Traitement de poches plaquées lisses. Les poches plaquées (Fig. 37, a) sont découpées avec une marge d'ourlet sur les côtés et les côtés inférieurs d'une largeur égale à la distance entre le bord de la poche et le point de finition en la cousant sur la partie principale plus 1-1,5 cm Ainsi, si le point de finition est cousu, la poche de la partie principale passe à une distance de 0,5 cm du bord, la marge sur les côtés et le bas doit être égale à 0,5 plus (1-1,5) cm, soit 1,5-2 cm Le long du bord supérieur, prévoyez une marge d'ourlet de 4 à 5 cm.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement étirables, un bord est placé dans le pli du bord supérieur de la poche côté marge de couture pour protéger le bord de la poche de l'étirement. Le bord est meulé à la machine à une distance de 0,1 cm des bords. La coupe de la marge d'ourlet le long du bord supérieur de la poche dans les produits en tissus de laine et de soie est pliée vers l'envers de 0,5 à 0,7 cm et cousue à une distance de 0,1 à 0,2 cm du bord plié.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus en coton, la marge d'ourlet le long du bord supérieur de la poche le long des encoches ou de la ligne prévue est pliée vers l'avant. Une coupe de 0,5 à 0,7 cm est pliée vers la marge et les coins sont tournés jusqu'au montant de la marge (Fig. 37, b). La largeur de la couture doit être égale à la largeur de la marge sur les côtés de la poche. Les surplus de couture sont coupés jusqu'à l'encoche, en laissant 0,5 à 0,7 cm, les coins sont retournés sur l'endroit et redressés ; dans les produits fabriqués à partir de tissus en coton, la section pliée est cousue à une distance de 0,1 à 0,2 cm du bord. Le bord supérieur de la poche est repassé, et en même temps les bords de la poche sont repassés sur les côtés et en bas.
Afin d'économiser du tissu, le bord supérieur de la poche peut être fini avec une parementure (Fig. 37, c). Le bord intérieur du parement des produits en tissus de laine et de soie est plié sur l'envers de 0,5 à 0,7 cm et cousu à une distance de 0,1 à 0,2 cm du bord plié. La parementure est placée sur le devant de la poche, face vers le bas, et cousue le long des côtés et du bord supérieur.
La largeur de couture le long du bord supérieur est de 0,5 à 0,7 cm, sur les côtés, la largeur de couture doit être égale à la marge d'ourlet pour les bords latéraux.
Les coutures dans les coins sont coupées. Les coins sont retournés, redressés et repassés, en même temps les bords de la poche sont repassés sur les côtés et le fond.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement effilochés, les bords latéraux et inférieurs de la poche doivent être surfilés à l'aide d'une machine spéciale. Si les coins inférieurs de la poche sont de forme rectangulaire, la marge d'ourlet sur les côtés et le bas est cousue le long de la ligne prévue (à un angle de 45°) et la couture est coupée. Les surplus de couture des produits en tissus de coton sont disposés des deux côtés, et dans les produits en tissus de laine et de soie, ils sont repassés, les coins sont redressés et repassés.
Si la poche plaquée a des bords ovales et est reliée à la partie principale par un point de finition à une distance du bord supérieure à 0,5 cm, aucune marge d'ourlet n'est accordée pour traiter les bords latéraux et inférieurs de la poche, et il est recommandé de traiter les bords avec un parement découpé à la forme de la poche plaquée. La largeur de la parementure doit être d'environ 3 à 3,5 cm, selon la largeur du point de finition. Ainsi, si la largeur du point de finition est de 0,8 cm, alors la largeur du point de finition est de 2,75 à 3 cm. Cette valeur est composée de 0,7 cm pour la couture du point de finition, 0,8 cm pour la largeur du point de finition plus 1 à 1,5 cm. .
Les parties intérieures des parements des produits fabriqués à partir de tissus facilement effilochés sont surpiquées à l'aide d'une machine spéciale. Après avoir plié la marge le long du bord supérieur de la poche vers l'avant ou après avoir tourné le bord supérieur de la poche avec une parementure, appliquez la parementure des bords latéraux et inférieurs de la poche face vers le bas, alignez les bords de la parementure avec les bords de la poche (les extrémités supérieures de la parementure doivent reposer sur la marge ou la parementure des bords supérieurs de la poche) et en même temps que tourner les coins, meuler les bords latéraux et inférieurs de la poche. La largeur de la couture de parement est de 0,5 à 0,7 cm. La couture dans les coins est coupée, la parementure est pliée à l'envers, les coins et les coutures sont redressés et repassés, formant un bord de 0,1 à 0,2 cm de large de la poche vers la parementure. .
L'emplacement de la poche plaquée sur la partie principale est précisé à l'aide d'un motif auxiliaire ou par des signes appliqués par le coupeur lors du montage avec trois icônes ou points en forme de croix, qui doivent correspondre à l'emplacement des deux coins supérieurs et d'un coin avant inférieur. de la poche.
La poche est placée sur la partie principale selon les marquages, en fabrication individuelle elle est badigeonnée. Ajustez la poche à l'aide d'un pied muni d'un guide de point de finition à la distance indiquée par le modèle. Les coins supérieurs des poches sont fixés avec un double point arrière ou un point triangulaire. Dans les produits fabriqués à partir de tissus de laine et de soie, pour plus de solidité, des morceaux rectangulaires de tissu en coton sont placés à l'intérieur. Dans les poches où la parementure est cousue uniquement le long du bord supérieur, les coins des poches sont fixés avec un point qui s'étend des côtés jusqu'au bord supérieur de la poche de 0,7 cm.
Riz. 38. Traitement d'une poche plaquée avec un revers
Traitement d'une poche plaquée avec revers. Pour traiter une telle poche (Fig. 38, a), les pièces suivantes sont nécessaires : une poche plaquée découpée avec une marge pour le revers - une, un revers - une. Le revers est découpé avec une marge d'ourlet de 3 à 4 cm le long du bord supérieur de la poche.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus faciles à effilocher, les parties latérales et inférieures des poches ainsi que le bord intérieur du revers sont surfilés à l'aide d'une machine spéciale. Les garnitures intérieures du revers des produits en tissus de laine et de soie sont pliées sur l'envers sur 0,7 cm et cousues à une distance de 0,1 cm du pli.
La parementure est appliquée sur le devant de la poche face vers le bas, les bords de la parementure sont alignés avec les bords du revers et les revers sont tournés sur trois côtés avec la parementure assise aux coins et aux courbes. Dans le même temps, dans les produits en tissus de coton, le bord intérieur de la parementure est plié de 0,7 cm vers l'envers de la parementure. La largeur de la couture est de 0,5 à 0,7 cm. Les coutures dans les coins sont coupées, en laissant une marge de 0,2-0,3 cm, les poignets sont retournés sur le devant, les coins et les coutures sont redressés et repassés, en plaçant la couture sur le pli ou en formant un bord à partir de la parementure de 0,2 cm de large, en même temps le les bords de la poche sont repassés le long des côtés et des côtés inférieurs et les coins inférieurs sont traités (Fig. 38, b).
Dans les produits en tissus de coton, la partie pliée du revers est cousue à une distance de 0,1 cm du bord, et dans les produits en tissus de laine et de soie, elle est fixée à deux endroits avec des points cachés. Dans les produits en tissus de laine et de soie, il est permis de coudre les bords intérieurs du revers de la même manière que dans les produits en tissus de coton. Une telle poche plaquée est reliée à la partie principale de la même manière qu'une poche plaquée lisse, à l'aide d'un point de finition ou d'un ourlet avec des points d'ourlet cachés.
Traitement d'une poche plaquée avec garniture, passepoil, volant ou dentelle. La bordure de finition de la poche plaquée est découpée en largeur selon les modèles ; elle est composée de deux parties (extérieure et intérieure). Les morceaux de ruban de finition sont pliés avec les côtés droit vers l'intérieur, en alignant les coupes, et les bords supérieur et extérieur sont tournés. La largeur des coutures est de 0,5 cm, la bordure est retournée sur l'endroit, les coins et les coutures sont redressés et repassés, formant une bordure de 0,1 cm de large vers l'intérieur. À l'aide du motif auxiliaire sur la garniture, tracez une ligne pour la coudre à la poche.
La bande de bordure est pliée dans le sens de la longueur au milieu avec le côté droit tourné vers l'intérieur et les extrémités sont limées. La largeur de couture est de 0,5 à 0,7 cm, les coutures dans les coins sont coupées, les coins sont retournés sur l'endroit, les coupes de la bande de bordure sont alignées et repassées. Au lieu de retourner, vous pouvez repasser les extrémités supérieures de la bande de bordure avec les bords repliés vers l'intérieur de 1 cm.
Les extrémités du volant ou de la dentelle sont traitées à la main ou à la machine à l'aide d'une couture étroite avec un double ourlet. Le long du bord des coutures, des volants ou de la dentelle forment une fronce.
Dans les produits en tissus de laine et de soie, la coupe de la marge d'ourlet le long du bord supérieur de la poche est pliée vers l'envers de 0,5 à 0,7 cm et cousue à une distance de 0,1 à 0,2 cm du bord plié. La bordure, le passepoil, le volant ou la dentelle préparés sont placés sur le devant de la poche face vers le bas, en alignant les extrémités supérieures de la bordure, du passepoil, du volant ou de la dentelle avec la ligne de pliage prévue du bord supérieur de la poche, faufilés, épinglés. ou cousu.
La marge d'ourlet le long du bord supérieur de la poche est pliée vers l'avant le long de la ligne prévue, la coupe de la marge dans les produits en tissus de coton est pliée vers l'envers de la marge de 0,5 à 0,7 cm et les coins de la poche est retournée, tout en cousant simultanément la bordure, le passepoil, le volant ou la dentelle. Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement effilochés, la couture des bordures, des passepoils, des volants ou de la dentelle est surfilée à l'aide d'une machine spéciale.
Les coins tournés sont retournés à l’endroit, redressés et repassés. La couture de la garniture (Fig. 39, a), du passepoil (Fig. 39, b), du volant ou de la dentelle (Fig. 39, c) est repliée et repassée vers la poche, tandis que la poche est repassée en même temps. temps.
Dans les produits en tissus de coton, la coupe pliée de la marge d'ourlet le long du bord supérieur est cousue à une distance de 0,1 à 0,2 cm du bord plié, et dans les produits en tissus de laine et de soie, elle est fixée à deux endroits avec points cachés. La poche est placée sur la partie principale selon les marquages et ajustée le long de la poche à une distance de 0,1 cm de la couture de la garniture ou dans la couture de la garniture ou de la bordure.
