessus.

Ce type de col est le plus souvent utilisé dans les vêtements d'extérieur. Par conséquent, un stand monobloc est construit sur les dessins de base d'un manteau, d'une veste ou d'une veste.

Le dessin du col montant est basé sur le décolleté élargi. C'est à vous de décider dans quelle mesure élargir le col, en fonction du style de couture que vous avez choisi. Cette valeur varie dans des limites assez importantes, 0 à 5 cm ou plus. Plus le support est haut, plus le cou doit être large. La hauteur du support peut également être différente. Si nous parlons de valeurs moyennes, cela représente 4 à 8 cm.

Note. La présence ou non d'une couture au milieu du dos compte ! La construction dans ces deux options ne sera pas significativement différente, mais elle sera différente. Aujourd'hui, nous réalisons un patron pour un porte-manteau monobloc avec une couture au milieu du dos.

Et donc, supposons que nous devions construire un col montant d’une seule pièce pour un manteau tendance en forme de O avec une couture au milieu du dos. Pour cette tâche, nous devons décider de la hauteur du support et, par conséquent, de la largeur du cou. Élargissons le décolleté de 2,5 cm et prenons la hauteur du support à 8 cm, le manteau étant assez volumineux, nous réaliserons le support en conséquence.

Copiez les détails sur des feuilles de papier séparées les bases du manteau: fonds et étagères. Si vous prenez des modèles prêts à l'emploi pour un modèle de manteau spécifique, gardez à l'esprit que le cou a déjà subi des modifications de conception en fonction du style. Je vous dirai quoi faire dans ce cas plus tard.

Nous concentrons maintenant notre attention sur le dessin du dos et commençons à construire le support.

Élargissons le cou du dos de 2,5 cm. Pour ce faire, à partir du haut du cou, nous mettons de côté la valeur requise le long de la section des épaules du dos et mettons le point O. Tracez une nouvelle ligne pour le cou, reliant les points A. et O - nous aurons besoin de cette ligne plus tard pour construire la fléchette.

Tracez des lignes verticales à partir des points A et O vers le haut.

A partir du point A vers le haut, on écarte la hauteur du support et on place le point O1. Dans notre exemple, la hauteur du stand sera de 8 cm, et vous mettez de côté votre valeur. N'oubliez pas que la hauteur du support peut varier.

À partir du point O vers le haut, mettez de côté la hauteur du support moins 0,5-1 cm et réglez le point O2 (8-0,5 = 7,5 cm). Ceux. On abaisse légèrement la hauteur du support au niveau de la partie des épaules. Cette valeur n'est pas constante, ses valeurs moyennes sont comprises entre 0,5 et 1 cm.

Maintenant nous devons faire biseauter le long de la ligne médiane du poteauAO1. Pour ce faire, à gauche du point O1 on met de côté la valeur du biseau. La taille du biseau peut également être différente, entre 0,5 et 2 cm. Nous nous concentrerons sur les valeurs moyennes, par exemple, prenons 1 cm et déplacez-le du point O1 vers la gauche et placez le point O3. Tracez la ligne médiane du rack, reliant les points A et O3.

Faisons biseau le long de la ligne d'épaule OO2. Typiquement, la valeur de ce biseau peut être égale ou inférieure à la valeur du biseau le long de la ligne médiane. La taille du biseau dépend du style du produit, du degré d'ajustement du support au cou, etc. Nous prendrons la valeur de 0,7 cm et la déplacerons du point O2 vers la gauche, et placerons le point O4.

Nous formalisons ligne de coupe supérieure du rack. La configuration de la ligne supérieure du rack, en fonction des paramètres spécifiés, peut être conçue comme une ligne droite ou lisse. Il est important que le contour supérieur s'approche de la ligne médiane du support à angle droit - c'est une règle générale pour construire des modèles pour tous les colliers.

Nous formalisons ligne d'épaule courbe lisse comme le montre la figure 4.

Pour garantir l'adéquation du produit le long de la ligne du cou Construisons une fléchette.
La fléchette est située au milieu de la section AO.

Solution de fléchettes sur le dos est généralement compris entre 0,7 et 1 cm, nous prenons 1 cm.

