Vêtements nationaux des Cosaques. Costume cosaque féminin Tersko-Grebensky: formation dans l'espace de la culture du Caucase du Nord, caractéristiques originales du costume, problèmes de préservation dans le cadre du folklore et de la culture scénique Quel est le nom des vêtements des cosaques

31. Et ils prirent les vêtements de Joseph, tuèrent le bouc, et tachèrent les vêtements de sang ; 32. Et ils envoyèrent le manteau de plusieurs couleurs, et l'apportèrent à leur père, et dirent : « Nous avons trouvé ceci ; voyez si ces vêtements appartiennent à votre fils ou non. 33. Il le reconnut et dit : « Ceci est le vêtement de mon fils ; une bête prédatrice l'a mangé ; droite,

15. Attaques « Gamewear » de vêtements de sport

15. Sportswear Les attaques "Gamewear" Survêtement, maillot de bain, sweat à capuche... Disparaissent, pantalons de yoga ! Partout en Amérique, vous pouvez trouver des femmes en pantalons de yoga et des hommes en survêtements, et ce n'est pas nécessairement le cas.

Vêtements cosaques a été créée grâce au développement des traditions et des goûts artistiques locaux des anciens peuples des steppes, principalement des Tatars.

Il est divisé en zones culturelles en fonction des troupes cosaques - Don, Terek, Oural, etc.

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Les sous-titres

Éléments

Selon les descriptions et les croquis anciens, les principales parties des vêtements des hommes cosaques étaient :

• pantalon large sur uchkur;
• beshmet (analogue d'une chemise tunique) jusqu'aux genoux ou plus court avec une poitrine fermée, avec des rabats avant solides, de droite à gauche, avec un col souple et des fermoirs à crochets au milieu de la poitrine, avec une bordure à le dos le long de la taille et avec deux ou trois paires de plis depuis la taille vers le bas, avec des manches amples ;
• caftan extérieur en tissu, appelé « chekmen » - sur le Don, « kereya » - chez les Cosaques, cousu de la même manière qu'un beshmet, mais avec une poitrine ouverte, avec un col châle étroit ou un col garni d'un large galon. Gogol mentionne les zhupans cosaques en bleu, rouge et jaune. Les manches sont larges, à revers, souvent rabattues avec une fente aux coudes à l'arrière ; Le Zaporozhye kerey avait les mêmes manches larges mais courtes, au-dessus du coude, c'est-à-dire similaires à celles selon Constantin Porphyrogenitus au 10ème siècle. étaient aux couples;
• Sur la tête, les Cosaques et leurs ancêtres portaient toujours des chapeaux de fourrure cylindriques de différentes hauteurs, autrefois avec un revers en forme de coin.

En 1864, l'académicien russe Stefani remarqua que les beshmets cosaques ressemblaient en tous points aux caftans scythes. Josaphat Barbaro a vu des vêtements d'un type similaire, de longs chèques, portant le nom de « Cosaque » à Azov et en Perse (XVe siècle. Voyage à Tana et en Perse).

Uniforme

Marques d'excellence

Cosaques du Don

Pour le 18ème siècle. A. I. Rigelman décrit les vêtements des Donets comme suit : "La robe est entièrement tatare, en brocart, en damas ou en tissu, un caftan et un demi-caftan ou beshmet et un pantalon large, des bottes circassiennes et un chapeau ceint d'une ceinture.". Selon ses dessins, en plus des bottes, les Cosaques portaient également des chaussures légères - les chiriki. Rigelman a écrit à propos des Cosaques du Don : "Sur la tête, ils sont portés avec des chikliks accrochés aux joues, c'est-à-dire des lames de perles et au-dessus d'eux de hautes kichkas avec des pies, comme une grande pelle triangulaire, brodées sur le devant d'or, d'argent et de soie selon un motif, et autres; parsemé de pierres et de perles coûteuses et recouvert d'un mince châle blanc, c'est-à-dire d'un voile de mousseline ou de fleur d'herbe dont les extrémités s'écoulent vers l'arrière.. « Les actuels, pour la plupart des anciens et de riches cosaques, portent, selon la coutume circassienne, des chapeaux ronds de sable parsemés de pierres et de perles, et les plus faibles portent un motif d'or et d'argent brodé ou fait de brocart. , en tissu ou en velours, plat dessus ; les veuves les portent sans aucune décoration, seulement en noir ; » « des simples et des pauvres des hauts villages, les épouses portent des kichkas médiocres et petites avec des pies, cousues avec du fil de soie et de papier rouge, avec deux sillons ». La tenue extérieure des femmes cosaques consistait avant tout en une longue capuche colorée en tissu fin, boutonnée sous le cou, avec des manches très larges au poignet. «En plus de cela, ils portent de riches kavrak ou sayav et des kubeleks en brocart. damassé et d'autres matériaux, c'est-à-dire un long caftan et un demi-caftan, qui ne mesurent que sous les genoux, sous lesquels une chemise en soie colorée est visible, ainsi que ses manches - aujourd'hui, elles sont généralement garnies, comme les hommes , mais autrefois, ils pendent haut ; et ils sont ceints autour du kubelek de ceintures et de tapis de selle, c'est-à-dire d'or, d'argent et d'autres avec des pierres coûteuses et des plaques de cuivre le long de la ceinture, faites selon différents motifs, et sur le devant avec une boucle de mousse..