Traitement de poches plaquées avec fronces et plis. Selon le modèle, des fronces ou des plis sont formés le long de la coupe supérieure de la poche plaquée (Fig. 40, a).
Les côtés et le bord inférieur de la poche, s'il y a des marges, sont pliés sur l'envers et repassés, et les bords ovales de la poche sont traités avec un parement découpé à la forme de la poche. Le bord supérieur de la poche est traité avec une couture de bordure avec deux coupes fermées (Fig. 40, b). Une bande de tissu pour border le bord supérieur est pliée le long du milieu avec l'envers vers l'intérieur et le pli est repassé, en même temps les extrémités de la bande sont pliées vers l'intérieur de 1 cm et repassées.
Les extrémités de la bande peuvent être ourlées. La bande préparée est appliquée sur le devant de la poche avec des coupes vers la coupe supérieure de la poche et cousue. La largeur de la couture dépend de la largeur du bord. Une bande cousue fait le tour de la couture, formant une bordure. La bordure est fixée sur le devant avec un point dans la couture de la bande. Dans ce cas, la couture de l'intérieur doit longer la bande à une distance de 0,1 cm du bord intérieur. La poche finie est repassée et reliée à la partie principale de la même manière que les poches décrites ci-dessus.
Traitement d'une poche plaquée avec une doublure. La doublure de la poche plaquée peut être en calicot, en non-tissé et, dans de rares cas, en mousse de polyuréthane (caoutchouc mousse). Les dimensions du joint doivent correspondre aux dimensions de la poche finie.
Le bord supérieur de la marge d'ourlet le long du bord supérieur de la poche est plié sur l'envers de 0,7 cm, placé sur le bord supérieur de l'entoilage de manière à ce qu'il coïncide avec la ligne de pliage prévue du bord supérieur de la poche, et ajusté à une distance de 0,2 cm du bord plié de la poche.
Ensuite, la marge d'ourlet est pliée sur le côté droit le long de la ligne prévue, l'entoilage est plié avec la poche avec le côté droit vers l'intérieur et les coins sont tournés (Fig. 41). La largeur de la couture est égale à la largeur de la marge d'ourlet des côtés. La couture est coupée en laissant 0,7 cm au niveau de l'ourlet, les coins sont retournés, redressés et repassés, et les bords latéraux et inférieurs de la poche sont repassés en même temps. Lors de la confection d'un produit pour des commandes individuelles, les bords de la poche sont pré-cousus.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement effilochables, les sections des pièces sont pré-cousues à l'aide d'une machine spéciale.
La poche est placée sur la partie principale selon les marquages et ajustée à la distance prévue par le modèle (voir Fig. 41). La poche finie est repassée.
Traitement d'une poche plaquée avec doublure. Dans certains cas, dans les produits en tissus de laine et de soie, lors de la couture de poches plaquées sur la partie principale avec un point distant du bord de la poche de plus de 0,5 cm, les poches plaquées sont traitées sur la doublure. La doublure peut être d'une seule pièce avec le dessus ou coupée séparément. Si la doublure est découpée séparément, elle doit être de taille égale au haut de la poche (Fig. 42, a) ou être plus petite en longueur et en largeur de la quantité de passepoil et de la marge le long du bord supérieur (Fig. 42, a). b). Pour une plus grande stabilité, dans certains cas un coussinet est placé entre le dessus et la doublure. Dans ce cas, le joint est d'abord placé sur l'envers de la doublure avec le bord supérieur vers la ligne de pliage prévue et ajusté à une distance de 0,1 à 0,2 cm du bord du joint.
Si la doublure est d'une seule pièce avec un dessus, alors la pièce est pliée le long de la ligne de pliage prévue avec le côté droit vers l'intérieur, les coupes sont alignées et tournées sur trois côtés.
Si la doublure est coupée séparément, le dessus et la doublure sont pliés endroit contre endroit, les coupes sont alignées et retournées, en plaçant la pièce supérieure sur les coins et les courbes, en laissant un trou sur un côté pour le démoulage. La largeur de la couture est de 0,5 à 0,7 cm, les coutures dans les coins sont coupées, laissant 0,2 à 0,3 cm, et le joint est découpé dans les coutures.
La poche passant par le trou de gauche est tournée vers l'avant, les coins et les coutures sont redressés lors de la confection sur commande individuelle, faufilés, repassés, en plaçant la couture sur le pli ou en formant une bordure vers la doublure de 0,1 cm de large. le résultat est ourlé manuellement avec des points cachés.
La poche est posée sur la partie principale selon les marquages et ajustée à l'aide d'un pied muni d'une règle de guidage à la distance précisée par le modèle. Lors de commandes personnalisées, la poche est pré-basculée. La ligne est fixe au début et à la fin. Si la poche est ajustée sur la partie principale le long du bord ou à une distance du bord de la poche jusqu'à la couture ne dépassant pas 0,5 cm, la poche plaquée est découpée avec une marge d'ourlet le long du bord supérieur égale à 4- 5 cm, et la doublure est déjà plus courte en longueur et en largeur en fonction de la marge pour plier les côtés.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement étirables, le bord est cousu de l'intérieur côté marge de couture (voir Fig. 42, b). La doublure est pliée avec une marge le long du bord supérieur de la poche, en alignant les coupes, et cousue. La largeur de couture est de 0,7 cm, la couture est repliée et repassée vers la doublure. En même temps, repassez les bords du haut de la poche sur les côtés et le bas.
La poche est placée sur la partie principale selon les marquages, le haut de la poche est replié et la doublure est cousue sur trois côtés en terminant les lignes au niveau de la ligne de pliage du bord supérieur de la poche. La partie supérieure de la poche est posée sur la doublure et cousue sur trois côtés à la distance précisée par le modèle.
Si une poche plaquée sur une doublure doit être travaillée avec une doublure, vous devez d'abord coudre la doublure sur la marge d'ourlet de la même manière que ci-dessus, puis placer le bord de la doublure sur l'envers de la doublure, en alignant le bord de la doublure avec la ligne de pliage prévue du bord supérieur de la poche principale et cousez à une distance de 0,2 à 0,3 cm du bord du joint.
Après avoir repassé les bords latéraux et inférieurs du haut de la poche, celle-ci est placée sur la partie principale avec l'endroit vers le haut, la poche du tissu principal est repliée et la doublure avec l'entoilage est ajustée à l'aube 0,5-0,7 cm du bord, en terminant les mailles au niveau de la ligne de pliage du bord supérieur de la poche. Ensuite, une poche du tissu principal est placée sur l'entoilage et cousue sur trois côtés à la distance spécifiée par le modèle.
Traitement des poches plaquées dont les côtés rentrent dans les coutures des pièces. Les bords supérieurs des poches plaquées, dont les côtés pénètrent dans les coutures des pièces, sont traités avec une marge de parement ou d'ourlet, tandis que les coins supérieurs ne sont pas traités. Pour relier les poches sur la partie principale, marquez la ligne du bord inférieur de la poche ou faites des encoches sur les côtés.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus facilement effilochés, la coupe inférieure de la poche est traitée à l'aide d'une machine spéciale. Si la poche plaquée doit être reliée à la partie principale avec un point de finition (Fig. 43, a), une ligne d'ourlet est alors tracée selon le motif auxiliaire. La coupe inférieure est pliée et repassée le long de la ligne prévue.
Après cela, la poche est placée sur la partie principale selon les marquages et ajustée (en fabrication individuelle avec badigeonnage préalable) à la distance spécifiée par le modèle.
S'il n'y a pas de point de finition (Fig. 43, b), la poche est placée sur le devant de la pièce principale, face vers le bas, avec le bord supérieur dans le sens opposé à l'emplacement de la poche dans la forme finie, et le bord inférieur est cousu de manière à ce que la coupe soit située au niveau de la ligne prévue. Après cela, la poche est pliée sur la face avant de la partie principale, face vers le haut.
Les côtés de la poche sont ajustés à la partie principale à une distance de 0,5 à 0,7 cm du bord de sorte que lors du traitement ultérieur, ces sections s'insèrent dans les coutures de jonction des pièces principales.
Dans les produits en tissus de coton, les côtés des poches ne peuvent pas être ajustés, mais placés entre les parties des pièces principales lors de leur couture.
Traitement des poches des parties principales du produit. Pour traiter la poche illustrée à la Fig. 44, a, les pièces suivantes sont nécessaires (Fig. 44, b) : partie principale 2 - la partie supérieure de la poche, le bord supérieur, qui est découpé selon la forme de la poche ; parement du bord supérieur de la partie principale 3, découpé avec une partie de la doublure de la poche (la doublure de la poche peut être découpée séparément ; sur la Fig. 44, b sa coupe supérieure est représentée par une ligne pointillée) ; la partie inférieure (par rapport à la poche) 1, découpée avec l'autre partie de la doublure de la poche. Cette partie de la doublure de la poche peut également être cousue le long de la ligne pointillée.
Sur la face avant de la partie supérieure 2, appliquez le parement 3 face vers le bas et meulez le bord supérieur en alignant les coupes (Fig. 44, c). La largeur de la couture est de 0,5 à 0,7 cm. Les coutures dans les coins sont coupées en laissant 0,2 à 0,3 cm et dans les coins obtus et aux endroits des courbes, elles sont échancrées. La parementure est pliée vers l'envers de la pièce, les coins et les coutures sont redressés et dans les produits en tissus de laine et de soie, ils sont repassés en formant un bord vers la parementure d'une largeur de 0,1 cm. Un point de finition est posé aux coins des poches depuis la face avant à l'aide d'un pied avec un guide à distance, prévu par le modèle.
La partie supérieure traitée est placée sur la partie inférieure, en alignant le bord traité avec la ligne prévue, et fixée le long des côtés avec un point machine de 2 à 3 cm de long, en partant du bord supérieur de la poche. Après cela, la partie supérieure est repliée et des parties de la doublure de la poche sont meulées le long du bord inférieur (Fig. 44, d). La largeur de la couture est de 1 à 1,5 cm et la couture est surfilée à l'aide d'une machine spéciale. Les côtés de la doublure de la poche ne sont pas cousus, ils doivent s'insérer dans les coutures reliant les parties principales, mais si vous le souhaitez, ils peuvent être cousus séparément des parties principales.
