La construction de base du modèle est simple. Leçon de mannequin : Construire un patron de robe

Cet article explique comment créer un modèle pour la base d'une robe pour les artisans débutants, en termes simples, avec une description détaillée et un dessin de chaque étape de la construction.

Le motif - la base - est un dessin de base du produit, réalisé selon des mesures individuelles, réalisé sur papier, sur la base duquel différents styles sont ensuite modélisés. Construire un patron - les bases - est nécessaire aussi bien pour les débutantes en couture que pour les couturières expérimentées, et vous devez le traiter de manière très responsable. La qualité de l'ajustement du futur produit sur la silhouette, sa beauté et sa facilité de port dépendent de la qualité de la construction du motif. La précision des modèles réalisés sur cette base dépend de la qualité de la réalisation du modèle, et une erreur commise dans celui-ci, atteignant le produit fini, peut se transformer en un défaut grave.

Construisons un patron pour la base de la robe en fonction de nos mesures.

Matériels et outils :

- du papier (de préférence du papier millimétré), un mètre ruban, une règle, un crayon

Des mesures:

On mesure sur la figure, j'indique le mien en exemple, vous mesurez le vôtre.

— Longueur de la robe (Di) = 100 cm,

— Longueur dos jusqu'à la taille (Lts) = 43 cm,

— Profondeur des emmanchures (GPr) = 21 cm,

— Hauteur des hanches (Wb) = 22 cm (prise de 20 à 22 cm sans mesures, mais je préfère prendre les mesures sur la figure),

— Longueur d'épaule (Ll) = 13 cm,

— Demi-circonférence du cou (PoSh) = 17 cm,

— Demi-circonférence de la poitrine 1 (demi-circonférence au-dessus de la poitrine, PoG1) = 42,5 cm,

— Demi-tour de poitrine 2 (demi-tour de poitrine, PoG, PoG2) = 46 cm,

— Demi-tour de taille (PoW) = 31 cm,

— Circonférence demi-hanche (PoB) = 48,5 cm

Nous calculons des mesures auxiliaires

(les formules sont valables pour des gaz d'échappement > 80 cm) :

— Profondeur de l'emmanchure GPr = OG/10 + (10,5_12 cm) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 cm. (Dans mon cas, la valeur mesurée a été incluse dans la plage calculée, et GPr = 21 cm Si vos valeurs ne correspondent pas, vous devez faire la moyenne entre celles mesurées et calculées).

— largeur des emmanchures ShPr = OG/8 – 1,5 cm = 92/8 – 1,5 = 10 cm,

— Largeur dos ShS = OG/8 + 5,5 cm = 92/8 + 5,5 = 17 cm,

— Largeur de poitrine SH = OG/4 – 4 cm = 92/4 – 4 = 19 cm

Choisir le degré d'ajustement de la robe

Lors de la construction d'un motif de base, il est nécessaire de prendre en compte la marge de liberté d'ajustement (ci-après dénommée PSO), il s'agit de la « quantité d'air » entre le corps humain et le produit. La robe se décline en silhouettes très ajustées, ajustées, semi-ajustées et droites. Je vais créer un patron de robe avec une silhouette adjacente, mes augmentations sont les suivantes :

PoG avec PSO = 46 + 1,5 = 47,5 cm,

ShG avec PSO = 19 + 1 = 20 cm,

ShS avec PSO = 17 + 0 = 17 cm,

ShPR avec PSO = 10 + 0,5 = 10,5 cm,

GPr avec PSO = 21 + 0,5 = 21,5 cm

Construire un patron pour la base d'une robe

Étape 1. Construction d'un rectangle de base. Dans le coin supérieur gauche, à 10 cm du haut, placez le point A. Tracez une ligne verticale de longueur = Di = 100 cm. Marquez le point H. A partir du point H, tracez une ligne horizontale vers la droite de longueur PoG + PSO = 47,5 cm, marquez le point H1 (HH1 est situé à un angle de 90˚ par rapport à AN). A partir du point A, tracez une ligne horizontale vers la droite de 47,5 cm de long, marquez le point A1. Connectez les points A1 et H1. Le résultat est un quadrilatère AA1H1N, vérifiez que tous les angles qu'il contient font nécessairement 90˚.

Étape 2. Construction de lignes de contour.

Étape 2a. Ligne de poitrine. A partir du point A le long de la ligne AN, tracer AG = GPr + PSO = 21,5 cm Tracer une ligne horizontale, marquer le point G1, comme indiqué sur le dessin.

Étape 2b. Taille. A partir du point A le long de la ligne AN, tracer AT = Dts = 43 cm Tracer une ligne horizontale, marquer le point T1, comme indiqué sur le dessin.

Étape 2c. Ligne de hanche. A partir du point T le long de la ligne AN vers le bas, mettre TB = Wb = 22 cm Tracer une ligne horizontale, marquer le point B1, comme indiqué sur le dessin.

Étape 3. Lignes d'emmanchures auxiliaires. Sur la ligne thoracique GG1, à droite du point G, réserver la valeur ShS + PSO = 17 cm, marquer le point P1, du point P1 à droite, réserver ShPr + PSO = 10,5 cm, marquer le point P2. Vérifiez la longueur du segment P2G1, elle doit être égale à SHG + PSO = 20 cm.A partir des points P1 et P2, construire des perpendiculaires au segment AA1, marquer les points P3, P4.

Étape 4. Ligne latérale. Au milieu du segment P1P2, marquez le point P et tracez une ligne verticale jusqu'à HH1.

Étape 5. Décolleté dos. Du point A vers la droite, mettre de côté AA2 = PoSh/3 + 0,5 cm = 17/3 + 0,5 = 6,2 cm, j'arrondirai à 6,5 cm. A partir du point A2 on construit une perpendiculaire, dessus à une distance de 2 cm à partir du repère AA1, point A3. Nous connectons AA3 avec une ligne concave lisse.

Étape 6. Épaule arrière. A partir du point P3, déposez 1,5 cm, marquez le point P5. Reliez les points A3 et P5 avec une ligne droite. A partir du point A3, réserver DPl = 13 cm, marquer le point P6.

Étape 7. Ouverture arrière. Divisez le segment P3P1 en deux, en désignant le point médian comme P7. A partir du point P1, construisez une bissectrice de l'angle P3P1P de 2 cm de long. Tracez une ligne lisse concave du point P3 au point P passant par le point P7 et la bissectrice de l'angle P3P1P.

Étape 8. Découpez l'encolure devant. A partir du point G1 vers le haut, réserver G1A4 = PoG/2 + 0,5 cm = 23,5 cm. Du point A4 vers la gauche, tracer une ligne horizontale, réserver le segment A4A5 = PoSh/3 + 0,5 cm = 6,2 cm (j'arrondirai à 6,5 cm). A partir du point A4 vers le bas, posez le segment A4A6 = PoSh/3 +1,5 cm = 7,2 cm (j'arrondirai à 7,5 cm). Reliez les points A5 et A6 avec une ligne concave lisse.

Étape 9. Pince sur l'épaule et la poitrine devant. Du point A5 vers la gauche, écartez 4 cm, puis descendez 1 cm, marquez le point P8. Reliez les points A5 et P8 avec une ligne droite.

A partir du point P8, abaissez la perpendiculaire à la ligne de poitrine. A partir du point d'intersection de la perpendiculaire avec la ligne thoracique, écarter 1 cm vers la droite, marquer le point G2. Reliez les points P8 et G2 avec une ligne droite. Divisez le segment P8G2 en deux, à partir du point de division vers la gauche, construisez un segment horizontal de longueur = PoG - PoG1 = 46 - 42,5 = 3,5 cm. Tracez une ligne droite passant par l'extrémité du segment à partir du point G2, déposez le segment G2P9 = G2P8 dessus.