Filles "Tout le monde porte la même tenue que les femmes, d'ailleurs, tout le monde sans exception porte des pantalons, et selon eux, des pantalons, et en hiver, des manteaux en peau de mouton recouverts de matières diverses". «Ils portent des bas aux pieds. ou des ilegs en cuir jaune et des chaussures ou des souliers rouges brodés d'or et des veuves noires.. Les coiffes des femmes cosaques, d'après les croquis de Rigelman, ressemblent par leur forme à des bateaux à deux cornes, des capuchons monastiques, des diadèmes et des mitres ; dans d'autres cas, il s'agit de chapeaux de fourrure à deux ou quatre cornes symétriques.

Nekrasovtsy

En 1895, le conseiller de l'ambassade de Constantinople Ya I. Smirnov a décrit les vêtements des femmes de Nekrasov. Ils portaient des tuniques hautes à deux cornes en brocart d'or sous une couverture de soie jaune, des vestes en coton - des beshmets à gros boutons bouffants, garnis sur les côtés de petites pièces d'argent, à manches courtes d'où sortaient les manches de la robe en tombant. aux grands angles. La tenue était complétée par des bottes rouges et des ceintures avec un ensemble argenté. Les cosaques du Caucase portaient toujours le même costume que les tribus montagnardes, c'est-à-dire un beshmet, une cherkeska - un type spécial de tchekmen, des pantalons larges, des nagovitsa - ichegs et chuvyaki, et un papakha pour une tête rasée. Cherkeska, bien qu'elle diffère de Chekmenya par l'absence de poignets sur les manches larges. des bandoulières et d'autres petits détails cousus sur la poitrine, mais fondamentalement, sa coupe est similaire à celle du chekmen et est certainement dans une certaine mesure liée aux échantillons scythes.

Terek

La robe des femmes cosaques du Terek a été préservée des temps anciens, même aujourd'hui, dans certains détails : un beshmet porté sur une chemise colorée. La coiffure des femmes cosaques mariées s'appelait - chemise et consistait en se pavaner, chemises Et bannière(c'était un petit foulard rouge rouge noué à l'arrière de la tête). Sur tout, on portait une écharpe amidonnée en soie ou en batiste, appelée voler, généralement de couleur fauve, avec une rainure (flèche) repassée au centre. Les filles ne portaient qu'une bannière et une braguette.

Chaque nation hérite d'un héritage des générations précédentes, fait de leurs mains, créé par leurs talents. Un costume folklorique est la mémoire, les traditions, le mode de vie, l'histoire et la vision du monde d'un certain peuple.

Le patrimoine culturel des Cosaques, accumulé au fil des siècles, est vaste et diversifié, mais le temps, en particulier les temps difficiles du XXe siècle, n'a pas épargné grand-chose ; les vêtements traditionnels cosaques ont presque disparu de la vie quotidienne. Certains détails de garde-robe, dictés par les conditions de vie, sont encore conservés. Lorsqu'elles travaillent, les femmes nouent des foulards d'une manière particulière dans différentes régions du Don ; en hiver, les hommes portent des manteaux en peau de mouton et des chaussettes en laine blanche, qui sont rentrées dans leur pantalon, et toutes les chaussures légères sont appelées « chiriks ».

Le costume national des Cosaques du Don est unique et ne ressemble pas au costume des Grands Russes. Le peuple du Don s'est toujours distingué par son apparence ; l'apparence unique des vêtements cosaques du Don a évolué au fil des siècles et les Cosaques étaient jaloux de leur indépendance. Sur le Don, ils étaient très friands de vêtements aux couleurs vives et pittoresques, que les Cosaques rapportaient de leurs campagnes. Beaucoup portaient de riches robes turques, circassiennes et kalmouks, se paraient d'armes, décorées du luxe asiatique en argent et en or. Des échantillons de véritables vêtements cosaques peuvent être vus dans les musées ethnographiques, dont les expositions permettent de juger de la haute signification artistique des produits fabriqués par les mains des artisans populaires. Les groupes folkloriques utilisaient des uniformes militaires et des « deux pièces » pour femmes comme costumes « folkloriques » - une jupe longue et un chemisier à basque, souvent fabriqués à partir de tissus synthétiques bon marché. Ces dernières années, lorsque le mouvement de renaissance cosaque a commencé à se développer, de plus en plus de groupes ont commencé à se tourner vers des exemples anciens de costumes cosaques.