Si l'extrémité de la poche rentre dans un pli ou une pince, sa doublure ne doit pas rentrer dans la couture des pièces. Dans ce cas, après avoir traité le bord supérieur, la partie principale est placée sur la partie inférieure le long de la ligne prévue et, en pliant la partie principale vers l'avant, reliez la partie supérieure avec la partie inférieure le long de la ligne de rotation du bord supérieur. dans une zone de 2-3 cm à partir des bords latéraux, puis meulez la doublure de la poche sur trois côtés. La pièce principale est repliée sur le côté droit, pliée avec les côtés inférieurs droits vers l'intérieur et cousue, terminant la couture sous le bord supérieur de la poche par un pli ou une pince.
Les poches du produit ont une signification fonctionnelle et décorative. Leur apparence, leur taille, leur nombre et leur emplacement sont variés. Selon le traitement technologique, il existe des poches, des poches plaquées, des poches cousues et des poches passepoilées. Les détails de toutes les poches sont découpés dans le matériau de base. Parallèlement, pour réduire le nombre de coutures dans un nœud, on privilégie les pièces d'une seule pièce, par exemple une poche plaquée avec un dépliant d'une seule pièce, des doublures de poche dans la couture latérale, une coupe d'une seule pièce avec le parties principales, etc. Toutes les sections visibles des poches sont fermées ou traitées.
2.2.1. Poches plaquées
Les poches plaquées sont traitées d'une manière ou d'une autre en fonction de leur forme, de la largeur de la couture où la poche est cousue sur la partie principale et des propriétés des matières. Le traitement comprend la finition du bord supérieur, qui constitue l'entrée de la poche, le traitement des bords latéraux et inférieurs et la connexion de la poche au produit. Les sections de poche des produits fabriqués à partir de matériaux facilement effilochés sont couvertes. Selon la marge de traitement du bord supérieur de la poche, un bord adhésif ou non adhésif peut être posé.
Le bord supérieur de la poche peut être droit ou courbé. Le bord supérieur droit, en fonction de l'épaisseur et du degré d'effilochage du matériau, est traité avec une couture d'ourlet fermée (Fig. 2.11, UN) ou avec un ciel couvert ouvert (Fig. 2.11, b) Mer ezom. Un tel bord peut être repassé avec un double ourlet de la marge (Fig. 2.11, V) ou repassé avec un bord supérieur pré-cousu de la poche avec une couture de 1...2 mm de large (Fig. 2.11, G).
Le bord supérieur de la pochette est traité avec une feuille découpée d'une seule pièce. Dans ce cas, la poche est pliée le long du bord inférieur des feuilles, à l'envers, et repassée. Pliez la valeur de couture au niveau du bord supérieur et placez-la entre le dépliant et la poche de manière à ce que la coupe de la valeur de couture s'aligne avec le pli repassé du dépliant. Tracer une ligne parallèle au pli de la feuille, à une distance de 3,5...5 mm du pli (Fig. 2.11, d, ligne 7). Dans ce cas, la marge du bord supérieur est cousue. La poche est retournée et repassée de manière à ce que le pli résultant soit dirigé vers le bas. Un point de finition est placé le long du bord supérieur 2 à une distance de 3,5... 5 mm du bord.
Le bord supérieur droit de la poche est également traité avec un point de parement dans un cadre complexe (Fig. 2.11, e), garni de passepoil, ruban, dentelle, bordé de biais, galon.
Le bord supérieur incurvé de la poche plaquée est orné d'un ourlet ou d'un biais. Le parement peut être dupliqué. Le biais est tiré vers l'arrière, lui donnant la forme du bord supérieur de la poche. Après retournement, le bord libre de la parementure ou de la reliure est cousu avec une couture superposée avec un bord surfilé fermé ou ouvert (Fig. 2.11, g). Selon le modèle, l'ourlet ou le biais peuvent être placés aussi bien sur l'envers que sur le devant de la pièce (Fig. 2.11, h).
Le bord supérieur incurvé de la poche peut être garni de volants, de dentelle ou bordé de biais ou de galon.
La méthode de traitement des coupes latérales et inférieures des poches est choisie en fonction de la largeur de la couture pour coudre les poches sur la partie principale.
Dans les poches cousues sur le produit avec une couture de moins de 5 mm de large (Fig. 2.12, UN), Les parties latérales et inférieures sont repassées sur l’envers. La largeur de la surépaisseur de repassage est de 7... 15 mm selon l'épaisseur du matériau. Repassez d’abord la coupe inférieure, puis les côtés. Pour une poche de forme ovale, les surplus de couture sont repassés selon le gabarit de poche fini (sans surplus de couture).
Dans les poches rectangulaires avec une largeur de couture supérieure à 5 mm, les coins supérieur et inférieur de la poche sont tournés. Les coutures pour retourner les coins supérieurs sont placées parallèlement aux coupes latérales de la poche ou en biais par rapport à celles-ci. Les coutures pour retourner les coins inférieurs sont placées en biais par rapport aux côtés de la poche (Fig. 2.12, b, doubler 2). Les surplus dans les coins sont découpés, laissant 5...7 mm, les surplus sont repassés. La poche est retournée sur l'endroit, les coins sont redressés, repassés sur l'envers et cousus sur la partie principale (point 3). Les coins supérieurs de la pochette sont sécurisés (couture 4).
Riz. 2.11. Finition du bord supérieur de la poche plaquée
Riz. 2.12. Traitement des poches plaquées et connexion aux pièces principales
Lors de la couture d'une poche de forme ovale sur la partie principale avec une couture de plus de 5 mm de large, les sections latérales et médianes de la poche sont tournées avec un ourlet (Fig. 2.12, V).
Les bords de la poche peuvent être finis avec un passepoil (Fig. 2.12, G), dentelle (Fig. 2.12, d), couture des bords à l'aide d'un ruban en biais (Fig. 2.12, e).
2.2.2. Poches dans les coutures
De telles poches sont placées dans les coutures (coutures latérales, coutures d'empiècement, etc.), les plis et les reliefs des pièces principales. Leurs tailles et emplacements dépendent du modèle. L'entrée de la poche peut être garnie d'un vantail de forme quelconque, sous un parement découpé (droit ou figuré). Les poches dans les coutures ont un haut et un bas, ou simplement une doublure inférieure. Les doublures de poches peuvent être coupées d'une seule pièce avec les parties principales ou cousues. Les dimensions et la forme des doublures supérieure et inférieure de la poche sont les mêmes.
La séquence de réalisation de telles poches est inhabituelle. Cela commence par le traitement de l'entrée de la poche avec un vantail ou un parement, s'ils sont prévus par le modèle. La doublure de la poche est ensuite cousue sur chacune des pièces principales. La fabrication de la poche est complétée par la connexion des pièces principales tout en cousant simultanément les doublures de la poche.
Le feuillet de poche peut être dupliqué. Selon la marge de couture pour coudre la doublure supérieure, un bord peut être posé sur la partie principale.
Lors de la réalisation de la poche la plus simple avec des doublures de poche d'une seule pièce, les parties principales sont pliées côté endroit vers l'intérieur, les coupes et les marques de contrôle sont alignées et les coutures sont réalisées jusqu'à la première marque de contrôle marquant l'entrée de la poche. Ensuite, sans interruption, le point est posé le long des sections des doublures de poche d'une seule pièce jusqu'au deuxième repère de contrôle, après quoi ils continuent à coudre les sections des pièces principales (Fig. 2.13, UN, doubler 1 ). Largeur de couture 10... 15 mm. Le long de l'entrée de la poche sur la face avant de la pièce principale, un point de finition est posé, s'il est prévu par le modèle (point 2)- Les sections cousues des articles fabriqués à partir de tissus fins sont surfilées, repassées et repassées. Les surplus de couture pour les articles de couture fabriqués à partir de tissus épais sont surfilés séparément (points 3, 4)- Pour cela, coupez une des surplus de couture au niveau des repères de contrôle. Aux extrémités de la poche sur la face avant, des punaises sont placées (lignes 5). La poche est repassée. pièces le long de la ligne d'entrée dans la poche (Fig. 2.13, b, lignes 1, 2) ou avec une couture minuscule. Les sections de couture sont surfilées (points 3, 4). Le long de l'entrée de la poche, un point de finition est posé le long du devant de la partie principale (ligne 5). Ensuite, les parties latérales des pièces principales sont cousues tout en cousant simultanément les doublures des poches (point 6). Les sections de la partie principale et les doublures des poches sont surfilées (ligne 7). Aux extrémités de la poche, des attaches sont placées sur la face avant du produit (ligne 8). La poche est repassée.
Lors de la découpe des doublures de poches, le travail est effectué dans l'ordre suivant. Les doublures de poche sont cousues aux parties principales le long de la ligne d'entrée dans la poche à l'aide d'un point (Fig. 2.13, b, lignes 1, 2) ou d'une couture de réglage. Les bords de la couture sont surfilés (lignes 3,4). Le long de l'entrée de la poche, un point de finition est posé le long du devant de la partie principale (ligne 5). Ensuite, les parties latérales des pièces principales sont cousues tout en cousant simultanément les doublures des poches (ligne 6). Les sections de la partie principale et les doublures des poches sont surfilées (ligne 7). Aux extrémités de la poche, des attaches sont placées sur la face avant du produit (ligne 8). La poche est repassée.
Riz. 2.13. Traitement des poches dans les coutures
Lorsque vous réalisez une poche avec une feuille dans la couture ou en relief, utilisez une feuille préalablement préparée et deux doublures de poche. La feuille traitée et la doublure supérieure de la poche sont cousues à la partie principale supérieure le long des encoches (Fig. 2.13, V, doubler 3).
La doublure inférieure de la poche est cousue à la partie principale inférieure (point 4).
Les surplus de couture des coutures sont surfilés (les points 5, 6).
Ensuite, ils broient (ligne 7) et surfilent (ligne 8)
sections de la partie principale et doublures de poches. Enfin, fixez les extrémités des feuilles en les cousant sur la partie principale (ligne 9).