Sur la ligne d'emmanchure dos, marquez le milieu du segment P3P7 avec le point P10. Reliez les points P9 et P10 avec une ligne droite. Sur celui-ci, à partir du point P9, poser un segment vers la gauche = DPl - 4 cm (longueur arrondie du segment A5P8) - 1 cm = 8 cm. Depuis l'extrémité du segment, abaisser une perpendiculaire à la ligne P9P10 de 2 cm de long, marquer point P11. Connectez P9 et P11 avec une ligne droite.

Lors de la couture, la pince se fermera, les points P8 et P9 s'aligneront, la ligne A5P8P9P11 est la ligne d'épaule du devant, sa longueur est légèrement inférieure à la longueur de l'épaule arrière, si après modelage les longueurs d'épaule ne changent pas, alors quand couture, l'épaule arrière devra être légèrement ajustée.

Étape 10. Emmanchure de l'étagère. A partir du point P2 vers le haut, mettre de côté la distance = 1/4P2P4. Marquer le point P12. Connectez P11 et P12 avec une ligne droite. Divisez le segment P11P12 en deux, à partir du point obtenu vers la droite, construisez une perpendiculaire au segment P11P12 de 1 cm de long. À partir du point P2, construisez une bissectrice de l'angle PP2P4 de 2 cm de long. Tracez une ligne lisse concave à partir du point P11 au point P passant par la perpendiculaire, le point P12 et la bissectrice de l'angle PP2P4.

Étape 11. Fléchettes de queue. La somme des solutions de toutes les fléchettes = PoG – PoT = 46 – 31 = 15 cm. 1/3 de la somme on le prend aux pinces latérales (j'en ai 15/3 = 5 cm). 2/3 du montant (10 cm) pour les pinces devant et dos, et pour la pince dos on prend un peu plus (6 cm). Avec cette valeur de solution, lors de la couture d'une robe, il faut réaliser 2 pinces au dos (répartir 6 cm en deux pinces), mais nous construisons maintenant un motif de base, une base pour une modélisation ultérieure de différents styles, et ma taille de la robe elle-même est petite, donc ici je vais construire 1 pince avec une si grande ouverture, et lors de la modélisation ultérieure d'un style spécifique, décidez du nombre de fléchettes dont j'ai besoin sur le produit fini. Il reste 4 cm pour le repli avant.

Fléchettes latérales. Du point T2 à droite et à gauche on réserve 5/2 = 2,5 cm. On relie les points résultants par des lignes droites au point P et au point médian ou 1/3 du segment B2T2 (selon la pente de les hanches).

Fléchette arrière. Nous divisons le segment GP en deux et abaissons la perpendiculaire à la ligne BB1. Sur la perpendiculaire du segment GP on met 2-3 cm vers le bas, du segment BB1 vers le haut 2 cm. Du point T2 vers la droite et la gauche on met 6/2 = 3 cm. On construit une fléchette.

Rangement des étagères. A partir du point G2 on abaisse la perpendiculaire à BB1. Sur la perpendiculaire du point G2 on pose 5-6 cm. Du point T3 à droite et à gauche on met 4/2 = 2 cm. On construit une fléchette.

Étape 12. Tapissez la couture latérale du bas de la robe. On calcule le volume insuffisant le long de la ligne de hanche = PoB - (PoG + PSO) = 48,5 - 47,5 = 1 cm. De la ligne B2 à droite et à gauche on trace les valeurs = (volume insuffisant + 1 cm)/2 = 1 cm Tracez des lignes de couture latérale, comme indiqué sur le dessin (ligne rouge – ligne arrière, bleue – ligne avant), vérifiez les valeurs (distance de B à la ligne rouge) + (distance de B1 à la ligne bleue) = PoB + 1 cm.

Étape 13. Le modèle est prêt. Je vous conseille de le laisser sous cette forme sur du papier millimétré, et d'effectuer le modelage sur des copies prises sur papier calque.

Vous savez maintenant comment construire un motif de base en fonction de vos mesures et vous pouvez le faire vous-même.

Prenez les mesures suivantes :

Par exemple, j'utilise la taille standard 48, et vous prenez les mesures à partir de votre silhouette ou de celle de la personne pour qui vous allez coudre cette robe.

*Nom des mesures et symboles*	cm	*Prendre des mesures*
Demi-tour de cou		Mesurez à la base du cou. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Demi-poitrine		Cette mesure détermine la taille de la figurine. Le ruban à mesurer doit passer le long des parties saillantes des omoplates du dos et le long de la partie la plus haute de la poitrine. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Demi-taille		Mesurez au point le plus étroit de la taille. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Demi-tour de hanches		Mesurez horizontalement le long des points les plus saillants des fesses en tenant compte de la convexité de l'abdomen. La mesure est enregistrée en demi-taille.
		Mesurez de la septième vertèbre cervicale jusqu'à la ligne de taille. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
		Mesurez en plaçant un mètre ruban horizontalement entre les coins arrière des aisselles au niveau des parties saillantes des omoplates. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Longueur du devant jusqu'à la taille		Mesurez à partir de la ligne des épaules à la base du cou en passant par le point saillant de la poitrine jusqu'à la ligne de taille. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Hauteur de poitrine		Mesurez depuis la ligne des épaules à la base du cou jusqu'au point saillant de la poitrine. (Cette mesure est effectuée simultanément à la précédente.) La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Centre de la poitrine		Mesurez le long d'une ligne horizontale entre les points saillants de la poitrine. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Longueur d'épaule		Mesurez le long de la ligne des épaules, de la base du cou jusqu'à l'articulation de l'épaule. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Tour de bras		Mesurez le tour du bras au niveau de l'aisselle. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Tour de poignet		Mesuré au niveau de l'articulation du poignet. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Longueur des manches jusqu'au coude		Mesurez de l'articulation de l'épaule au coude. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
La longueur de la manche		Mesurez de l'articulation de l'épaule à la main. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Longueur du produit		Mesurez à partir de la septième vertèbre cervicale (saillante) au milieu du dos jusqu'à la longueur requise. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Tolérances de coupe ample : le long de la ligne de poitrine 5 cm, le long de la ligne de taille 1 cm, le long de la ligne des hanches 2 cm.

Sur le côté gauche de la feuille de papier préparée, tracez une ligne verticale sur laquelle marquer la longueur de la robe, dans notre cas 110 cm, et placez les points A et H. Tracez des lignes perpendiculaires passant par A et H vers la droite.

Riz. 1

De A vers la droite, réservez la moitié du tour de poitrine plus 5 cm. et placez le point B (48+5=53cm). Tracez une ligne allant de B jusqu'à l'intersection avec la ligne du bas et placez le point H1.

Riz. 2

De A vers le bas, réglez la longueur du dos jusqu'à la taille plus 0,5 cm et mettez T (38 + 0,5 = 38,5 cm). De T vers la droite, tracez une ligne jusqu'à l'intersection avec la ligne BH1, au point d'intersection lieu T1.

Riz. 3

A partir de T vers le bas, réservez 1/2 de la longueur du dos jusqu'à la taille et placez B (38/2=19cm). De B vers la droite, tracez une ligne, marquez l'intersection avec BH1 comme B1.

Riz. 4

De A vers la droite, écartez la largeur du dos plus 1,5 cm et mettez A1 (18 + 1,5 = 19,5 cm).

Riz. 5

De A1 vers la droite, réservez 1/4 de la demi-circonférence de la poitrine plus 0,5 cm. et mettez A2 (48:4+0,5=12,5). À partir de A1 et A2 vers le bas, tracez des lignes de longueur arbitraire.