Longueur des fléchetteségale à deux fois la hauteur du rack. Dans notre cas, cela fait 8x2 = 16 cm, tandis que le haut de la fléchette ne doit pas atteindre la coupe supérieure du support de 0,5 cm.

Au milieu de la section AO, nous traçons une ligne parallèle à la ligne de la section d'épaule du stand.
Sur la ligne du cou, nous répartissons la solution de repli sur 1 cm des deux côtés de la ligne médiane de la fléchette, soit 0,5 cm.

On met 8 cm en dessous de la ligne du cou AO.

Nous abaissons le haut de la fléchette à 0,5 cm de la ligne supérieure du support. Et nous concevons la fléchette comme le montre la figure 5.

Un dossier monobloc est construit.

Commençons maintenant à construire le support sur l'étagère.

Dans notre exemple, le manteau a une fermeture avec des passants et des boutons, donc au milieu du devant nous accordons une marge, en nous éloignant de la ligne médiane du devant de 3-4 cm, nous traçons une ligne pour le bord du côté sur toute la longueur du motif devant.

La largeur de la bordure d'un manteau peut être différente, elle dépend de plusieurs facteurs et est déterminée en fonction du style. Dans notre exemple, la largeur du côté est de 3 cm.

Maintenant, construisons le stand.

Tout comme au dos, on va élargir le décolleté de 2,5 cm, et marquer le point d'expansion avec la lettre C.

À partir du point C, nous mettons de côté la hauteur du support moins 0,5 cm - tout comme pour le dos, nous abaissons la partie des épaules du support de 0,5 cm (8-0,5 = 7,5 cm) et réglons le point C1.

Faisons biseauter le long de la ligne d'épaule CC1. Pour cela, réservez 2 cm à droite du point C1 et placez le point C2.

Nous formalisons ligne d'épaule courbe lisse comme indiqué sur la figure.

A partir du point B vers le haut, réglez la hauteur du support à 8 cm et placez le point B1. À propos, la hauteur du support avant peut être différente et ne peut pas dépendre de la hauteur du support arrière. Dans notre exemple, elle pourrait très bien mesurer 9 à 10 cm ou, à l'inverse, avoir une valeur bien inférieure si le style du produit le suggérait.

Biseau le long de la ligne de front la crémaillère peut mesurer 2 à 4 cm. Mettre de côté le montant du biseau à droite du point B1 et régler le point B2.

Traçons la ligne de la coupe supérieure du rack avec une ligne lisse, comme indiqué sur la figure. Nous dessinons la coupe avant du rack avec une ligne droite.

Construction d'une fléchette sur l'étagère.

Pour assurer un bon ajustement du produit sur la silhouette, il est nécessaire de retirer l'excédent de largeur de cou qui en résulte dans la pince.

L'emplacement de la fléchette sur l'étagère dépend du style, des caractéristiques de la silhouette, etc. Nous allons construire une version standard. La direction de la pince est perpendiculaire à la ligne du cou.

Solution de fléchettes sur l'étagère, il se situe généralement entre 1 et 1,5 cm, nous prenons 1,5 cm.

Longueur des fléchettes sur l'étagère, ainsi qu'au dos, est prise en fonction de la hauteur du support. Dans notre cas, elle fait 16 cm (le double de la hauteur du support).

Le centre de la pince est situé sur la ligne du cou, à une distance de 1/3 de sa longueur de la ligne médiane du devant. En termes simples, nous mesurons la longueur du décolleté depuis la ligne médiane du devant jusqu'à l'épaule et divisons par trois. Nous mettons de côté le résultat obtenu à partir de la ligne médiane de l'étagère et construisons une fléchette. On répartit la solution de repli le long de la ligne du cou sur 1,5 cm : 2 = 0,75 cm. On pose 8 cm en dessous de la ligne du cou et le haut de la fléchette ne doit pas atteindre la coupe supérieure du support de 0,5 cm.

C'est tout! Travaillez pendant 20 minutes.

Et n’oubliez pas qu’il n’y a pas de règles strictes ! Seuls ceux qui dépassent les normes peuvent devenir inhabituels, c'est-à-dire résultat extraordinaire, exceptionnel, spécial, unique.

Expérience! Bonne chance!