2.2.3. Poches passepoilées
Les poches passepoilées sont appelées poches, lors de la fabrication desquelles vous devez couper la partie principale. Cette fente est l'entrée de la poche. Réaliser une poche passepoilée revient à travailler les deux faces du passepoil (deux parementures, un rabat et une parementure ou feuille) et la doublure du fond de la poche. Les caractéristiques du traitement des poches passepoilées dans les produits sans doublure sont les suivantes :
tous les détails des poches, y compris les doublures des poches, sont découpés dans le matériau de base ;
les poches, en règle générale, n'ont pas de lobes sur l'envers des parties principales, par conséquent, afin d'éviter l'étirement, les parties de poche telles que les parements, les doublures de poches supérieures et inférieures, la doublure du rabat coupé ou les feuilles sont découpées en la direction du lobe ;
lors de la découpe des parties de poche, on privilégie les pièces monobloc, telles que la parementure inférieure, découpée d'un seul tenant avec les doublures supérieure et inférieure de la poche, la doublure feuille, découpée d'un seul tenant avec la doublure supérieure de la poche , etc.;
Toutes les sections des poches passepoilées sur l'envers du produit sont surfilées, bordées, cousues ou recouvertes d'autres détails.
Il existe des usinages de poches passepoilées à deux revers, à rabat, à rabat
Poche passepoilée droite à deux revers. Pour réaliser une telle poche, un minimum de pièces est nécessaire : une parementure supérieure et une parementure inférieure, découpées d'une seule pièce avec une doublure de poche.
Les parements finis d'une telle poche doivent avoir la même largeur. Si la largeur de chaque parement de la pochette finie n'excède pas 5 mm, la pochette est dite pochette encadrée.
Sur la face avant de la partie principale, à l'aide d'un motif auxiliaire, marquez l'emplacement de la poche par trois lignes : l'une détermine l'emplacement de la découpe de la poche, les deux autres, perpendiculaires à la première, limitent la longueur de l'entrée de la poche. Ensuite, deux autres lignes auxiliaires sont appliquées. Ils sont placés au-dessus et au-dessous de la ligne de découpe de la poche, chacun à une distance égale à deux fois la largeur du parement fini.
Les côtés de la poche découpée sont transformés à l'aide d'un point de parement en bordure ou en cadre complexe.
Pour obtenir une couture de parement dans le liseré, la parementure supérieure est courbée selon une contraction longitudinale du myocarde. Allohol" > sens envers envers vers l'intérieur, réunir les tronçons longitudinaux, repasser la parementure.
La parementure inférieure, découpée d'une seule pièce avec les doublures de poches supérieure et inférieure, est pliée dans le sens longitudinal, à l'envers, de manière à ce que la largeur du bord plié soit égale à la largeur de la parementure finie majorée de 5...10 mm. . Le parement est repassé.
Les parements préparés sont appliqués sur la pièce principale de manière à ce que les plis des parements soient alignés avec les lignes auxiliaires prévues, et les découpes soient face à la ligne de découpe. Les extrémités des parements doivent dépasser les lignes limitant la longueur de l'entrée de la poche de 15... 20 mm de chaque côté. Les parements sont bâtis et ajustés séquentiellement à la partie principale (Fig. 2.14, UN, lignes 1,2). La distance entre les bords repassés des parements et les lignes de couture doit être égale à la largeur des parements finis. Les lignes se terminent strictement aux lignes de marquage perpendiculaires qui limitent la longueur de l'entrée de la poche, et sont sécurisées.
Après avoir meulé les parements, vérifiez la justesse de l'opération sur l'envers de la pièce principale : les lignes doivent être de même longueur et parallèles.
Coupez l'entrée de la poche au milieu entre les lignes sur l'envers de la pièce, en partant du milieu de la poche jusqu'à ses extrémités. Aux extrémités de la coupe, la partie principale est coupée en biais par rapport aux lignes, sans atteindre les extrémités des lignes de 0,5... 1 mm (Fig. 2.14, b). La longueur des coins crantés est de 10... 15 mm.
En production industrielle, les parements ne sont pas badigeonnés. Les opérations de couture des parementures sont réalisées sur une machine semi-automatique à deux aiguilles, qui coud une parementure pliée de manière particulière avec deux lignes parallèles. Après affûtage, le couteau semi-automatique coupe simultanément le parement et la partie principale.
Les parementures et la doublure monobloc sont retournées sur l'envers de la pièce principale, les coutures des parementures sont redressées. Les extrémités de l'ouverture de la poche sont fixées par une couture inversée sur l'envers, en resserrant les parements et en redressant les coins coupés de la partie principale aux extrémités de la poche (Fig. 2.14, V, doubler 3). Lors de la couture individuelle, avant de fixer les extrémités de la poche, l'entrée de la poche est cousue avec des points à la main en forme de croix.
La doublure de poche d'une seule pièce est pliée endroit vers l'intérieur, ses pans sont réunis avec les pans de la parmenture supérieure. La doublure de poche est cousue aux surplus de couture de la parementure supérieure en posant une ligne au plus près de la ligne de couture ( doubler 4). Cousez les parties latérales de la doublure de la poche avec une couture de 10...15 mm de large (ligne 5). Les sections de la doublure de la poche sont surfilées sur trois côtés (point 6).
Figure 2.14. Usinage d'une poche passepoilée avec deux parementures
Poche passepoilée avec deux parements monocouches.
Si le matériau de base est épais, les côtés de l'ouverture de la poche sont traités avec un point surfilé pour former un cadre complexe. Dans ce cas, les parementures sont cousues à la partie principale sans pliage en deux ni repassage (Fig. 2.14, G, lignes 1,2).
Après découpe de la partie principale, les coutures des parements sont repassées. Les surplus de couture retournés sont enroulés autour des parements et des lignes de fixation sont posées (points 3, 4).
D'autres travaux sont effectués dans l'ordre décrit ci-dessus.
Poches passepoilées à deux revers et fermeture zippée. Elles sont réalisées de la même manière que les poches à deux parementures.
Après avoir traité l'ouverture de la poche avec des faces simples ou doubles, une fermeture éclair est placée sous les bords de la poche sur l'envers puis une fermeture éclair est ajustée. Les lignes de couture sont posées sur la face avant de la pièce principale le long des coutures des parements ou parallèlement à celles-ci. Le traitement ultérieur est effectué dans l'ordre ci-dessus.
Poche passepoilée à deux revers, découpée d'un seul tenant avec doublures de poches. Lors de l'utilisation de matériaux de base à structure très souple, un renfort adhésif ou non adhésif est placé sous la fente de la poche au revers de la pièce principale. Il ne doit pas être visible au dos du produit fini. Dans de tels cas, lors de la réalisation d'une poche passepoilée à deux faces, le traitement suivant est utilisé. On découpe les parements suivants : celui du haut, coupé d'une seule pièce avec la doublure de la poche inférieure, et celui du bas, coupé d'une seule pièce, avec la doublure de la poche supérieure. Les parements sont cousus sur la pièce principale à l'aide d'un point de parement dans une bordure ou dans un cadre complexe. La partie principale est découpée, les parements sont retournés sur l'envers de la partie principale et les extrémités des poches sont fixées par un point inverse, puis la doublure du bas de la poche est pliée endroit vers l'intérieur pour que le pli de la poche la doublure chevauche le bord supérieur de l'amplificateur et est cousue sur les surplus de couture de la parementure supérieure (Fig. 2.14 , d, doubler 4). Enfin, les bords latéraux et inférieurs des doublures supérieure et inférieure de la poche sont cousus et surfilés.
Poche à revers et fente chiffrée. De telles poches (Fig. 2-14, e) traité avec deux parements sous coupants ou parements coupés à un angle de 45° par rapport aux fils de chaîne. Dans ce cas, la doublure supérieure de la poche est faufilée sur l'envers de la partie principale. Après meulage des parements (points 1, 2) Le cardan est découpé avec sa doublure supérieure. Les parements sont retournés sur l'envers de la pièce principale et redressés. Les parements sont fixés par des points 3...5. La coupe de la parementure inférieure est pliée de 7... 10 mm et ajustée à la doublure supérieure de la poche (ligne 6). Les bords de la poche sont cousus ensemble avec des points obliques ou de croix. Placez la doublure inférieure de la poche, alignez sa coupe avec les coupes de la parementure supérieure et meulez-la selon les tolérances de la parementure supérieure (ligne 7). Ensuite, les parties latérales et inférieures des doublures de poches sont cousues (point 8) et les surfiler (ligne 9). La poche finie est repassée de l'intérieur de la partie principale.
Poche passepoilée avec soupape Dans une telle poche, la coupe inférieure de la partie principale est traitée avec une parementure, découpée sans couture avec les doublures supérieure et inférieure de la poche, à l'aide d'une couture de parement dans une bordure ou dans un cadre complexe. Le bord supérieur de la fente est garni soit uniquement du rabat, soit du parement supérieur et du rabat. La valve, dont la longueur doit être égale à la longueur de l'entrée de la poche, est réalisée à l'avance (voir sous-section 2.1.5). Cette poche est marquée sur la face avant de la partie principale de la même manière qu'une poche à deux parementures.
Vanne finie (Fig. 2.15, UN), doublé (point 1) avec le point de finition 2 posé le long du bord, posé sur la partie principale avec le devant face au devant. Les coupes de valve sont dirigées vers la ligne de coupe de poche, alignent les lignes de marquage de la valve et de la pièce principale, meulent la valve le long de la ligne prévue (point 3). Lors de la couture individuelle, la valve est arrosée avant de coudre.
Le bord de la parementure inférieure, coupé d'un seul tenant avec les doublures supérieure et inférieure de la poche, est plié envers vers l'intérieur sur une largeur égale à la largeur de la parementure finie plus 5...10 mm, et repassé. Le parement est posé face avant tournée vers la face avant de la pièce principale, les tronçons de parement sont dirigés vers la ligne de découpe de la poche. Le parement est cousu à la tablette (ligne 4). La distance entre la ligne de couture de la parementure et son pli est égale à la largeur de la parementure finie et à la distance entre les lignes 3 Et 4. Les extrémités des points de couture doivent être sécurisées et positionnées au niveau des côtés du rabat.
Après avoir vérifié la qualité des points de couture de la valve et de la parementure, la partie principale est coupée sur l'envers au milieu entre les lignes de couture ; aux extrémités de la coupe, la partie principale est coupée en biais par rapport aux points, ne les atteignant pas 0,5... 1 mm.
Les parementures sont retournées sur l'envers de la partie principale, les coutures du rabat et de la parementure sont redressées, les extrémités des poches sont sécurisées par couture inversée sur l'envers.
Figure 2.15. Traitement de poches passepoilées avec rabat, dépliant
La doublure de poche d'une seule pièce est pliée côté endroit vers l'intérieur, la coupe de la doublure est combinée avec les coupes du rabat, la doublure est cousue aux surplus de couture de valve (ligne 5), en posant le point le plus près possible de la couture de couture de valve.