Riz. 6

De A vers la droite, réservez 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 0,5 cm et placez A3 (18:3+0,5=6,5). Pour les figures présentant des amas graisseux au niveau de la septième vertèbre cervicale, la largeur du cou est augmentée de 0,5 cm. À partir de A3, réservez 1/10 de la demi-circonférence du cou plus 0,8 cm et placez A4 (18:10 + 0,8 = 2,6 cm). Divisez l'angle au point A3 en deux et tracez une ligne. Sur cette ligne, réservez 1/10 de la demi-circonférence du cou moins 0,3 cm et placez A5, (18:10-0,3 = 1,5 cm). Connectez les points résultants A4, A5 et A avec une courbe lisse.

Riz. 7

A partir de A1, déposez 2,5 cm pour les épaules normales, 3,5 cm pour les épaules inclinées, 1,5 cm pour les épaules hautes et placez le point P. Reliez les points A4 et P. A partir de A4, réserver la longueur des épaules plus 2 cm pour la pince et mettre P1 (13,5+2=15,5 cm). Sur la ligne résultante A4P1 de A4 vers la droite, réservez 4 cm et placez le point O. De O vers le bas, réservez 8 cm et placez O1. De O vers la droite, réservez 2 cm et placez O2. Connectez les points O1 et O2. Du point O1 au point O2, réservez une valeur égale au segment O.O1 - 8 cm (pour que les côtés de la fléchette soient de même longueur) et mettez O3. Connectez les points O3 et P1.

Riz. 8

De P vers le bas, réserver ¼ de la demi-circonférence de la poitrine plus 7 cm. (pour les figures voûtées plus 7,5 cm, pour les figures crépues plus 6,5 cm) et placez le point G (48 : 4 + 7 = 19 cm). Pour les femmes obèses (taille 58 et plus), la profondeur des emmanchures est réduite de 1 cm. En passant par G vers la gauche et la droite, tracez une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise AN, notez G1, avec la ligne de largeur de l'emmanchure G2, avec la ligne BH1, notez G3.

Riz. 9

De G vers le haut, réservez 1/3 de la distance PG plus 2 cm et placez P2 (19 : 3 + 2 = 8,3). Divisez l'angle au point G en deux et réservez 1/10 de la largeur de l'emmanchure plus 1,5 cm et placez le point P3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8 cm), divisez la ligne GG2 en deux et placez G4. Connectez les points P1, P2, P3 et G4.

Riz. dix

A partir de G2, réserver ¼ de la demi-circonférence de la poitrine plus 5 cm (pour les figures voûtées plus 4,5 cm, pour les figures coquines plus 5,5 cm) et placer P4 (48 : 4 = 5 = 17 cm). Pour les femmes en surpoids (taille 58 et plus), la coupe de l'emmanchure avant est 1 cm plus petite. De P4 vers la gauche, réserver 1/10 de la demi-circonférence de la poitrine et mettre P5 (48:10 = 4,8 cm) ; à partir de G2 vers le haut, réserver 1/3 de la taille du segment G2P4 et mettre P6 (17:3 = 5,7). Reliez P5 et P6 avec une ligne pointillée, divisez en deux et réservez 1 cm vers la droite à angle droit. Divisez l'angle au point G2 en deux et réservez 1/10 de la largeur de l'emmanchure plus 0,8 cm, mettez P7 (12,5 : 10+0,8=2,1 cm) connectez P5,1,P6,P7,G4.

Riz. onze

A partir de G3, réserver 1/2 de la demi-circonférence de la poitrine plus 1,5 cm et placer B1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5 cm). Pour les silhouettes voûtées, réservez 1/2 de la demi-circonférence de la poitrine plus 1 cm, pour les silhouettes coquines plus 2 cm. Pour les femmes obèses (taille 58 et plus), la coupe du décolleté est 1 cm plus petite. À partir de G2, mettez de côté le même montant et mettez B2. Connectez B1 et B2. De B1 vers la gauche, réservez 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 0,5 cm et placez B3 (18:3+0,5=6,5 cm). À partir de B1 vers le bas, réservez 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 2 cm et placez B4 (18:3+2=8 cm). Connectez B3 et B4 avec une ligne droite et divisez-la en deux. De B1 jusqu'au point de division, tracez une ligne sur laquelle mettre de côté 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 1 cm et placez B5 (18:3+1=7 cm). Nous connectons les points B3, B5 et B4 et obtenons la ligne du col de l'étagère.

Riz. 12

Centre de la poitrine. De G3 vers la gauche, mettez de côté la mesure du centre de la poitrine et placez G6. À partir de G6, tracez une ligne vers le haut jusqu'à ce qu'elle croise la ligne B1B2. A l'intersection, placez le point B6.

De B6 vers le bas, mettez de côté la mesure de la hauteur de poitrine et mettez G7

Riz. 13

De B6 vers le bas, réservez 1 cm et placez B7. Connectez les points B3 et B7. Reliez les points B7 et P5 avec une ligne pointillée. Le long de la ligne P5 B7 du point P5 vers la droite, mettre de côté la longueur de l'épaule moins la valeur du segment B3B7 moins 0,3 cm et mettre B8 (13,5-3-0,3 = 10,2 cm). Du point G7 au point B8, tracez un segment de longueur égale au segment G7B7 et placez B9. Connectez les points B9 et P5.

Riz. 14

Début du chantier. De G vers la droite, réserver 1/3 de la largeur de l'emmanchure et placer G5 (12,5:3 = 4,2 cm). tracez une ligne verticale passant par le point G5. A l'intersection avec la ligne des emmanchures, placez le point P ; aux intersections avec les lignes de la taille, des hanches et du bas, placez les points T2, B2, H2.

Riz. 15

Détermination de la solution de fléchette le long de la ligne de taille. A la mesure mi-taille, ajoutez 1 cm pour une coupe ample (38+1=39), puis soustrayez cette valeur de la largeur de la robe le long de la ligne TT1 (53-39=14 cm). Nous obtenons une solution de fléchette totale de 14 cm. La taille de l'ouverture de pince avant est égale à 0,25 de l'ouverture de pince totale (14x0,25=3,5 cm), le côté 0,45 (14x0,45=6,3 cm), l'arrière 0,3 (14x0,3=4,2 cm).

Déterminer la largeur de la robe le long de la ligne des hanches. Ajoutez 2 cm au tour de hanches pour une coupe ample (53+2=55 cm). De la valeur obtenue, soustrayez la largeur de la robe le long de la ligne BB1 (55-53=2 cm). Répartissez le résultat de manière égale entre la tablette et le fond, c'est-à-dire 1 cm chacun

Commençons à construire fléchettes. Réserver 1 cm de B2 à gauche et à droite et placer B3 et B4. De T2 vers la gauche et vers la droite, réservez la moitié de la solution de fléchette latérale (6,3:2 = 3,2) et placez T3 et T4. Reliez le point P aux points T3 et T4. Reliez les points T3 B4 et T4 B3 avec une ligne pointillée, divisez-la en deux, écartez 0,5 cm des points de division sur le côté et reliez-les avec une courbe lisse aux points B3 T4 et l'autre côté avec B4 T3.

Riz. 16

NOTE: Si la demi-circonférence des hanches plus l'augmentation de la coupe ample est inférieure à la largeur de la robe, le résultat sera négatif. Par exemple, si avec une demi-circonférence de poitrine de 48 cm, la demi-circonférence des hanches est de 50 cm, alors lors du calcul nous obtiendrons une valeur négative (50+2 – 53= –1 cm). On répartit cette valeur à parts égales entre l'étagère et le dos (-1 : 2 = - 0,5 cm) et on réserve B3 et B4 du point B2 vers la gauche et la droite, 0,5 cm chacun. Voir figure "Si le résultat est négatif"

Riz. 17

Si lors du calcul vous obtenez zéro, alors les points B3 et B4 coïncideront avec le point B2.
Voir figure "Quand le résultat est nul"

Riz. 18

À partir de B1 vers le bas, mettez de côté la longueur de la taille devant plus 0,5 cm et mettez T5 (43 + 0,5 = 43,5 cm). Connectez T4 et T5 avec une ligne lisse.
De B1 vers le bas, mettez de côté la valeur du segment T1, T5 et placez B5. Reliez les points B5 et B3 avec une ligne lisse.