En général, les Cosaques aimaient montrer leur faste extraordinaire dans leurs vêtements. Les matériaux utilisés étaient le calicot, le kindyak, le calicot, le maroquin, le nastafil (un type spécial de tissu aux couleurs vives). Le Nastafil de couleurs pourpre vif (ressemblant à un ver), jaune et bleu (tmosin) était considéré comme plus cher, et les couleurs bleu et vert étaient considérées comme moins chères.

Les vêtements des Cosaques du Don reflétaient particulièrement leur lien ancien avec les tribus et les peuples des steppes. Les pantalons, inventés par les Scythes, constituent un élément important du costume cosaque. Sans eux, la vie d'un cavalier est impossible. « Au fil des siècles, leur coupe n'a pas changé : ce sont des pantalons larges - on ne peut pas s'asseoir sur un cheval avec des pantalons serrés, ils useront les jambes et gêneront les mouvements du cavalier. Ainsi, les pantalons trouvés dans les anciens tertres étaient les mêmes que ceux portés par les Cosaques aux XVIIIe et XIXe siècles. Les rayures cosaques revêtaient une importance particulière. On croyait qu'ils avaient été introduits pour la première fois par Platov, mais des rayures se retrouvent sur les anciens vêtements cosaques, et même sur les vêtements des Polovtsiens, et même plus tôt - des Scythes. De manière significative, ce lien a commencé à se manifester à partir de l'invasion tatare-mongole, puis à l'époque du commerce animé avec l'Orient : pantalons d'homme à pas large et manière de porter une chemise rentrée avec eux ; coiffure avec un âne, les noms « klobuk » pour une coiffe et « epancha » pour un vêtement d'extérieur, trouvés dans les premières sources écrites.

Depuis des temps immémoriaux, les Cosaques du Don étaient divisés en supérieurs et inférieurs. Cette division repose sur des différences significatives dans la structure économique, le mode de vie et la culture matérielle, y compris l'habillement. Le costume traditionnel des Cosaques du Don s'est formé à la suite de l'interaction de différentes cultures, associée aux particularités de l'émergence et du développement de cette formation ethnique unique. Et pourtant, l’élément turc oriental a joué un rôle très important .

En tant que femme, je m'intéresse davantage aux vêtements des femmes cosaques du Don. Il s’agit d’un monde immense et varié et il faudrait des volumes pour en décrire tous les détails. Par conséquent, nous nous familiariserons uniquement avec les types de vêtements caractéristiques des femmes cosaques du Don.

Alors que les hommes effectuaient le service militaire, l'ensemble du ménage, ainsi que l'éducation spirituelle et morale des enfants, étaient confiés aux femmes. Ce sont eux qui ont créé et créé ces costumes qui pourraient leur apporter joie et commodité.

TISSU:

Les vêtements d'extérieur des femmes n'étaient presque pas différents dans leur conception de ceux des hommes ; la différence résidait dans les détails, la taille, la longueur et le degré de décoration. Les vêtements des femmes, notamment festifs, étaient plus décorés. L'abondance de dentelle était caractéristique. Lorsque les vêtements étaient usés, la dentelle était coupée et rangée séparément. Parce qu'ils avaient une valeur particulière, ils étaient souvent cousus sur un nouveau. Les vêtements d'extérieur pour hommes et femmes étaient enveloppés de la même manière - l'ourlet droit chevauchait profondément celui de gauche, de sorte que l'ourlet droit était souvent plus long que le gauche (5 à 20 cm). La ligne latérale est oblique, l'attache se situait principalement jusqu'à la taille : boutons ou crochets sur le bord droit, boucles sur la gauche. À propos, les femmes cosaques ont des pantalons - Sharovariens Jusqu'au 19ème siècle, ils faisaient partie intégrante des vêtements de tous les jours, seulement chez les femmes cosaques du bas Don, ils étaient traditionnellement plus larges, et chez les cosaques du haut Don, ils étaient plus étroits, semblables à des pantalons de pipe. Les Sharovariens étaient fabriqués à partir de fines soies ou de papier.

Le Musée-Réserve d'État de M.A. Sholokhov possède des photographies et des collections de vêtements cosaques collectés de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Vêtements pour femmes dans les collections du musée, tailles 46-48. Cela indique que les femmes cosaques avaient de belles figures.