La doublure est cousue le long des parties latérales avec une couture de 10...15 mm de large (point 6), puis couvert sur trois côtés (ligne 7). La poche finie est repassée de l'intérieur vers l'extérieur.
Poche passepoilée avec soupape Et deux parements. Il est effectué dans l'ordre suivant (Fig. 2.15, b). Après meulage des parements (points 3, 4) dans la coupe traitée par les parements est insérée dans la vanne finie dont les tronçons sont réunis avec les tronçons du parement supérieur. Le rabat est meulé en plaçant un point dans la couture de la parementure supérieure (point 6).
La doublure de poche d'une seule pièce est retournée vers l'intérieur, sa découpe est alignée avec les découpes du rabat et cousue (point 8). Ensuite, les parties latérales de la doublure sont cousues (ligne 9) et surfilez-les sur trois côtés (ligne 10).
Poches passepoilées avec feuille. Leur particularité est que, contrairement à une valve, le vantail recouvrant l'entrée de la poche est cousu au bord inférieur de la fente de la partie principale. La doublure inférieure de la poche est cousue à la coupe supérieure. Selon la méthode de traitement des côtés des feuilles, il existe deux types de poches avec une feuille : à extrémités cousues et à extrémités cousues.
Poche passepoilée avec feuille cousue. Il est traité dans cet ordre.
Sur les étagères, marquez l'emplacement des poches à l'aide d'un motif auxiliaire. Quatre lignes sont tracées : deux longitudinales avec une distance entre elles égale à la largeur du vantail fini, et deux transversales, déterminant la longueur de l'entrée de la poche. La longueur du vantail fini est toujours égale à la longueur de l'entrée de la poche et correspond à la distance entre les lignes de marquage transversales.
Pour réaliser une telle poche (Fig. 2.15, V) Ils utilisent un morceau de feuille, coupé d'un seul tenant avec sa doublure et la doublure supérieure de la poche. La doublure inférieure de la poche est découpée séparément.
La feuille est repliée et pliée avec la doublure à l'envers sur une largeur égale à la largeur de la feuille finie plus 5...10 mm. La feuille est repassée. Sur la doublure, des feuilles marquent une ligne de couture. La distance entre le bord repassé et la ligne de marquage est égale à la largeur de la feuille finie.
Le vantail est posé face à face sur l'étagère de manière à ce que la coupe du vantail soit dirigée vers le haut, et que les lignes tracées sur le revêtement du vantail et sur la partie principale soient alignées. Dans cette position, le vantail est cousu (ligne 1). En production individuelle, il est pré-basculé.
La doublure du fond de la pochette est posée face à face sur la tablette et cousue avec une couture de 10 mm de large (point 2). La ligne de couture de la doublure de la poche est réalisée parallèlement à la ligne de couture du dépliant à une distance égale à la largeur du dépliant fini.
Ils vérifient la qualité des points de l'intérieur vers l'extérieur et coupent la partie principale au milieu entre les points, sans atteindre les extrémités des points de 20 mm. Aux extrémités, les coupes sont faites en biais par rapport aux lignes, sans les atteindre de 0,5... 1 mm. Le dépliant et la doublure sont retournés sur l'envers, les coutures sont redressées, les extrémités des poches sont cousues au point inverse sur l'envers de la partie principale (point 3). Les sections de doublure sont meulées sur trois côtés (point 4) et couvert (ligne 5) sur quatre côtés.
Si, selon le modèle, le vantail doit être cousu (Fig. 2.15, G), la séquence de traitement des poches est alors maintenue. Après avoir fixé les extrémités de la poche (point 3 ) poser le point de finition 4 Le long de la couture, cousez les feuilles le long du devant de la pièce. La largeur de la couture de finition est déterminée par le modèle. Les extrémités de la ligne sont sécurisées. Après avoir terminé la poche, continuez à coudre le long des côtés et du dessus des feuilles (ligne 7). Les extrémités de la ligne sont sécurisées. Ainsi, la pose du point de finition s'effectue en deux étapes.
Poche passepoilée avec feuille minuscule. Dans sa fabrication, une feuille préfabriquée et une doublure de poche monobloc sont utilisées (Fig. 2.15, d). Les poches sont marquées sur la face avant de la partie principale selon un motif auxiliaire à trois lignes - une longitudinale et deux transversales. Sur la doublure, les feuilles marquent une ligne de couture à une distance de 10... 15 mm des découpes. Le vantail est posé selon les marquages avec les coupes vers le haut, face à face avec la partie principale, en alignant les lignes marquées. La feuille est cousue (ligne 2). La longueur de la ligne de couture est égale à la longueur de la feuille. Les extrémités de la ligne sont sécurisées. Lors de la couture individuelle, la feuille est badigeonnée avant la couture.
La doublure du bas de la poche est placée face vers le bas sur la face avant de la partie principale et cousue parallèlement à la couture des feuilles (point 3). La distance entre les lignes de couture est de 10... 20 mm. La partie principale est coupée au milieu entre les lignes avec des coins aux extrémités, les surplus de couture et la doublure de la poche sont retournés sur l'envers de la partie principale, les coutures sont redressées. La doublure est pliée avec le côté droit vers l'intérieur, sa coupe inférieure est combinée avec les sections des feuilles. La doublure est cousue jusqu'aux surplus de couture, en cousant les feuilles avec une couture de 5...10 mm de large (point 4).
Les extrémités des poches sont fixées par un point inverse depuis l'intérieur du produit, tout en meulant simultanément les parties latérales de la doublure du cardan avec une couture de 10...15 mm de large (point 5). Les sections de couture sont surfilées sur trois côtés (point 6). Lors de la couture individuelle, avant de fixer les extrémités de la poche et de coudre la doublure de la poche, l'entrée de la poche est balayée depuis le devant de la partie principale.
A la fin du traitement, les extrémités des feuilles sont ajustées à la partie principale par l'avant (ligne 7). Le réglage se fait à l'aide de différents points (un ou plusieurs points droits, zigzag, rectangulaires...) selon les modèles.
Dans certains cas, notamment si le dépliant a une forme bouclée, lors de la réalisation d'une pochette il est conseillé d'utiliser les pièces suivantes : dépliant, doublure du dépliant, coupe d'une seule pièce avec une doublure de poche supérieure, doublure de poche inférieure. Le traitement des poches est illustré à la Fig. 2.15, e. Comme on peut le constater sur la figure, il n'y a pas d'opération de couture de la doublure de poche sur les surplus de couture pour coudre le feuillet. Dans ce cas, la doublure de la poche est cousue non seulement le long des bords latéraux, mais également le long des bords inférieurs (ligne 5). Les sections de poche sont surfilées sur quatre côtés (point 6).
Dans les produits fabriqués à partir de tissus épais, pour réduire l'épaisseur du nœud dans la couture, la poche est traitée comme suit (Fig. 2.15, et). Le long de la ligne de marquage longitudinale, seule la feuille est cousue à la partie principale (ligne 7). Largeur de couture 10... 15 mm. Coudre la doublure inférieure de la poche avec une couture de 10...15 mm de large (point 2). Coupez l'entrée de la poche au milieu entre les lignes de couture. La couture des feuilles est repassée. A la marge de couture pour coudre les feuilles, coudre la doublure des feuilles, coupée d'une seule pièce avec la doublure supérieure de la poche (point 3). Fixez les extrémités de la poche, tout en cousant simultanément la doublure de la poche sur trois côtés avec une couture de 10...15 mm de large (point 4). Surfilez les sections de toile de jute sur quatre côtés (ligne 5). Ajuster le vantail à la partie principale (ligne 6).
Les poches du produit doivent avoir des bords, des coutures et un passepoil lisses ; coins forts; entrée résistante à l'étirement ; clapets, vantaux, parements indéformables. Les poches appariées doivent être situées symétriquement sur le produit.
Les poches plaquées sont largement utilisées lors de la couture de vêtements - des robes pour enfants aux chemises pour hommes, vestes et vestes pour femmes. Faire une telle poche est très simple, mais il y a une petite astuce. Si vous l'utilisez pour travailler, les coins arrondis s'avéreront très soignés.
Poches plaquées aux coins arrondis
Il est plus facile de créer un motif de poche sur du papier millimétré. Pour arrondir les coins, utilisez une pièce de monnaie ordinaire - choisissez le diamètre qui correspond à la taille de la poche (Fig. 1). En haut de la poche, tracez une ligne d'ourlet à une distance de 2 cm du haut (Fig. 2). Placez le motif sur le tissu, épinglez-le, découpez des poches avec des marges de 1,5 cm sur tous les côtés et de 2,5 cm sur le dessus.
Riz. 1. Construire un patron de poche
Riz. 2. Poche avec surplus de couture
Sur la machine à coudre, réglez la longueur du point sur 4 mm, relâchez la tension du fil supérieur. Sans rompre le motif, posez des points auxiliaires le long des côtés arrondis, en interrompant la couture le long du côté inférieur (Fig. 3-4).
Riz. 3. Placez des points le long des coins arrondis
Riz. 4. Lignes auxiliaires
Pliez la valeur de couture le long du bord supérieur sur l'envers de 0,5 cm et repassez (Fig. 5). Pliez la valeur de couture sur le côté droit et épinglez comme indiqué sur la figure. 6.
Riz. 5. Pliez la marge de poche et repassez-la
Riz. 6. Pliez la valeur de couture sur le côté droit
Cousez l'ourlet du haut de la poche comme indiqué sur la Fig. 7. Coupez la marge dans un coin (Fig. 8).
Riz. 7. Coudre l'ourlet de la poche
Riz. 8. Coupez la marge dans le coin
Retournez l'ourlet du haut sur l'envers, balayez proprement sur les côtés et repassez. Tirez légèrement les points auxiliaires le long des coins arrondis en tirant sur le fil supérieur, formez des coins arrondis identiques et repassez sur l'envers (Fig. 9-10).
Riz. 9. Tirez les points auxiliaires
Riz. 10. Coins du mauvais côté
Coupez les allocations au coin. La vue du coin de la poche depuis le côté avant est illustrée à la Fig. onze.
Riz. 11. Coupez les allocations. Vue du coin de la poche depuis le devant
Placez la pochette le long des marquages du produit et épinglez ou faufilez avec des points de bâti. Coudre la poche le long du bord et à une distance de 0,5 cm de la première ligne. Retirez le badigeonnage et repassez la poche (Fig. 12). Sur les articles de sport et en denim, les poches sont généralement cousues sur deux lignes parallèles.
Riz. 12. Coudre la poche
Coudre 2 attaches courtes le long du haut de la poche. La pochette finie est représentée sur la Fig. 13.