Riz. 19

Divisez la distance G, G1 en deux, marquez le point de division comme G8. À partir de G8, abaissez la ligne jusqu'à ce qu'elle croise la ligne B, B1. Aux intersections avec la ligne de taille et la ligne de hanches, placez des points et étiquetez-les T6 et B6. De T6 vers la gauche et vers la droite, réservez la moitié de la solution de fléchette arrière (4,2:2 = 2,1) et placez T7 et T8. A partir de G8 vers le bas, réserver 1 cm ; à partir de B6 vers le haut, réserver 3 cm. Connectez ces points à T7 et T8.

Riz. 20

De G6 vers le bas, tracez une ligne jusqu'à ce qu'elle croise la ligne B, B1. Marquez les intersections avec les lignes de la taille et des hanches comme T9 et B7. De T9 vers la gauche et vers la droite, réservez la moitié de la solution de fléchette avant (3,5:2 = 1,7) et placez T10 et T11. De G7 vers le bas, et de B7 vers le haut, réservez 4 cm, placez des points et reliez-les avec T10 et T11.

Riz. 21

Résultat net des étagères. Tracez des lignes de B3 et B4 jusqu'à l'intersection de I avec H, H1 et les étiquettes H3 et H4. Si la robe doit être élargie vers le bas de H3 et H4 vers la gauche et la droite, réservez 3 à 7 cm et connectez-la avec B3 et B4. Sur le dessin, ces lignes sont représentées sous forme de lignes pointillées. A partir de H1 vers le bas, mettez de côté la valeur du segment T1T5 et placez le point H5. Connectez les points H3 et H5.

Riz. 22

Tous. Le patron de la base de la robe est prêt.

Il s'agit du dessin de base sur la base duquel vous pouvez concevoir n'importe quel style parmi toute la variété des styles vestimentaires.

Riz. 23

Dans cet article, vous apprendrez à créer un motif pour la base d'une robe.

Après avoir lu cet article, vous apprendrez étape par étape comment créer un patron pour la base d'une robe en fonction des mesures prises pour une silhouette spécifique.

Par exemple, j'utilise la taille standard 48, et vous prenez les mesures à partir de votre silhouette ou de celle de la personne pour qui vous allez coudre cette robe.

*Nom des mesures et symboles*	cm	*Prendre des mesures*
Demi-tour de cou		Mesurez à la base du cou. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Demi-poitrine		Cette mesure détermine la taille de la figurine. Le ruban à mesurer doit passer le long des parties saillantes des omoplates du dos et le long de la partie la plus haute de la poitrine. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Demi-taille		Mesurez au point le plus étroit de la taille. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Demi-tour de hanches		Mesurez horizontalement le long des points les plus saillants des fesses en tenant compte de la convexité de l'abdomen. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Longueur du dos jusqu'à la taille		Mesurez de la septième vertèbre cervicale jusqu'à la ligne de taille. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Largeur dos		Mesurez en plaçant un mètre ruban horizontalement entre les coins arrière des aisselles au niveau des parties saillantes des omoplates. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Longueur du devant jusqu'à la taille		Mesurez à partir de la ligne des épaules à la base du cou en passant par le point saillant de la poitrine jusqu'à la ligne de taille. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Hauteur de poitrine		Mesurez depuis la ligne des épaules à la base du cou jusqu'au point saillant de la poitrine. (Cette mesure est effectuée simultanément à la précédente.) La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Centre de la poitrine		Mesurez le long d'une ligne horizontale entre les points saillants de la poitrine. La mesure est enregistrée en demi-taille.
Longueur d'épaule		Mesurez le long de la ligne des épaules, de la base du cou jusqu'à l'articulation de l'épaule. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Tour de bras		Mesurez le tour du bras au niveau de l'aisselle. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Tour de poignet		Mesuré au niveau de l'articulation du poignet. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Longueur des manches jusqu'au coude		Mesurez de l'articulation de l'épaule au coude. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
La longueur de la manche		Mesurez de l'articulation de l'épaule à la main. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Longueur du produit		Mesurez à partir de la septième vertèbre cervicale (saillante) au milieu du dos jusqu'à la longueur requise. La mesure est enregistrée dans son intégralité.
Tolérances de coupe ample : le long de la ligne de poitrine 5 cm, le long de la ligne de taille 1 cm, le long de la ligne des hanches 2 cm.

Largeur de la robe. De A vers la droite, réservez la moitié du tour de poitrine plus 5 cm. et placez le point B (48+5=53cm). Tracez une ligne allant de B jusqu'à l'intersection avec la ligne du bas et placez le point H1.

Longueur du dos jusqu'à la taille. De A vers le bas, réglez la longueur du dos jusqu'à la taille plus 0,5 cm et mettez T (38 + 0,5 = 38,5 cm). De T vers la droite, tracez une ligne jusqu'à l'intersection avec la ligne BH1, au point d'intersection lieu T1.

Ligne de hanche. A partir de T vers le bas, réservez 1/2 de la longueur du dos jusqu'à la taille et placez B (38/2=19cm). De B vers la droite, tracez une ligne, marquez l'intersection avec BH1 comme B1.

Largeur dos. De A vers la droite, écartez la largeur du dos plus 1,5 cm et mettez A1 (18 + 1,5 = 19,5 cm).

Largeur des emmanchures. De A1 vers la droite, réservez 1/4 de la demi-circonférence de la poitrine plus 0,5 cm. et mettez A2 (48:4+0,5=12,5). À partir de A1 et A2 vers le bas, tracez des lignes de longueur arbitraire.

Découpe dos. De A vers la droite, réservez 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 0,5 cm et placez A3 (18:3+0,5=6,5). Pour les figures présentant des amas graisseux au niveau de la septième vertèbre cervicale, la largeur du cou est augmentée de 0,5 cm. À partir de A3, réservez 1/10 de la demi-circonférence du cou plus 0,8 cm et placez A4 (18:10 + 0,8 = 2,6 cm). Divisez l'angle au point A3 en deux et tracez une ligne. Sur cette ligne, réservez 1/10 de la demi-circonférence du cou moins 0,3 cm et placez A5, (18:10-0,3 = 1,5 cm). Connectez les points résultants A4, A5 et A avec une courbe lisse.

Coupe épaule. A partir de A1, déposez 2,5 cm pour les épaules normales, 3,5 cm pour les épaules inclinées, 1,5 cm pour les épaules hautes et placez le point P. Reliez les points A4 et P.

A partir de A4, réserver la longueur des épaules plus 2 cm pour la pince et mettre P1 (13,5+2=15,5 cm). Sur la ligne résultante A4P1 de A4 vers la droite, réservez 4 cm et placez le point O.

De O vers le bas, réservez 8 cm et placez O1. De O vers la droite, réservez 2 cm et placez O2. Connectez les points O1 et O2.

Du point O1 au point O2, réservez une valeur égale au segment O, O1 (pour que les côtés de la fléchette soient de même longueur) et placez O3. Connectez les points O3 et P1.

Profondeur des emmanchures. De P vers le bas, réserver ¼ de la demi-circonférence de la poitrine plus 7 cm. (pour les figures voûtées plus 7,5 cm, pour les figures crépues plus 6,5 cm) et placez le point G (48 : 4 + 7 = 19 cm). Pour les femmes obèses (taille 58 et plus), la profondeur des emmanchures est réduite de 1 cm. En passant par G vers la gauche et la droite, tracez une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise AN, notez G1, avec la ligne de largeur de l'emmanchure G2, avec la ligne BH1, notez G3.