La partie principale du costume était la robe - kubelek ou kubilek, - rappelant par sa coupe et sa forme une camisole tatare, une ancienne robe de fête connue sur le Don depuis les XIe-XIIe siècles. Pour les riches, il était en brocart. Le corsage de la robe était fermé par des boutons en argent ou dorés. Parallèlement, il y avait une deuxième rangée de boutons (en or ou enfilés de perles), qui ne servaient que de décoration. Lorsque la femme cosaque levait les bras, les larges manches ressemblaient aux ailes d'un papillon de nuit et, évidemment, de cette similitude est né le nom de la robe dans sa forme turque originale, car le mot « kebelek » (kobelek) est utilisé par les peuples turcs l'appellent un papillon de nuit ou un papillon. Dans certains styles vestimentaires, la manche large était froncée avec un revers et pendait au-dessus de la main dans une bouffée luxuriante. Autrefois, les riches avaient leurs coupes principalement en brocart ; leur longueur était au-dessous des genoux, mais haute à partir des talons. Les femmes cosaques simples portaient un kubelek fait d'un simple tissu noir.

Le kubelek était cousu à partir de plusieurs panneaux de tissu, avec un corsage coupé à la taille. Les planchers avant et arrière ont été rendus solides, adjacents et reliés par des barils coupants.

Le trou pour le cou était découpé dans la partie supérieure, rond et peu profond. Les manches droites et étroites étaient froncées au niveau des épaules et terminées par des poignets. En bas, une jupe large et froncée, non cousue devant, était cousue au corsage.

Le kubelek était porté avec une chemise unie ou en soie dont les manches larges partaient de ses manches. L'ourlet de la chemise et le devant de celle-ci étaient également visibles.

Le kubelek était confortable, étant fabriqué à partir d'une variété de tissus - tissu plus léger ou plus chaud - il protégeait bien de la chaleur et du froid et ne restreignait pas les mouvements pendant le travail. Les caractéristiques de coupe de cette robe permettaient de la confectionner à la maison sans trop de difficultés, puis de l'ajuster facilement à une silhouette spécifique avec un minimum de temps et d'efforts, car le style était assez unifié. Les filles cousaient de telles robes pour leur dot, tout en apprenant les bases de la confection de vêtements et en perfectionnant leurs compétences pour des choses plus complexes - les costumes élégants et de mariage.

Les tasses élégantes et richement décorées étaient une véritable œuvre d'art. Les artisanes les plus qualifiées y ont longtemps travaillé. Souvent, dans les familles pauvres, le tissu d'une telle robe, ainsi que divers accessoires de décoration - perles, perles, broderies d'or et d'argent - étaient minutieusement collectés sur plusieurs générations et progressivement cousus sur la robe. Cette nature du travail sur le costume reflétait le principe de continuité : la robe était héritée de mère en fille, qui devait y ajouter quelque chose de nouveau, et en même temps préserver ce qui avait déjà été légué par ses ancêtres. intact et intact. La capacité de conserver un objet fragile et coûteux a montré la richesse de la jeune fille en tant que femme au foyer et sa capacité à gérer les valeurs familiales avec parcimonie. Après tout, une telle robe est devenue non seulement une belle tenue, mais une sorte d'archive, une chronique familiale, à partir d'éléments individuels dont il était possible de raconter l'histoire des mariages des précédents membres de la famille. De plus, le kubilek était un symbole de richesse croissante - en y ajoutant à chaque fois des éléments de finition de plus en plus riches, la femme semblait persuader sa future famille d'augmenter son bien-être matériel, et en cas d'extrême besoin ou de malheur (un incendie par exemple), la robe pourrait être vendue.

Les femmes cosaques portaient le kubelek jusqu'au milieu du XIXe siècle.

La kubelka était nouée avec une ceinture ( tataure) au-dessus de la taille et composé de maillons argentés et dorés interconnectés. Il y avait aussi des ceintures en velours coloré brodées de perles. Les jupes du kubelek se chevauchaient les unes après les autres sans être attachées.

En été, les femmes quittant la maison portaient Kavrak- caftan en soie ou brocart. Il était cousu à la taille avec un col fermé, mais sans col, avec des manches courtes trois-quarts, sous lesquelles étaient dégagées de larges manches d'un bonnet, et était décoré de galons et de clairons. La longueur habituelle est en dessous des genoux, et surtout celles du devant sont encore plus longues ; le plancher de droite était replié sur celui de gauche ; parfois il était porté déboutonné sur la poitrine, laissant apparaître les boutons en agate de la coupe.