Riz. 13. Poche terminée
Poche plaquée d'angle droit
Les poches plaquées à coins droits sont personnalisées au produit de la même manière que les poches plaquées à coins arrondis. Mais pour que les coins des poches rectangulaires soient magnifiquement formés, vous devez procéder comme suit. Marquez les surplus de couture sur la poche sur l'envers. Traitez la marge supérieure de la même manière que sur les poches aux coins arrondis. Pliez les coins inférieurs à 45 degrés de manière à ce que la ligne de pliage longe exactement le haut du coin (Fig. 1). Pliez ensuite les côtés droit et gauche de la poche, ainsi que le côté bas, à la largeur de la marge de couture.
Traitement à la main. Vérification des détails de coupe.
Poser le bord.
Placez le bord avec une légère tension sur la marge de la poche afin que son bord inférieur n'atteigne pas la ligne de pliage de la marge de 0,1 à 0,2 cm. Si la poche est entièrement dupliquée, le bord n'est pas placé.
Traitement des bords latéraux et supérieurs de la poche.
La marge de poche est pliée sur le côté avant de la poche le long de la ligne supérieure, les coupes latérales de la poche et la marge sont alignées et tournées le long des lignes latérales.
L'excédent de tissu est découpé dans les coins de la poche, la couture de la marge de couture est coupée de 0,2 à 0,3 cm, les coins sont retournés et redressés, les coins sont faufilés et les bords supérieur et latéraux de la poche sont balayés avec points droits de 1,0 à 1,5 cm de long à une distance de 0, 5 cm du bord. Repassez-le.
Note
Si les coins inférieurs sont ovales, l'excédent de tissu au niveau de la marge de couture dans les produits fabriqués à partir de tissus fins est collecté en petits plis et dans les produits fabriqués à partir de tissus épais, ils sont découpés dans les coins. Les coins coupés ne doivent pas atteindre la ligne de poche de 0,2 à 0,3 cm.
Connexion entre la poche et la doublure
Placez la doublure sur l'envers de la poche, envers vers le bas. Pliez les bords de la doublure sur l'envers et ourlez la doublure de la poche aux surplus de poche faufilés à l'aide de points d'ourlet invisibles. La poche est repassée.
Traitement mécanique. Vérification des détails de coupe.
Poche plaquée – 1 pièce, doublure de poche – 1 pièce, ourlet – 1 pièce.
Poser le bord
Placez le bord non adhésif le long du bord supérieur en le cousant avec des points de biais. Le bord adhésif est collé sur la marge à une distance de 0,1 à 0,2 cm de la ligne de pliage.
Couture de la doublure sur la marge de poche supérieure
La poche est pliée avec la doublure endroit contre endroit, les bords supérieurs sont alignés et la doublure est cousue (ligne 1) avec une couture de 0,5 à 0,7 cm de large. La couture est repassée sur la doublure. Pour le démoulage ultérieur, la ligne de couture de la doublure est interrompue au milieu sur une section de 4 à 5 cm de long.
Couture des côtés de la poche
La poche avec la doublure est pliée le long de la ligne supérieure, pliée avec les côtés droit vers l'intérieur et les coupes sont alignées. Bâtissez le long des côtés et du bas de la poche avec des points droits de 1,0 à 1,5 cm de long à une distance de 0,4 à 0,5 cm des coupes, en effectuant un atterrissage dans les coins de la poche à partir du tissu principal. Cousez les côtés latéraux et inférieurs (ligne 2) avec une couture de 0,5 à 0,7 cm de large (le long de la doublure de la poche). Les coins sont découpés. Déroulez-le par le trou de la couture, redressez-le et balayez-le pour former une bordure à partir du tissu de la poche. Ourlez la doublure avec des points d'ourlet cachés sur la zone non cousue. La poche est repassée.
Les poches situées en coutures relevées avec une ligne d'entrée ovale ou figurée sont traitées avec des parementures découpées à la forme des bords des poches
2. Méthodes de traitement des poches plaquées
La conception des poches plaquées et les méthodes de traitement dépendent non seulement du modèle du produit, mais également des matériaux utilisés. Dans les produits en laine, en tissus caoutchoutés imperméables, en cuir artificiel, en matériaux dupliqués de caoutchouc mousse, les poches sont traitées avec une doublure pour les protéger de l'étirement, augmenter la résistance à l'usure, réduire la capacité de rétention de la poussière et simplifier l'entrée dans la poche. Dans les produits fabriqués à partir de tissus imperméables, de tissus enduits d'un film, de tissus matelassés et de matériaux doublés de fourrure, les poches sont traitées sans doublure.
Le processus de traitement des poches plaquées comprend deux étapes :
1) préparation de poche ;
2) en le connectant à l'étagère.
1) Les poches plaquées sont de conception très diversifiée. Ils peuvent être avec une feuille cousue, cousue et monobloc (Fig. 2.17, UN, avant JC) ou sans lui (Fig. 2.17 g); fendu avec un rabat, deux revers, un battant, avec une fermeture éclair, avec des rabats, des plis, etc.
Pour protéger le bord de la poche de l'étirement pendant le fonctionnement, de la colle est posée sur le bord supérieur le long de la ligne prévue (Fig. 2.17, UN) ou non adhésifs (Fig. 2.17, b) bord ou dupliquez la marge pour traiter le bord supérieur de la poche (dépliant) avec un matériau de rembourrage adhésif (Fig. 2.17, Où).
Lors du traitement de poches sans doublure, la marge du bord supérieur de la poche est cousue fermée (Fig. 5.1 e) ou une coupe couverte ouverte (Fig. 2.17, g) sur une machine universelle ou à point plat (Fig. 2.17, d).
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a B c d
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Riz. 2.18. Relier la pochette à l'étagère avec une couture cousue
Lors du raccordement d'une poche à une étagère avec une couture plaquée, les parties latérales et inférieures de la poche sont repassées avec un badigeonnage préalable dans des produits en tissus de laine ou pressées sur des presses pliantes vers l'envers de 5 à 7 mm, ou repassées avec des gabarits . Sur les côtés des poches constituées du tissu principal, deux encoches sont pratiquées : le long de la ligne de pliage du bord supérieur et dans les coins de la marge d'ourlet ; les extrémités des encoches ne doivent pas atteindre 1 à 2 mm des bords repassés. Les poches sont placées le long des lignes marquées et la doublure est d'abord ajustée le long des côtés et du bas, en pliant la coupe vers l'envers de 5 à 7 mm. Ensuite, la poche est ajustée, en fixant les extrémités le long du bord supérieur avec un double point (ou conformément aux spécifications techniques du modèle), en pliant les bords supérieurs crantés des poches vers les bords repassés (Fig. 2.19 UN).
Dans la production individuelle, une méthode est largement utilisée lorsque la poche est d'abord bordée d'une doublure, retournée à travers la zone non cousue, balayée, repassée, puis ajustée à l'étagère (Fig. 2.19 b).
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Riz. 2.19. Relier la poche à l'étagère avec une couture plaquée
Les poches plaquées passepoilées (poches plaquées avec fente) sont très répandues dans les produits de vestes et d'imperméables. Leur traitement est le suivant :
1) traiter la découpe de la poche plaquée, qui peut être avec ou sans rabat, avec un battant, avec une fermeture éclair, etc. ;
2) connexion de la poche plaquée avec la doublure (le nombre de pièces de doublure dépend de la conception de la poche plaquée et du type de matériau traité) ;
3) liaison de la poche plaquée avec l'étagère ;
Certains schémas d'assemblage des poches passepoilées plaquées sont présentés dans la Fig. 2.20.
Riz. 2.20. Schémas de montage des poches plaquées passepoilées
2 . Les poches plaquées de volume peuvent être à angles ovales et droits. La coupe supérieure est traitée de la même manière que les bords supérieurs des poches plaquées. Les sections latérales et inférieures des poches à bords ovales sont traitées avec un (Fig. 2.21 UN) ou deux parements (Fig. 2.21 b). La largeur des parements dépend du modèle.
Riz. 2.21. Méthodes de traitement des poches plaquées à coins ovales
Les poches à angles droits sont généralement constituées de pièces d'une seule pièce, en tournant d'abord les extrémités , puis traiter le bord supérieur de la poche. La poche finie est montée sur la pièce principale (Fig. 2.22 a ) et fixez les extrémités supérieures de la poche soit en cousant, soit à l'aide de boutons, de boutons ou de Velcro.
Riz. 2.22. Méthodes de traitement de poches plaquées volumineuses à angles droits
Les poches volumineuses uniquement dans la partie supérieure sont bordées sur les côtés de parements rectangulaires. Les coutures de parementure sont ajustées à la parementure ; Les parties latérales des parmentures sont repassées, le bord supérieur de la poche et les parementures sont travaillés. La poche finie est d'abord cousue sur la partie principale le long des bords latéraux repassés des parementures, puis le long du bord inférieur. Les extrémités supérieures des poches, si nécessaire, sont sécurisées à l'aide de boutons, boutons, velcro (Fig. 2.22 b).
Conférence n°3 (5 heures)
PROCÉDÉ TECHNOLOGIQUE DE TRAITEMENT ET D'ASSEMBLAGE DE CARTES DE VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR
Selon la conception du côté, le produit est fixé au col (fermeture « aveugle ») ou au revers avec 1 à 3 boutons dans les vestes, vestes, avec 3 à 4 boutons dans les manteaux.
Classiquement, on peut distinguer 3 étapes de traitement du bord du flanc :
1) préparation des pioches ;
2) poser le bord ;
3) assemblage (meulage) des côtés.
1. Le bord du côté est traité avec des bordures coupées ou monobloc. Afin d'utiliser les matériaux de manière économique, les limites de coupure comportent parfois des extensions (pas plus de trois). Certaines parties des bordures sont reliées par des coutures, des coutures (dans les produits fabriqués à partir de matériaux qui ne permettent pas l'OMC), une superposition (fabriquée à partir de matériaux fins et facilement effilochés) et une couture bout à bout ou une couture superposée avec des coupes ouvertes (en cuir, daim et autres matériaux non effilochés).
En fonction des propriétés du matériau de base et de la solution de conception, les étagères peuvent être dupliquées avec TKPM. Par exemple, dans les produits fabriqués à partir de matériaux fins avec une structure lâche, dans les produits fabriqués à partir de tissus pour imperméables et vestes (les étagères ne sont pas dupliquées), ainsi que dans le cuir naturel et artificiel et le daim. Les bordures ne peuvent pas être dupliquées dans des produits en matériaux denses (les étagères sont dupliquées sur le devant), s'il n'y a pas d'exigences particulières concernant la rigidité et la stabilité de forme du bord de la bordure (veste femme, manteau).