Coupe emmanchure dos. De G vers le haut, réservez 1/3 de la distance PG plus 2 cm et placez P2 (19 : 3 + 2 = 8,3). Divisez l'angle au point G en deux et réservez 1/10 de la largeur de l'emmanchure plus 1,5 cm et placez le point P3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8 cm), divisez la ligne GG2 en deux et placez G4. Connectez les points P1, P2, P3 et G4.

Coupe emmanchure devant. A partir de G2, réserver ¼ de la demi-circonférence de la poitrine plus 5 cm (pour les figures voûtées plus 4,5 cm, pour les figures coquines plus 5,5 cm) et placer P4 (48 : 4 + 5 = 17 cm). Pour les femmes en surpoids (taille 58 et plus), la coupe de l'emmanchure avant est 1 cm plus petite. De P4 vers la gauche, réserver 1/10 de la demi-circonférence de la poitrine et mettre P5 (48:10 = 4,8 cm) ; à partir de G2 vers le haut, réserver 1/3 de la taille du segment G2P4 et mettre P6 (17:3 = 5,7). Reliez P5 et P6 avec une ligne pointillée, divisez en deux et réservez 1 cm vers la droite à angle droit. Divisez l'angle au point G2 en deux et réservez 1/10 de la largeur de l'emmanchure plus 0,8 cm, mettez P7 (12,5 : 10+0,8=2,1 cm) connectez P5,1,P6,P7,G4.

Coupe du col de l'étagère. A partir de G3, réserver 1/2 de la demi-circonférence de la poitrine plus 1,5 cm et placer B1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5 cm). Pour les silhouettes voûtées, réservez 1/2 de la demi-circonférence de la poitrine plus 1 cm, pour les silhouettes coquines plus 2 cm. Pour les femmes obèses (taille 58 et plus), la coupe du décolleté est 1 cm plus petite. À partir de G2, mettez de côté le même montant et mettez B2. Connectez B1 et B2. De B1 vers la gauche, réservez 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 0,5 cm et placez B3 (18:3+0,5=6,5 cm). À partir de B1 vers le bas, réservez 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 2 cm et placez B4 (18:3+2=8 cm). Connectez B3 et B4 avec une ligne droite et divisez-la en deux. De B1 jusqu'au point de division, tracez une ligne sur laquelle mettre de côté 1/3 de la demi-circonférence du cou plus 1 cm et placez B5 (18:3+1=7 cm). Nous connectons les points B3, B5 et B4 et obtenons la ligne du col de l'étagère.

Point haut de la poitrine. De B6 vers le bas, mettez de côté la mesure de la hauteur de poitrine et mettez G7

Coupe épaules et ligne buste. De B6 vers le bas, réservez 1 cm et placez B7. Connectez les points B3 et B7. Reliez les points B7 et P5 avec une ligne pointillée. Le long de la ligne P5 B7 du point P5 vers la droite, mettre de côté la longueur de l'épaule moins la valeur du segment B3B7 moins 0,3 cm et mettre B8 (13,5-3-0,3 = 10,2 cm). Du point G7 au point B8, tracez un segment de longueur égale au segment G7B7 et placez B9. Connectez les points B9 et P5.

Détermination de la ligne de couture latérale. Début du chantier. De G vers la droite, réserver 1/3 de la largeur de l'emmanchure et placer G5 (12,5:3 = 4,2 cm). tracez une ligne verticale passant par le point G5. A l'intersection avec la ligne des emmanchures, placez le point P ; aux intersections avec les lignes de la taille, des hanches et du bas, placez les points T2, B2, H2.

Détermination de la solution de fléchette le long de la ligne de taille.À la mesure mi-taille, ajoutez une marge pour une coupe ample de 1 cm (38+1=39), puis soustrayez cette valeur de la largeur de la robe le long de la ligne TT1 (53-39=14 cm). Nous obtenons une solution de fléchette totale de 14 cm. La taille de l'ouverture de pince avant est égale à 0,25 de l'ouverture de pince totale (14x0,25=3,5 cm), le côté 0,45 (14x0,45=6,3 cm), l'arrière 0,3 (14x0,3=4,2 cm).

NOTE: Si la demi-circonférence des hanches plus la marge ample est inférieure à la largeur de la robe, le résultat sera négatif. Par exemple, si avec une demi-circonférence de poitrine de 48 cm, la demi-circonférence des hanches est de 50 cm, alors lors du calcul nous obtiendrons une valeur négative (50+2 – 53= –1 cm). On répartit cette valeur à parts égales entre l'étagère et le dos (-1 : 2 = - 0,5 cm) et on réserve B3 et B4 du point B2 vers la gauche et la droite, 0,5 cm chacun. Voir figure "Si le résultat est négatif"

Si lors du calcul vous obtenez zéro, alors les points B3 et B4 coïncideront avec le point B2.

Voir figure "Quand le résultat est nul"

Ligne de taille devant.À partir de B1 vers le bas, mettez de côté la longueur de la taille devant plus 0,5 cm et mettez T5 (43 + 0,5 = 43,5 cm). Connectez T4 et T5 avec une ligne lisse.

Ligne de hanche. De B1 vers le bas, mettez de côté la valeur du segment T1, T5 et placez B5. Reliez les points B5 et B3 avec une ligne lisse.

Fléchette au dos. Divisez la distance G, G1 en deux, marquez le point de division comme G8. À partir de G8, abaissez la ligne jusqu'à ce qu'elle croise la ligne B, B1. Aux intersections avec la ligne de taille et la ligne de hanches, placez des points et étiquetez-les T6 et B6. De T6 vers la gauche et vers la droite, réservez la moitié de la solution de fléchette arrière (4,2:2 = 2,1) et placez T7 et T8. A partir de G8 vers le bas, réserver 1 cm ; à partir de B6 vers le haut, réserver 3 cm. Connectez ces points à T7 et T8.

Fléchette sur l'étagère. De G6 vers le bas, tracez une ligne jusqu'à ce qu'elle croise la ligne B, B1. Marquez les intersections avec les lignes de la taille et des hanches comme T9 et B7. De T9 vers la gauche et vers la droite, réservez la moitié de la solution de fléchette avant (3,5:2 = 1,7) et placez T10 et T11. De G7 vers le bas, et de B7 vers le haut, réservez 4 cm, placez des points et reliez-les avec T10 et T11.

Tous. Le patron de la base de la robe est prêt.

Il s'agit du dessin de base sur la base duquel vous pouvez concevoir n'importe quel style parmi toute la variété des styles vestimentaires.

Détails de coupe

Comment trouver un modèle. Une fois que vous maîtriserez les compétences en couture, la deuxième étape consistera à travailler avec des patrons. Lorsque vous comprendrez la couture à partir de patrons, vous découvrirez des possibilités véritablement illimitées pour confectionner vos propres vêtements, costumes, jouets et tout ce qui peut être cousu. Alors, découvrez quelques conseils pratiques pour travailler avec des modèles.

Définir la taille correcte du motif

1. Déterminez avec précision la taille du futur produit.

Prenez correctement les mesures de la personne pour laquelle vous souhaitez coudre des vêtements, mais si vous décidez de coudre vous-même, assurez-vous de faire appel à quelqu'un pour vous aider à prendre les mesures, mais gardez à l'esprit que les motifs ne seront pas toujours de la même taille que le acheté des vêtements que vous avez achetés. En règle générale, les modèles sont accompagnés d'un tableau des tailles sur lequel vous pouvez facilement déterminer votre taille.
Pour la plupart, les modèles prêts à l’emploi utilisent un codage de taille international.