Chemise(truite) Les femmes cosaques du Don portaient des sous-vêtements et des vêtements d'extérieur.
Une chemise en toile blanche antique avec un col droit et un col montant bas est unique. Le col était fermé par des boutons de cuivre ou noué avec des rubans. Les panneaux y sont disposés de manière asymétrique. Les manches sont étroites, à l'aide de cales insérées, elles s'élargissent vers le bas et sont garnies le long des bords en deux rangées de rubans colorés. La chemise Don a un col coupe droite et un col montant bas. La chemise était nouée sous le menton avec un morceau rouge enfilé dans des boucles. Le col, l'ourlet de la chemise et les manches étaient décorés de motifs tissés rouge vif, et parfois ces parties étaient cousues en calicot rouge et brodées de fils de papier. Le costume féminin de Don comprenait également une chemise composite dont la partie supérieure était en soie, les manches et les manteaux étaient en brocart et l'ourlet était en lin. Le collier est généralement rouge, bordé de fils colorés, appelés azharelok. Les chemises étaient ceinturées d'une ceinture en laine rouge, tissée d'une manière spéciale sur les doigts. Les filles portaient des chemises en toile comme vêtements d'extérieur « jusqu'à la couronne ». Les femmes cosaques mariées portaient par-dessus une robe d'été - un sukman ou kubelek.

Sukman- les vêtements d'extérieur des femmes cosaques mariées (une sorte de robe d'été). Ce vêtement superposé, le plus souvent bleu ou noir, cousu à partir de quatre panneaux de tissu, se distinguait par des manches très étroites et courtes. Devant le col se trouvait une coupe courte et droite sur des boutons en cuivre appelés « bazka », « pazuka » et garnie d'un large ruban de soie le long des bords. Le cordon coloré courant le long d'un des bords du pazuki et non cousu aux endroits appropriés formait des boucles. Le long de l'ourlet du sukman était garni d'un large ruban de soie rouge ou bleu, et tout au long du bord, de garus (un type de tresse tissée d'une manière spéciale sur les doigts). Le sukman était ceint d'une ceinture tissée rouge ou bleue avec des pompons.

Peu à peu, dans les années 80 du 19ème siècle, le kubelek et le sukman faits maison ont été remplacés par une robe d'été cousue en chintz coloré, avec un plastron haut d'une seule pièce, des emmanchures étroites qui, convergeant vers l'arrière, étaient cousues au robe d'été à hauteur de taille. La robe d'été était cousue sans dos, avec un petit trou dans les boutons sur le côté gauche à la base du bavoir. À l'arrière, la robe d'été était une jupe avec des emmanchures arrivant jusqu'à la taille et pliée le long du bord supérieur avec de nombreux fronces fréquentes ; la robe d'été était décorée de rubans colorés le long du bord supérieur de la bavette, à l'arrière le long des fronces et à l'arrière ; bas le long du bord inférieur. La robe d'été était nouée avec une large ceinture en velours côtelé, sous la taille, de sorte que « les fronces et les rubans soient visibles de dos ». Sur le Don, une robe d'été en coton brillant s'appelait un crétin. Dans un certain nombre de villages équestres, la robe d'été a été conservée dans l'ensemble des vêtements féminins jusqu'au 20e siècle.

Roue de secours- un long morceau de tissu dense tissé de rayures colorées, qui servait de jupe aux femmes cosaques jusqu'au 19ème siècle. Le nom vient de « sentir », car, en effet, il était enroulé autour des hanches et noué devant avec une ceinture ; l'ouverture avant était recouverte d'un long rideau. Il est tombé en désuétude après que les femmes cosaques ont cessé de porter des bloomers parce qu'elles ne couvraient pas suffisamment leurs sous-vêtements.

Zapon(rideau, coffre) faisait partie intégrante du costume d’une femme. Les poignets étaient distingués entre les vacances et tous les jours (communs). Les femmes cosaques du Don portaient un bouton de manchette (rideau) en matériau lisse ou imprimé, garni le long de l'ourlet de quelque chose de rouge (kyrmyz). Il s'agit d'une sorte de tablier court sur lequel une petite poitrine est cousue ; de petits plis sont posés le long des coutures. Noué autour de la taille avec des rubans. Une poche a été cousue sur le côté gauche. Ils portaient des boutons de manchette exclusivement sur des robes d'été et ne les mettaient pas sur un sukman ou un kubelek. Un tablier de tous les jours était fabriqué à partir de toile blanchie, tandis qu'un tablier festif était fabriqué à partir de tissus coûteux et décoré de dentelle, de rubans et de coutures.

Jupe. Les femmes cosaques portaient des jupes longues et larges, légères en été, chaudes en laine rayée en hiver. Les riches femmes cosaques portaient 15 à 20 jupes différentes.