Dans les produits fabriqués à partir de matériaux à rayures ou à carreaux avec une ligne de revers incurvée, l'ourlet est repassé le long des sections internes pour aligner le motif du tissu avec la ligne de pliage du revers. Les parties internes de la doublure peuvent être bordées (manteaux homme et femme) ou surfilées (produits à doublure amovible).
2. Pour protéger les côtés, les revers et le col de l'étirement, ainsi que pour conserver la forme le long du bord du produit qui lui a été remis lors du processus OMC, un bord adhésif ou non adhésif est posé. Dans le même temps, une étagère est placée le long du revers et sur le côté. Le degré d'ajustement dépend de la structure du tissu et est déterminé par la conception du produit. Approximativement, l'ajustement est réparti comme suit : dans les coins des revers - 0,2 cm, sur le reste du revers jusqu'à la boucle supérieure - 0,5-0,6 cm, le long du côté avec une légère tension (0,1 cm dans une section de 10 cm long). Si l'ajustement de la coupe du côté sur le chant est insuffisant, les côtés du bas des étagères divergent, et, à l'inverse, avec un ajustement accru, les côtés rentrent les uns après les autres.
Les bords non adhésifs sont extrêmement rarement utilisés, uniquement dans le cadre d'une production individuelle. Le bord adhésif est posé à l'aide d'un fer à repasser. La fixation définitive du chant se fait sur presse.
3. Le retournement des côtés est l'une des opérations les plus critiques. La qualité et l'apparence de l'ensemble du produit dépendent en grande partie de sa mise en œuvre.
Dans les produits fabriqués à partir de tissus teints unis, le retournement des bords s'effectue sans faufilage préalable.
Avant de tourner, les lignes de retournement des coins des revers et de l'ourlet sont marquées sur les étagères (à l'aide de motifs auxiliaires) pour obtenir la forme et les angles exacts du produit fini.
Les côtés des vêtements de tous types et modèles sont tournés sur une machine à ajustement différentiel et un couteau (classe 131-42+50. JSC "Orsha", Biélorussie, 219-24/75 classe "Durkopp", 3822-1/ 01 classe "Pfaff" ). La couture retournée est coupée à des quantités différentes en fonction de la méthode de traitement des côtés et de leur fixation. Si les côtés sont traités avec un point de finition ou avec un duvet, la largeur de la couture est de 3 à 4 mm, lorsqu'elle est traitée « jusqu'au bord propre » - 6 à 7 mm. La coupe étagée du bord de parement (classe Durkopp) est largement utilisée : lorsque vous tournez le bord jusqu'au pli du revers, la marge de couture avant est coupée à 3-4 mm et la marge d'ourlet est de 6 à 7 mm, après le pli la marge d'ourlet est coupée à 3-4 mm. Après le retournement, l'ajustement des ourlets est repassé et la couture retournée est repassée sur des presses dotées de coussinets spéciaux.
Le faufilage des bords est nécessaire pour leur donner leur forme définitive et fixer temporairement le liseré qui se forme le long des bords et des rebords des revers jusqu'au brin supérieur du tissu des ourlets, et sur la partie restante du bord du revers. tissu des étagères. Dans les modèles de vêtements avec une attache jusqu'en haut, le passepoil sur tout le côté est constitué d'étagères. La largeur de la bordure est de 0,1 à 0,3 cm, selon l'épaisseur des matériaux utilisés. Une section de 3 à 4 cm de long au niveau du pli du revers est balayée en une fente. Le bâti est réalisé sur des machines spéciales au point de chaînette monofil classe 2222M. JSC "Orsha", Biélorussie ou classe 530. "Strobel", Allemagne. Cette opération n'est pas utilisée dans la fabrication de produits à partir d'imperméables, de tissus pour vestes, de tissus enduits, de cuir artificiel et naturel, de daim, etc., car après avoir retiré le fil du point temporaire, les perforations de l'aiguille restent visibles.
Le bord de la perle peut être fixé avec du fil ou de la colle, selon le modèle et le type de tissu.
Méthodes de discussion :
1) avec couture de finition (le bord n'est pas sécurisé en plus) (Fig. 6.1 UN);
2) en ajustant la couture tournante à la marge (Fig. 6.1 b);
3) solin (utilisé uniquement en production individuelle) (Fig. 6.1 V);
4) « jusqu'au bord propre » (utilisé dans les produits avec joint latéral non adhésif) (Fig. 6.1 g).
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a B c d
Riz. 6.1. Méthodes de fixation du bord de la perle à l'aide d'une méthode de fil
Méthodes de colle :
1) avec bande adhésive (Fig. 6.2 UN);
2) avec du fil de colle (Fig. 6.2 b);
3) avec film adhésif (Fig. 6.2 V);
4) avec treillis adhésif (Fig. 6.2 g).
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a B c d
Riz. 6.2. Méthodes de fixation du bord du panneau à l'aide de la méthode adhésive
2. Lors du traitement des vêtements d'extérieur, les attaches cachées ne sont pas moins populaires que les autres types d'attaches.
Dans les produits avec une attache cachée, le côté de l'étagère de gauche (pour les vêtements pour femmes) est traité de la manière habituelle, le traitement de l'étagère de droite présente un certain nombre de caractéristiques distinctives et, par conséquent, on distingue plusieurs types d'attaches cachées :
1) dans le bord opposé du cordon ;
2) avec un emplacement supplémentaire ;
3) sans emplacement supplémentaire ;
4) avec une fermeture éclair (ruban adhésif).
La boucle supérieure (ou plusieurs boucles) sur l'étagère de droite est couverte ou retournée.
1. Lors du traitement d'une attache cachée dans le bord opposé du cordon sur l'ourlet et la bride, marquez l'emplacement de l'attache avec des encoches le long de la coupe du cordon. L'ourlet et la tablette entre les encoches sont garnis d'un parement en tissu de doublure, avec une couture de 5-6 mm. Les extrémités de la parementure dépassent les encoches de haut en bas de 1,5 à 2 cm.Le bord de la parementure est ajusté à la parementure ou fixé avec un point de finition. Sur l'ourlet, marquez l'emplacement des passants : celui du haut – 2 cm en dessous de l'encoche supérieure ; inférieur - 4 cm au-dessus de l'encoche inférieure. Les boucles sont placées perpendiculairement ou obliquement au bord de la perle, la distance des boucles au bord de la perle est égale aux ¾ du diamètre du bouton. Les boucles sont cousues à l'aide d'une machine semi-automatique (classe /E437 "Durkopp", Allemagne).
Le bord du côté de l'étagère est meulé avec un ourlet depuis la pointe du rebord jusqu'à l'encoche supérieure et de l'encoche inférieure vers le bas. Les coutures retournées sont repassées et coupées. Les punaises sont réalisées entre les boucles à l'aide d'une machine universelle ou spéciale (machines à coudre industrielles classe 426, Podolsk). Ensuite, le bord de la perle est traité de la manière habituelle (dévissé, balayé, repassé et fixé selon l'une des méthodes connues). En règle générale, une fermeture cachée est fixée avec un large point de finition à une distance de 5 à 8 cm du bord du côté de manière à ce que les coupes internes des parements du devant et de l'ourlet tombent en dessous (Fig. 6.3 UN). Ce type de fixation est traditionnellement utilisé lors du traitement des vêtements d'extérieur pour hommes.
Riz. 6.3. Méthodes de traitement des attaches cachées dans le bord opposé
L'attache peut être traitée avec un décalage du bord opposé de l'ourlet (Fig. 6.3 b). Avec cette méthode de traitement dans la zone de fixation, l'ourlet est coupé le long du bord extérieur de 2 à 2,5 cm et bordé d'un parement de tissu de doublure, la couture est sécurisée avec un point de finition, les boucles sont marquées et surfilées, comme indiqué dans la méthode précédente. De plus, la parementure est découpée dans le tissu principal de manière à ce que ses extrémités s'étendent de 1,5 à 2 cm par rapport aux extrémités biseautées de l'attache. Reliez la bordure et la parementure préparées avec des points de fixation posés entre les boucles et aux extrémités de la fixation. Ensuite, le bord latéral de l'étagère est meulé et fixé selon l'un des procédés connus. Le point de finition sur le bord est situé à une distance de 5 à 10 mm des extrémités des boucles sur le bord. Ce type de fixation est recommandé pour une utilisation dans les produits imperméables.
Dans les produits fabriqués à partir de matériaux fins, la fermeture cachée peut être traitée avec une bande de tissu principal ou de doublure. Une fois terminé, le bord de la planche doit être à 1,5-2 cm du bord du côté (Fig. 6.4 UN).
Une attache cachée peut être traitée avec des ourlets d'une seule pièce et des surplus de boucles (Fig. 6.4 b). Une fois terminé, le pli de l'attache doit être à 2-4 mm du bord du côté.
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Riz. 6.4. Méthodes de traitement des attaches cachées avec des sangles
2. Une fixation avec une fente supplémentaire peut être réalisée sur des colliers monoblocs avec étagère. La coupe supplémentaire est traitée à l'aide des parements de la coupe principale (Fig. 6.5 UN) ou du tissu de doublure (Fig. 6.5 b, c, d). Les parements sont coupés 3 à 4 cm plus longs que la longueur de la fente, 6 à 8 cm de large selon la largeur du point de finition parallèle au bord de la perle (point de finition le long de la supata). La fente est marquée et traitée de la même manière que les poches passepoilées à deux revers. Les parements du tissu principal pour traiter une coupe de fixation supplémentaire sont utilisés dans les produits imperméables et les vestes fabriqués à partir de tissus à faible densité superficielle.
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les attaches sont également fixées avec un morceau de tissu de doublure (à l'aide d'une machine à ourler ou d'une technologie adhésive), nécessaire à la facilité d'utilisation et à la conception esthétique de l'attache. Le traitement ultérieur du bord du cordon est effectué de la manière habituelle. Le point de finition sur la supata est posé selon les caractéristiques du modèle.