2. Regardez attentivement, le motif peut être universel ou dit multi-tailles.

Examinez très attentivement le motif fini. En règle générale, je rends les modèles prêts à l'emploi de l'entreprise universels pour toutes les tailles, ou ils sont également appelés multi-tailles. Cela signifie que ce modèle peut être utilisé pour différentes tailles et que votre tâche consiste à trouver exactement la taille dont vous avez besoin sur le modèle. Cela se fait à l'aide de marques spéciales sur le motif qui correspondent à votre taille.

3.Vous devez comprendre ce qu’est l’allocation.

Dans certains modèles, vous pouvez trouver une marge d'ajustement, ceci est fait pour garantir que le vêtement soit confortable à porter. Mais nous devons garder à l’esprit que tous les tissus ne doivent pas nécessairement prendre en compte la tolérance. Par exemple, si vous envisagez de coudre des tricots, vous ne devez pas prendre en compte la tolérance, car ce type de tissu s'étire parfaitement. Par conséquent, afin de déterminer correctement la tolérance, vous devez savoir exactement de quel tissu vous fabriquerez le produit et lire correctement les instructions incluses avec le motif fini afin de déterminer finalement la taille finale du produit. Si vous souhaitez apporter vos propres ajustements à une allocation prête à l'emploi, portez-y une attention particulière, car cela déterminera si le produit vous va bien ou mal. Pour les débutants, il n'est pas recommandé de modifier les surplus de couture prêts à l'emploi, donc au début, laissez tout tel quel, mais notez que certaines entreprises utilisent des noms standard pour désigner les surplus de couture, quelque chose comme ajusté ou ample.

Lire un modèle

1. En règle générale, chaque modèle fini se compose d'instructions de couture détaillées et d'une feuille du modèle lui-même. Entraînez-vous à toujours lire les instructions de couture pour un modèle particulier. Puisqu'il peut contenir des nuances importantes, qui parfois ne peuvent être évitées et doivent être prises en compte, par exemple, comment déterminer correctement la taille des pièces du modèle, comment découper les pièces elles-mêmes, et également quelle séquence doit être suivie lors de l'assemblage. un produit fini.

2. Lors de la lecture des instructions, vous devez porter une attention particulière à la présence de surplus de couture dans les patrons.

En règle générale, les modèles peuvent ne pas tenir compte des tolérances, vous devrez donc les ajuster.allocations indépendamment, en fonction du tissu du produit et de son typele style que vous souhaitez obtenir est plus ample ou plus serré.

3. Lorsque vous lisez les instructions du modèle, regardez attentivement où se trouve la ligne de séparation.

Le fil partagé est schématiquement désigné comme la ligne la plus longue avec une, voire deux flèches aux extrémités.

La flèche indique la direction à suivre lors du tracé de la découpedirectement sur le tissu, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une coïncidence entre la ligne fractionnaire sur le tissu et sur la découpe.
Par exemple, sur les grandes pièces, le fil de grain est généralement situé sur toute la longueur du produit et le long de
Les bords des petites pièces telles que les ceintures ou les poignets peuvent être différents, mais nous devons en tenir compte dans
Il est possible de faire de grands écarts dans de petits détails sans craindre que les petites pièces ne s'étirent
sinon ils seront déformés et l’apparence du produit fini sera gâchée.

Pour déterminer le fil grain d'un tissu, vous devez respecter la règle suivante :
- dans la direction qui doit s'étirer le moins, c'est là qu'il se trouvefil lobaire ou regarder le tissu à travers la lumière ; sur certains tissus, le fil lobaire est visible, ilse trouve plus uniformément.

Les encoches sont des marques en forme de triangles situées le long des bords des sections découpées du motif. Les encoches diffèrent également par leur aspect : elles peuvent être simples, doubles ou même triples. L'objectif principal des encoches est la combinaison correcte de plusieurs parties de votre produit. D'après la pratique, on peut dire que des encoches simples sont réalisées sur la partie avant de la pièce, et des encoches doubles sur l'arrière, mais il n'y a pas forcément de nuances ici.

5. Trouvez les points sur le motif.

Soyez prudent sur le motif, même les gros détails n'ont pas d'importance, alors faites attention aux petits cercles, ils peuvent indiquer l'emplacement de divers détails à cet endroit comme des poches ou des boutons et autres, mais leur but principal est de vous montrer où vous Vous devez épingler les détails de votre produit pour égaliser les deux couches de tissu. Par conséquent, pour clarifier le but de certains points du patron, veillez à étudier les instructions, cela vous aidera à ne pas commettre d'erreurs. Dans le même temps, gardez à l'esprit que les instructions ne peuvent pas toujours expliquer le but de certains points, vous devez donc parfois le comprendre par vous-même, je peux suggérer certaines nuances, par exemple, une fermeture éclair sur un motif a généralement un zigzag apparence, et si vous voyez deux points sur deux pièces connectées, alors ce sont les points et seront les points de combinaison des pièces.

6. Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur l'affichage des boutons sur le motif.

Comme déjà mentionné, les boutons peuvent être affichés sous forme de cercles ou sous forme de croix, tandis que les boutonnières sont affichées sous la forme d'une ligne fermée par des crochets, à partir de laquelle vous pouvez estimer avec précision la longueur de coupe des boutons.

7. Trouvez des lignes parallèles le long des bords du motif.

Ils nous montrent combien de tailles a le motif, c'est-à-dire que je répète que le motif peut être non seulement d'une taille unique, mais peut être universel et, sur la base de ces lignes, vous pouvez choisir la taille du produit fini dont vous avez besoin. La taille du motif peut être indiquée à côté de ces lignes, ou peut être indiquée uniquement dans les instructions, vérifiez donc toujours le but de ces lignes dans les instructions, car le but de ces lignes peut varier selon les différentes variantes du motif. Après avoir déterminé la taille dont vous avez besoin dans le motif, vous pouvez découper le motif le long du contour de la taille correspondante dont vous avez besoin.

8 lignes pointillées sur le motif.

La ligne pointillée sur le motif indique où vous allez coudre. Il y a des cas où cette ligne pointillée n'est pas indiquée dans le motif, dans ce cas ils sont guidés par la marge standard de 15 mm du bord, mais il vaut toujours la peine de clarifier ce point dans les instructions du motif.

9. Grand triangle ou losange sur le motif.

Un grand triangle ou parfois un losange sur le motif indique l'emplacement de la fléchette. Les contre-dépouilles doivent être réalisées sur une seule pièce de matériau afin qu'elle s'adapte mieux aux parties courbes du corps.

10. Portez une attention particulière aux lignes de pliage.

Schématiquement, ils sont souvent désignés par un trait ou une parenthèse. L'accent est mis sur le fait que cette section du matériau doit être pliée et non simplement coupée. Gardez cela à l'esprit afin de ne pas faire de coupes inutiles dans la zone où se trouvent les plis.

Donc, vous avez déjà étudié la partie théorique et êtes prêt à commencer à pratiquer, je peux vous recommander quelques conseils pour commencer à coudre à l'aide d'un patron et ne pas être déçu au final.

1. Puisque vous êtes débutant, ne cherchez pas un modèle complexe. Trouvez quelque chose de très simple au début afin que vous compreniez comment travailler avec des modèles et qu'il vous soit plus facile d'appliquer les connaissances théoriques dans la pratique. Lisez les descriptions du motif, non seulement parce que vous devez connaître toutes les nuances du motif que vous avez choisi, mais aussi parce qu'à partir de la description, vous comprendrez si le vêtement vous convient en termes de taille, de coupe et de style. Ces informations se trouvent au dos du patron.

2. Avant de commencer le travail, voyez visuellement à quoi ressemble le produit fini, vous déterminerez ainsi vous-même si vous en avez besoin. De nombreux modèles sont accompagnés d'images toutes faites ou, mieux encore, de photographies, tandis que le modèle peut être montré sous différents angles et dans différentes options, par exemple avec des manches longues et courtes, avec et sans col, etc.