Les jupes de fête étaient confectionnées à partir de tissus achetés : calicot, satin, velours, batiste, nanka, peau de mâle, rep, cachemire. Les jupes les plus en vogue à cette époque étaient souvent confectionnées en bengalin. Il y a tellement de choses à voir sur ces jupes : fronces dans le dos et volants le long de l'ourlet, compensées, boutons, galons, perles, rubans, dentelle, garnitures avec d'autres tissus. Les jupes, particulièrement festives et évasées, avaient un large volant en bas - une éclaboussure, garnie d'un ruban, d'une bande de dentelle ou de velours côtelé. Des jupes chaudes étaient cousues avec une doublure chaude et des brosses (tresse) en bas. Ils ont empêché le bas de l’ourlet de s’effilocher.

Les filles ont commencé à porter une jupe avec une veste à l'âge de 15 ans. S'il y avait 2 à 3 sœurs dans la famille, les sœurs cadettes n'avaient pas le droit de porter une jupe avec une veste avant de se marier, mais marchaient comme des filles en robe, même si elles pouvaient déjà avoir bien plus de 15 ans. «Pour ne pas mettre ma sœur aînée dans le creux», a-t-on déclaré en famille.

Sous les jupes supérieures, elles portaient des jupons, parfois quatre ou cinq pièces. Plus la femme cosaque était riche, plus elle portait de jupes. Ils étaient cousus à partir de calicot, de madapolama blanc ou de zone (calico) et étaient appelés zonovki. Douze panneaux droits étaient rassemblés à la taille en petits plis sous la garniture aux extrémités longues. La plupart des rassemblements ont eu lieu dans la partie arrière de la zone. Le bord inférieur de la jupe était décoré d'un volant de tissu avec de la dentelle. La jupe inférieure était cousue plus longue que la jupe supérieure, de sorte que la dentelle était visible de l'extérieur. Il était fixé à la taille en enroulant plusieurs fois les extrémités de la garniture autour du corps, qui étaient ensuite nouées sur le côté.

Elle a été cousue dans le même tissu que la surjupe pull-over coupe complexe. La fermeture par petits boutons longeait l'emmanchure latérale et le long de l'épaule. Un petit col montant était également fermé sur le côté. La manche longue froncée à l'épaule, large jusqu'au coude, effilée vers le poignet. La veste était décorée de dentelle et de coutures, que les Cosaques appelaient batiste, ainsi que de perles, de perles, de rubans et de boutons. Au début du 20ème siècle. la veste s'est étendue Mathen— coupe ample légèrement en dessous de la taille, swing avec fermeture sur le devant, avec manches longues droites et col montant. Seules les femmes mariées en portaient.

Les jeunes femmes cosaques aimaient porter des chemisiers jusqu'aux hanches, bien ajustés à leur silhouette avec un petit basque. Ces chemisiers à manches longues étroites, froncées sur les épaules et à col montant, étaient fermés sur le devant par de nombreux petits boutons. Ils étaient appelés "cuirasse".

Kokhta- des vêtements d'extérieur festifs pour femmes pour le printemps et l'automne, fabriqués à partir de tissus fabriqués en usine sur coton, matelassés avec doublure. C'était un vêtement ample avec un dos solide et évasé, avec de larges rabats et des soufflets latéraux, jusqu'aux genoux. Le col est rond, sans col, les manches sont longues et étroites. Il était fermé par un bouton cousu au niveau du col.

Les vestes étaient décorées de plis le long du champ supérieur et des manches ou d'une frange en soie cousue dans le dos et le rabat plus près de l'ourlet. Ils étaient courants chez les femmes cosaques du Don au XIXe et au début du XXe siècle.

A servi de tenue d'hiver pour les femmes cosaques Manteau de fourrure Don, longue jusqu'aux orteils, coupe asiatique en forme de robe enveloppante, avec une cloche divergente vers le bas. Habituellement, il était cousu sur de la fourrure de renard ou de martre avec des manches allongées et recouvert d'un beau tissu coûteux : brocart, satin (vert ou bleu avec des motifs noirs), laine à motifs en relief. L'ensemble du manteau de fourrure autour de l'ourlet, des côtés et du col était souvent garni de fourrure de loutre ; autrefois, les bords des manteaux de fourrure pour femmes étaient fabriqués à partir de sa fourrure noire brillante et des chapeaux pour femmes avec un dessus en satin étaient également cousus.

Pour les femmes cosaques qui avaient de jeunes enfants, la coupe était spéciale. Le plancher de droite était plus long ; le bébé était placé sous le plancher et l'enfant était enveloppé dedans. On pouvait cacher ses mains dans des manches garnies de fourrure pour les garder au chaud, et elles créaient l'apparence d'un manchon (les manches, larges en haut, pendaient bien en dessous des bras, et si elles s'élevaient au-dessus des mains, elles se retrouvaient au niveau du haut). haut comme des choux). Pendant les vacances, ils portaient de très beaux châles avec des manteaux de fourrure ; les riches femmes cosaques portaient des chapeaux de zibeline avec un dessus rectangulaire en velours et des chikliks de perles.