4. Dans l'assortiment de vestes, le plus courant est une fermeture cachée avec une tresse de fermeture éclair et en même temps une fermeture externe avec des boutons (boucles et boutons) (Fig. 6.7 UN). Avec cette méthode de traitement, le côté gauche (vêtements pour femmes) est garni d'un ourlet, en insérant une partie de la tresse détachable - "fermeture éclair". La fermeture éclair est cousue à l'ourlet droit à l'aide de deux lignes. La bordure peut être coupée ou monobloc. La « fermeture éclair » peut être remplacée par du ruban adhésif ; elle est cousue en deux lignes sur les deux étagères (Fig. 6.7 b).
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Riz. 6.7. Traitement des fixations dissimulées :
a – sur la tresse – « fermeture éclair » ;
b – sur ruban adhésif
Conférence n°4 (4 heures)
PROCÉDÉS DE TRAITEMENT ET D'ASSEMBLAGE DE COLLIERS DE DIFFÉRENTES CONCEPTIONS ET MÉTHODES DE LEUR CONNEXION AU PRODUIT
Étapes de traitement du collier :
1. ébauche de col supérieur ;
2. ébauche de col inférieur ;
3. connexion du col inférieur avec le col supérieur ;
4. connexion du collier avec le produit.
1. Préparation du haut du col.
Le col supérieur est découpé d'une seule pièce, le fil de chaîne est situé le long de la ligne médiane du col. En fonction des propriétés du matériau, le col supérieur peut être doublé avec un matériau de rembourrage adhésif thermofusible. Dans les produits à revers rabattus, le col est généralement dupliqué si les cols sont dupliqués, ce qui permet d'éviter les différences de nuances qui surviennent lors du processus de duplication.
Le traitement du haut du col consiste à meuler le pied ou à finir les bordures, à ajuster le cordon, à coudre les pinces, etc., s'il y en a selon le modèle.
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2. Préparation du bas du col.
Le col inférieur des vêtements d'extérieur en tissus w ou p/w peut être constitué de deux ou quatre parties, coupées en biais, c'est-à-dire que le fil de chaîne est parallèle à la coupe de la fente des cols de type veste et est situé à un angle de 450 jusqu'à la ligne médiane du col rabattu.
Les parties du col inférieur sont reliées à l'aide d'une machine à coudre avec repassage ultérieur de la couture ou à l'aide d'une machine semi-automatique spéciale à points courts classe 904. Ces coutures sont brodées dans des produits fabriqués à partir de matériaux qui ne permettent pas de traitement thermique-humidité. La largeur de la couture médiane est de 1 cm, la largeur des coutures pour coudre les pièces est de 5 à 7 mm.
Pour la stabilité dimensionnelle, le collier inférieur est relié au joint à l'aide d'un fil ou d'une méthode de colle. Le joint est découpé deux pièces, le fil de chaîne de l'entoilage correspond au sens du fil de chaîne du col inférieur.
Méthode de colle . La duplication du bas du col se fait à l'aide d'un fer à repasser ou d'une presse en posant l'entoilage en chevauchement le long de la couture médiane du col.
La jonction avec l'entretoise peut être réalisée avant de coudre les parties inférieures du col.
La fixation du fil, selon le type de produit et de matériau, est réalisée sur des machines à point universel ou invisible. Dans les vêtements pour hommes, l'entoilage est matelassé avec un sous-col sur des machines universelles, fixant ainsi l'entoilage. Dans ce cas, le support du col inférieur est matelassé avec des lignes parallèles à la ligne d'inflexion du support et le rabat avec des lignes en zigzag, n'atteignant pas les coupes de 1,2 à 1,5 cm.
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Après avoir matelassé le bas du col moule, en tirant le long de la coupe du poteau (du côté du joint) vers la droite et la gauche à partir du milieu du collier par tronçons de 6 à 7 cm de long et en tirant légèrement le long de la volée.
Pour réduire le temps consacré au traitement du bas du col, augmenter la productivité du travail et réduire la consommation de tissus coûteux pour les costumes et les manteaux dans la fabrication de vêtements d'extérieur pour hommes, principalement des vestes, des tissus non tissés ressemblant à du feutre « filz », 1,5-2 mm d'épaisseur, sont largement utilisés pour la fabrication de collerettes inférieures, Ms=220g/m2. L'une des propriétés les plus importantes des non-tissés est leur capacité à bien se mouler, ce qui permet, avec peu de temps passé sur l'OMC, de donner au col une forme qui assure un bon ajustement sur la silhouette.
Les cols inférieurs peuvent être dotés de supports coupés, ce qui élimine ou réduit la possibilité de leur OMC.
https://pandia.ru/text/78/251/images/image120_2.jpg" width="150" height="151 src=">Isolation" href="/text/category/utepliteli/" rel="bookmark ">isolation. Dans les vêtements pour femmes, le sous-col est d'abord connecté à l'entoilage, puis l'entoilage en molleton est fixé à l'aide d'une machine à point invisible à l'aide de deux points parallèles. Dans les vêtements pour hommes, le molleton est appliqué sur l'entoilage adhésif du col, puis le col inférieur est dupliqué, ou le molleton est placé entre l'entoilage non adhésif et le col inférieur et matelassé sur une machine universelle à chevrons.
3. Connexion du col inférieur avec le haut
La méthode de connexion des colliers dépend du type de produit, du modèle et du matériau traité, et il peut y avoir des variations. La méthode la plus utilisée consiste à coudre le col dans le cou une fois assemblé (le col supérieur est relié au col inférieur). La deuxième méthode, où le col inférieur est d'abord cousu dans l'encolure puis celui du haut est retourné, est applicable aux cols d'une seule pièce avec un devant « apache » ou aux cols « châle ».
Le col inférieur peut être relié au col supérieur :
1) couture surfilée.
2) avec les bords du col supérieur repliés vers celui du bas.
3) bordure simultanée des sections des cols supérieur et inférieur (assortiment d'imperméables et de vestes).
1) Couture surfilée (vêtements d'extérieur pour femmes et hommes, sauf vestes).
Le retournement se fait du côté du col inférieur avec une couture de 5 à 7 mm de large, en réglant le col supérieur aux extrémités de 2 à 3 mm. La ligne de retournement ne doit pas atteindre la coupe du pied de col de 10 mm (pour relier le col au cou). La couture retournée est repassée sur un bloc spécial. Pour réduire l'épaisseur des bords des produits fabriqués à partir de matériaux à poils, le poil de la couture est retiré avec une lame de ciseaux ou un couteau après avoir passé la couture à la vapeur.
Lors du traitement d'un collier avec point de finition la couture est coupée en laissant 3-4 mm et dans les coins du col - 2-3 mm. Le col est retourné sur l'endroit et cousu sur une machine spéciale à partir du côté du col inférieur, en plaçant la couture à une distance de 8 à 10 mm du bord. Le point de finition est posé après avoir cousu le col dans l'encolure. Lors du traitement d'un collier sans finir Les coutures sont coupées, laissant une marge pour le col inférieur de 3 à 4 mm et pour le col supérieur de 5 à 7 mm. La couture retournée est fixée à la doublure du bas du col à l'aide d'une machine spéciale à point invisible selon la méthode adhésive.
Pour meuler le col, vous pouvez utiliser des machines semi-automatiques ou des machines spéciales équipées d'un dispositif à couteau pour couper le bord de la couture.
2) avec les bords du col supérieur repliés vers celui du bas et fixation ultérieure du bord à
a) machine à point zigzag
b) machine universelle
c) machine à point invisible,
a) Sur une machine à point zigzag 426 cl.
Le col supérieur est ajusté au col inférieur le long du bord du rabat à l'aide d'une couture superposée (10 mm de large) à bords ouverts à l'aide d'une machine à point zigzag équipée d'un dispositif.
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La couture du haut du col est coupée. Les extrémités sont redressées sur le devant et cousues sur le bas du col au point zigzag. 
b) Sur une machine universelle.
Dans ce cas, le long de la mèche rebelle, les cols supérieur et inférieur sont reliés par une surpiqûre, et les extrémités du col sont retournées.
Seules les extrémités du collier peuvent être traitées sur une machine universelle
c) Sur une machine à point invisible
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3) Bordure simultanée des sections des cols supérieurs et inférieurs (assortiment d'imperméables et de vestes).
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2- au-dessus des coutures des épaules (1,5-2,0 cm le long de l'encolure du dos et 3-4 cm le long de l'encolure du devant), le bas du col est réglé à 0,5-0,7 cm pour s'ajuster librement au col de la partie épaule de le produit.
3- de l'extrémité de la 2ème section jusqu'à la ligne d'inflexion du revers (ou jusqu'au bord du bord dans les produits à fermeture aveugle), l'encolure est réglée à 0,5-0,7 cm pour assurer une forme convexe adaptée à la clavicule.
4- dans la zone restante (la zone d'excavation visible du côté avant) ils sont enterrés sans plantation.
Les cols de type veste, traités aux extrémités et au rabat, sont reliés au produit selon deux méthodes :
a) la couture de la collerette inférieure dans le col du produit et de la collerette supérieure dans le col le long des sections des excavations est réalisée en une seule étape. Les coutures des fouilles sont repassées ;
b) la couture du col le long des sections du râteau est réalisée avec une couture piquée, et le col inférieur est cousu dans le col avec une couture superposée : d'abord, les sections du col supérieur avec les bords sont cousues et le col inférieur est cousu dans le col au niveau de la section du rask, je repasse les coutures. Le bas du col est cousu dans l'encolure à l'aide d'une couture superposée. Dans la zone ouverte, le bas du col peut être cousu avec un point superposé fermé à l'aide d'une machine à point zigzag.
Après avoir cousu le col, veillez à vérifier et clarifier la longueur des extrémités du col et la conjugaison des lignes de râpe et des rebords de revers.
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se tenir dans une veste rabattue dans une veste châle
support monobloc
Conférence n°5 (2 heures)
PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DE TUYAUX DE DIFFÉRENTES CONCEPTIONS ET DE LEUR RACCORDEMENT AU PRODUIT
Plan du cours :
1. Traitement et raccordement des manchons installés au produit,
2. Traitement et connexion des manches raglan au produit,
3. Traitement des manchons avec fentes,
4. Traitement des manches avec poignets.
1. Traitement et raccordement des manchons installés au produit,
Le traitement des manches à deux coutures commence par la couture des sections avant. Le point est posé du côté des parties supérieures de la manche sur la manche gauche de haut en bas et sur la droite - de bas en haut. La couture est repassée et les parties supérieures des manches sont tirées vers l'arrière entre les repères de contrôle au niveau des coudes, tandis que la semelle du fer ne doit pas entrer dans
La surépaisseur de traitement du bas du manchon est dupliquée par TCPM soit avant le meulage des parties avant des manchons, soit après.