3. Encore une fois, faites attention à la complexité du motif. De nombreux modèles indiquent le niveau de difficulté d'exécution ; diverses entreprises peuvent avoir une gradation allant du débutant au professionnel. Sur la base de ces données, n'en choisissez pas une très difficile.

4. Avant de commencer les travaux, décidez des matériaux de production.
Dans les instructions de la description, vous trouverez les matériaux recommandés et la quantité requise pour la production - il peut s'agir d'un ou de plusieurs matériaux, et vous écouterez également les conseils sur les matériaux à ne pas utiliser. Ces informations sont importantes car elles vous aideront à déterminer le budget nécessaire à la production du produit fini.

5. Séparément de la description du motif, vous pouvez mettre en évidence divers accessoires, tels que des fermetures éclair, des boutons, des boutons dont vous aurez besoin pour coudre le produit, en règle générale, la description du motif indique clairement leur quantité.

6. Eh bien, nous pouvons également souligner les conseils de base pour un débutant dans ce métier très passionnant :
— n'achetez pas de tissu très cher pour réaliser votre premier patron, car il y a une forte probabilité de faire beaucoup d'erreurs la première fois et il sera très coûteux de les corriger. Tout d’abord, entraînez-vous sur quelque chose d’assez bon marché, puis passez à du matériel plus cher.
- déterminez les faces avant et arrière du tissu, notez vous-même l'envers du tissu.
— le motif en papier doit être parfaitement lisse, donc lisser le motif si nécessaire.
- n'oubliez pas, surtout au début, de tout vérifier deux fois, notamment les tolérances, les mesures, l'emplacement des petites pièces, etc.

1. Découpez toujours tous les détails du motif, cela vous aidera à naviguer plus facilement, à disposer le motif sur le tissu correctement et de la manière la plus compacte possible et à le découper.
— pour découper des patrons de tissu, vous devez disposer de plusieurs ciseaux, grands et petits, et gardez à l'esprit que les ciseaux doivent être très tranchants afin de couper le plus précisément possible.
- si vous n'êtes pas satisfait du papier sur lequel le motif est réalisé, collez-le simplement sur du papier plus épais, cela facilite la découpe pour les débutants.
- si vous coupez le motif négligemment, ne vous inquiétez pas et collez-le le plus soigneusement possible, il est important de ne pas endommager les marques sur le motif lui-même et qu'il reste lisible.

2. Disposition des motifs.
En règle générale, dans les instructions, vous pouvez trouver des conseils sur la façon de disposer correctement tous les motifs et sur quelle taille de tissu cela peut être fait ; cependant, vous devez prendre en compte certaines nuances :

- tracez les motifs avec de la craie ou un feutre spécial ; vous pouvez faire des repères avec du ruban adhésif, par exemple, pour marquer le devant du tissu.
— la disposition des pièces du patron peut changer en fonction du motif sur le tissu que vous utilisez, ou dans certains cas, elle affecte si le tissu a une direction ou s'il peut être tordu lorsque l'ensemble du motif est disposé.
- après avoir disposé les motifs, épinglez-les avec des épingles ; si vous ne voulez pas faire de trou dans le tissu, vous pouvez simplement les appuyer avec quelque chose de lourd. Lors de la création du patron, gardez à l'esprit que vous devez laisser une marge de couture de 15 mm, mais assurez-vous de vérifier cette information dans les instructions pour éviter les erreurs, car certaines pièces du patron peuvent ne pas avoir cette marge.
— si possible, après découpe, effectuer des ajustements préliminaires du patron pour effectuer des ajustements immédiats sur place.

ViktoriaOrlova

Le patron de base de la robe est un outil avec lequel vous pouvez modéliser une robe de n'importe quel style. Cet article fournit des instructions étape par étape sur la façon de créer un motif de base, de créer un modèle de manche et fournit également un exemple de modélisation basée sur les dessins reçus.

Mesures de la robe

Pour créer un motif, vous aurez besoin de :

longueur du produit ;
longueur du dos jusqu'à la taille ;
longueur d'épaule;
demi-tour de cou;
demi-circonférence au-dessus de la poitrine (amovible sur la poitrine) ;
demi-tour de poitrine ;
demi-circonférence à la taille ;
demi-circonférence au niveau des hanches ;
taille de la hauteur des emmanchures.

Construire un patron pour la base de la robe

Voici à quoi ressemble le dessin lui-même, auquel ces instructions sont jointes. Concentrez-vous dessus si nécessaire.

Formules de modèles

Pour calculer la largeur du dos : 1/8 de tour de poitrine +5,5 cm (pour toutes les tailles).
Pour calculer la largeur des emmanchures : 1/8 de tour de poitrine - 1,5 cm (pour toutes les tailles).
Pour calculer la largeur de poitrine : 1/4 de tour de poitrine – 4 cm (pour toutes les tailles).

Il existe également une formule pour calculer la profondeur de l'emmanchure, mais les données obtenues grâce à celle-ci sont dans la plupart des cas inexactes. Par conséquent, si vous souhaitez que la robe vous aille comme un gant, mesurez l'emmanchure vous-même, sans utiliser de calculs supplémentaires.

Avant de commencer à créer une robe, vous devez comprendre de quelle silhouette elle sera : ample, ajustée ou moulante. Sur cette base, vous devez décider de la tolérance pour la liberté d'ajustement. Regardez le tableau et prenez les données qui vous conviennent. Cependant, il convient de rappeler que pour une robe très moulante, vous devez choisir des tissus élastiques très extensibles. Il est impossible d’obtenir une silhouette similaire à partir de matières non extensibles.

Dessinez un rectangle ABDC, où la hauteur est la longueur du produit et la largeur est la circonférence du demi-buste + augmentation de l'ajustement. Par exemple, le demi-tour de poitrine est de 42 cm, alors si vous souhaitez coudre une tenue avec une silhouette semi-ajustée, vous devez prendre une augmentation de 1,5-2 cm : 42+2=44 cm, et ainsi de suite.
A partir du point A, mesurez la hauteur de l'emmanchure en n'oubliant pas d'ajouter une augmentation de liberté de réglage, marquez l'endroit avec le point G. A partir de celui-ci, vérifiez la droite jusqu'à ce qu'elle touche le côté BC et placez G1.
Du point G vers le côté droit, mesurez la largeur du dos en ajoutant une augmentation pour l'ajustement selon le tableau. À partir de la marque obtenue vers la droite, mesurez la largeur de l'emmanchure. Tracez des perpendiculaires à AB.
Divisez l'emmanchure en deux. De là, tracez une ligne droite jusqu’à la base. C'est la ligne secondaire.
Divisez chacune des deux lignes d'emmanchures obtenues en 4 segments égaux, en mesurant les croix.
Du point A vers le côté droit, mesurez : 1/3 de la demi-circonférence le long du cou + 0,5 cm, et surélèvez la pointe à angle droit de 2 cm.
Les points A et 2 sont reliés en douceur par une ligne courbe, formant le décolleté du dos.
Sur la ligne des emmanchures dos, là où étaient marqués les croisements, mesurez 1 cm du haut si les épaules sont droites, ou 2 cm si elles sont inclinées. Du point 2 (cou) au repère 1 (2), tracez une ligne droite égale à la ligne des épaules en tenant compte d'une augmentation de 0,5 cm.
A partir du coin inférieur de l'emmanchure, mesurez 2 cm à angle droit et indiquez le point 2.
Dessinez l'emmanchure en passant par : la pointe de l'épaule, les deuxième et troisième repères auxiliaires, le point 2 et le haut de la ligne latérale.
Passez maintenant au devant de la robe. A partir du point G1 vers le haut, tracez une ligne droite : 1/2 de la demi-circonférence le long de la poitrine (sans incréments) + 0,5 cm. Fixez le point W. Du dernier vers la gauche, tracez une ligne, en augmentant la ligne auxiliaire de l'emmanchure pour que la forme et la ligne du point W soient reliées.
Du point W vers la gauche, mesurez : 1/3 de la demi-circonférence le long du cou + 0,5 cm (faites la même mesure du point W vers l'intérieur du motif en divisant l'angle en parties égales). Mesurez 4 cm à partir du point marqué, mesurez 1 cm à partir du repère 4 vers le bas et reliez au bord du cou.
A partir du point W vers le bas, mesurez : 1/3 de la demi-circonférence du cou + 1,5 cm Reliez les trois repères par une ligne lisse courbe, délimitant le décolleté devant.
A partir du point 1 (épaule de l'étagère), tracez une ligne droite jusqu'au niveau de la poitrine en décalant le point final de 1 cm vers la droite. C'est le côté droit de la pince buste.
Divisez la ligne tracée de manière égale, et à partir du centre, à angle droit, tracez la différence entre les demi-circonférences le long de la poitrine au-dessus de la poitrine.
Le côté manquant de la pince thoracique est tiré à partir de la base de celle de droite, en passant par le point de différence du demi-tour de poitrine. Sa longueur est identique à celle de droite.
Reliez le haut de la pince gauche avec une ligne pointillée au repère supérieur de la division des emmanchures au dos. Sur la ligne tracée depuis le haut de la pince, mesurez : longueur d'épaule - 4 cm Abaissez le repère 2 cm en dessous et reliez-le au haut de la pince gauche.
À partir du point d'épaule (2), abaissez la ligne pointillée en la reliant au point de séparation le plus bas de l'emmanchure avant. Divisez la ligne pointillée en deux et mesurez 1 cm à partir du point de division vers la droite.
Dans le coin inférieur de l'emmanchure de l'étagère, divisez en deux, réservez 2 cm.
A l'aide d'un trait courbe bien net, tracez l'emmanchure du devant, en passant par les points : 2, 1, point de division inférieur, 2, milieu du côté.