Il y avait aussi des manteaux de fourrure « recouverts » de peau de mouton blanche, bordés le long des bords des manches, le long du champ et du bas d'une étroite bande de kurpei, c'est-à-dire la peau d'un jeune agneau. Il y avait des manteaux en peau de mouton sans garniture, « nus », c'est-à-dire découverts. Ils étaient portés par les femmes cosaques les plus pauvres ; on pensait qu'ils étaient destinés aux travaux de rue hivernaux. Ils ceignaient un manteau en peau de mouton avec une écharpe en laine tricotée bleue, verte ou rouge.

L'ancien manteau de fourrure du Don, malgré le fait que les manteaux et divers manteaux de fourrure se soient répandus au 19ème siècle, n'a pas perdu de sa popularité.

Zhupeika- des vêtements d'extérieur d'hiver. C'était un manteau droit en tissu confectionné en usine avec de la ouate, avec un petit col et une fermeture sur le devant. La zhupeika était portée par les femmes cosaques du Don au XIXe et au début du XXe siècle.

Pliska- les vêtements d'extérieur pour femmes pour l'hiver en coton velours avec doublure étaient un manteau de coupe droite à col rond, garni sur la poitrine de rubans noirs et de dentelle. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, c'était un vêtement à la mode pour les femmes cosaques du Don.

Au XIXe siècle, les vêtements des femmes cosaques du Don sont devenus de plus en plus « urbains », et après la guerre avec les Français en 1812, la mode européenne a pénétré dans le Don.

CHAUSSURES:

Bottes Les cosaques portaient généralement le motif tatar avec un bout fortement incurvé et une ligne figurée sur le bord supérieur, en maroquin de couleurs vives : rouge, jaune, vert. Porté et Tchédygi- des bottes de style Astrakhan, pointues, à talons hauts.

Les bottes souples sans talons en cuir brodé et multicolore étaient particulièrement appréciées. Ichigi et Chiriki- des chaussures galosh, qui étaient portées soit par-dessus des ichigs, soit par-dessus d'épaisses chaussettes peignées dans lesquelles étaient rentrés des pantalons. Les Chiriki étaient fabriqués sur des semelles, avec un talon large, un bout arrondi et parfois garnis sur les bords d'une lanière en cuir blanc.

Au XVIIIe siècle, sur le Don, les femmes portaient des ichigi en cuir rouge avec des broderies, et les veuves en portaient des noirs. Même dans les temps anciens, les chaussures des femmes scythes étaient richement ornées ; les femmes étaient attirées par la décoration de leurs chaussures. À l'endroit où la tête de la chaussure était reliée à la tige, une bande de galon de laine rouge était cousue, décorée d'appliqués en cuir. Les semelles étaient également décorées de cuir et de fils de tendon. Malgré le fait qu'en règle générale, la décoration des semelles était plus typique des peuples des steppes d'Asie, qui avaient l'habitude de s'asseoir les pieds repliés avec les talons tournés vers l'extérieur, les historiens ont trouvé de nombreuses preuves que les Scythes décoraient souvent les semelles de leurs chaussures.

Les femmes cosaques portaient des chaussures marocaines avec leurs robes de fête. Les hommes, comme les femmes, portaient avec leurs chaussures des bas blancs en papier grossier ou en laine, inventés autrefois à Bagdad. Les jeunes femmes cosaques aimaient porter des bas de laine blanche et grossière sans jarretières. Il était considéré comme un panache particulier si les bas étaient rassemblés en plis épais sur la partie étroite de la jambe, au-dessus de la cheville. C'était une croyance commune parmi les Cosaques que les bas en laine de mouton protègent contre les morsures des tarentules, qui ont peur de l'odeur des moutons, car les moutons mangent des tarentules. Par conséquent, les cosaques et les femmes cosaques portaient volontiers des bas de laine même en été. Les femmes cosaques étaient d'excellentes couturières. Ils se réunissaient le soir, filaient et tricotaient. Les bas de laine étaient tricotés sur des aiguilles à tricoter à partir de laine nouée - noire, blanche ou à motifs : blanche en haut, en bas - avec des rayures noires et des zigzags. À ce jour, il existe toujours une mode pour les chaussures tricotées au crochet à partir de fil de laine torsadé sans attaches. Vous pouvez encore les voir sur de nombreuses femmes cosaques plus âgées.