Ceci termine la construction du haut de la robe. Ensuite, passez à la construction du reste du motif.

À partir du point A, mesurez la longueur de votre dos. Marquez-le comme un point T et tracez une ligne horizontale sur le côté BC, marquant T1. C'est la ligne de taille.
Mesurez 20-22 cm à partir du point T et marquez avec le point L (l'indicateur est pertinent pour toutes les tailles). Tracez une ligne horizontale du côté BC et définissez le point L1. C'est la ligne des hanches.
Calculez les fléchettes. Demi-tour de poitrine - demi-tour de taille. La différence qui en résulte doit être fermée en fléchettes. Cela se fait selon le schéma suivant : 1/3 va dans les pinces latérales, la partie restante est répartie entre le dos et le devant, tandis qu'un peu plus que le devant est toujours retiré du dos.
A l'endroit où la ligne latérale croise la ligne TT1, mesurez les limites des fléchettes à droite et à gauche. Reliez les points marqués avec le repère du milieu de l'emmanchure avec une ligne droite. À partir de la ligne de taille, arrondissez les hanches au niveau de la ligne latérale, en la tirant vers la base. Cela crée une ligne de couture latérale.
Divisez la largeur du dos en deux et tracez une ligne droite jusqu'au niveau des hanches. Mesurez les pinces au niveau de la taille de chaque côté. Mesurez 3-4 cm à partir de la ligne des emmanchures le long de la ligne de pince, et reculez de 2 cm par rapport à la ligne des hanches. Reliez les repères qui apparaissent en dessinant la pince arrière.
Construisez un pli sur le devant de la robe. À partir du bas de la pince buste, tracez une ligne droite jusqu’à la ligne des hanches. Au niveau de la taille de chaque côté, mettez de côté la mesure de la pince devant. Au-dessus de la ligne tracée, reculez de 5 à 6 cm et reliez les points pour former une fléchette.

La base du patron de la robe est complètement prête ! Vous pouvez maintenant commencer la partie amusante, en coupant et en cousant le produit lui-même.

Patron de manches pour une robe

Certains modèles de robes nécessitent des manches. Après avoir créé un modèle de manche une fois, vous pouvez modéliser différents styles, y compris la populaire manche bouffante.

Pour créer un dessin, vous aurez besoin de :

longueur du dos;
longueur d'épaule;
1/2 tour de cou ;
1/2 tour de poitrine ;
1/2 cercle au dessus de la poitrine ;
1/2 tour de hanches ;
la longueur de la manche ;
1/2 tour de poignet.

Dessinez le rectangle ABCD. Les lignes AB et DC sont égales : 1/3 du demi-cercle autour de la poitrine + 1 cm x 2. Les lignes AD et BC sont égales à la longueur de la future manche.
À partir du point A, mesurez les 3/4 de la hauteur de l'emmanchure. Marquez avec un point P et tracez une ligne droite jusqu'à ce que le côté BC touche, en marquant avec un point P1.
Divisez la ligne AB en quatre parties égales et posez les segments des points identifiés vers le côté DC. Nommez les points comme indiqué sur le diagramme.
Reliez le point O avec une ligne pointillée à P et P1. Placez le point O3 sur la ligne d'intersection O1H.
Sur le segment O1H, élevez le point d'intersection O3 de 1,5 cm plus haut et désignez-le par O5.
Divisez le segment PO3 en deux et mesurez 0,5 cm en le marquant d'un point 0,5.
Divisez le segment O3O en deux et mesurez 2 cm en le marquant du point 2.
Divisez le segment OO4 en deux et réservez 1,5 cm vers le haut en le marquant d'un point 1,5.
Divisez O4P1 en deux et mesurez 2 cm.
Reliez les marques marquées avec une ligne courbe et lisse, comme indiqué dans l'image.

Le patron des manches est prêt. Si vous souhaitez le raccourcir, déplacez simplement la ligne du bas à la distance requise, comme indiqué dans le schéma.

Pour rétrécir une manche, mesurez la moitié de la différence entre la largeur de la manche et celle du poignet de part et d'autre du bas de la manche. Et puis tracez des lignes depuis l'emmanchure jusqu'aux points résultants, comme on peut le voir sur le schéma.

Patron de robe : modelage

Maintenant l'exemple de modélisation promis. Beaucoup de gens considèrent ce processus comme compliqué et soumis uniquement aux professionnels, mais c'est loin d'être le cas, et vous le verrez maintenant.

Voyons comment construire un patron de robe avec coutures en relief « Princesse », basé sur un patron existant.

Les pinces doivent être décalées : 3 cm vers la droite au dos, et 2 cm vers la gauche sur l'étagère.
Sur les deux moitiés, reculez de 6 cm le long de l'emmanchure.
Reliez le point 6 avec une ligne douce au sommet des pinces et, à partir des extrémités de ces dernières, tracez des lignes jusqu'à l'ourlet de la robe.
A partir de la pointe de la pince buste, coupez un morceau pour qu'il touche la ligne courbe 6-2. Le motif devra être découpé le long de cette ligne pour couvrir la grande pince buste.
Découpez le motif puis fermez la grande pince buste. La petite pince résultante doit être fermée lors du transfert des pièces sur le tissu.

Il faut découper les pièces selon ce principe :

Avec l'aide d'une telle robe, vous pouvez corriger visuellement votre silhouette, surtout si vous choisissez deux matières de couleur contrastée. Par exemple, coupez les côtés dans du tissu noir et le centre du dos et du devant dans du beige.

Comme vous pouvez le constater, la modélisation n’est pas du tout compliquée, mais au contraire, c’est un processus créatif plutôt amusant. Allumez votre imagination à 100 % et créez des chefs-d'œuvre uniques et inimitables !