Les riches femmes cosaques portaient des « chiriki aigre » de cérémonie et dandy, c'est-à-dire des chaussures garnies sur les bords d'une lanière de cuir blanc. Plus tard, les femmes cosaques ont commencé à coudre une chaussure festive « à bords », c'est-à-dire une chaussure garnie d'un ruban coloré. (Le Kislina est du cuir blanc, non imbibé de goudron, à partir duquel sont fabriqués, par exemple, les harnais). Ils étaient portés l'été par temps sec, enfilés sur une chaussette en laine.

Avec des vêtements élégants, ils portaient des chaussures de style européen - des bottes en cuir à lacets (hussariki) et boutons (guêtres - bottes hautes avec fermeture sur le côté) et des chaussures à talons bas et bouts étroits - barettes. Hussariki- des bottes en cuir aux couleurs festives avec des talons et des lacets sur le devant ; à la fin du XIXe siècle, elles étaient portées par les filles et les femmes des familles aisées ; Les femmes âgées portaient des chaussures à armatures, dont seuls le talon, les côtés et la pointe étaient garnis de cuir ; les portaient avec des galoches. Et pendant les hivers rigoureux, seuls les hommes et les femmes issus de familles riches portaient des bottes de feutre. Les bottes en feutre à dessus court étaient appelées bottes en feutre ; elles étaient portées dans la maison et avec des bottes longues - sur la route.

Au début du XXe siècle, la mode des galoches en caoutchouc commence. Ils étaient également portés avec des bas de laine blancs, et on peut désormais rencontrer des échos de cette mode ancienne dans les rues du village.

CHAPEAUX:

Les femmes ne sont pas censées aller au temple la tête découverte. Paraître « aux cheveux simples » était un signe d’ignorance et de sauvagerie. L'apparition d'une femme en public sans coiffe était aussi impensable que l'apparition d'un cosaque au combat sans casquette ni chapeau. La coiffe était portée en pleine conformité avec l'état civil - une femme mariée n'apparaîtrait jamais en public sans elle, c'est pourquoi cet élément obligatoire du vêtement cosaque se distinguait par une extrême diversité.

Chlychka- un bonnet, coupé d'une manière spéciale, était posé sur les cheveux de manière à ce qu'ils soient légèrement visibles de face. Les cheveux étaient rassemblés sous le bonnet pour former un nœud et le soutenaient en position relevée. Le coton placé sous la couture supérieure de la shlyka avait le même objectif. Le capuchon sur la tête était serré devant avec un ruban passé à travers. Cousu à partir d'un tissu brillant et coûteux, il était décoré de broderies, de paillettes et de clairons. Le châle n'était pas visible et servait uniquement de cadre pour attacher les foulards par-dessus ou était recouvert d'un châle en soie transparente.

Une jeune femme cosaque avec une tenue de fête l'a mis sur ses cheveux défilé de mode.Ce foulard en soie et dentelle noire, tricoté au fuseau, tricoté en forme de nœud pour cheveux avec les extrémités nouées dans le dos par un nœud, était très décoratif pour une femme ; le châle était très populaire.

Tatouage- une coiffe pour jeunes femmes mariées, qui était une casquette de forme ovale en soie sur une armature solide en carton ou en toile collée avec une doublure en chintz. La soie du bonnet était généralement pliée. Les tatouages ​​étaient décorés de rubans, de nœuds et de dentelles.

Au 19ème siècle sur le Haut Don, la coiffure des femmes cosaques est devenue à la mode - casquette. C'est une coiffure festive pour les femmes mariées. Il était tricoté à partir de fils de soie ou de papier en forme de bas avec du tissu éponge sur le dessus, parfois décoré de perles et de broderies. Il était placé sur un chignon, qui était noué (kugulya) à l'arrière, le bord large était plié en bas avec un revers et l'extrémité supérieure était repliée derrière ce revers. Lorsque l'on sortait, un foulard était porté sur le bonnet, qui était retiré à l'intérieur et restait dans le bonnet. Sur sa tête, cela ressemblait à un bandage bien ajusté. La couleur de la casquette attire l'attention. Le bord, et parfois l'ensemble du capuchon, était décoré d'un motif imprimé (motif floral) ; Les couleurs de fond préférées sont le noir, le vert et moins souvent le beige.

La casquette était principalement portée en combinaison avec une kubelka. On suppose qu'il a été emprunté aux Tatars. En effet, par sa forme et son nom modifié, il rappelle beaucoup le kalfak tatar. La différence est que le kalfak tatar est une coiffure pour fille, tandis que la casquette cosaque est une casquette pour femme. Défaire la tresse, coiffer les cheveux comme une femme et mettre un bonnet faisaient partie du rituel du mariage cosaque.

Maillet ou Casimirka- une écharpe à motif fin, petite, rouge, rectangulaire, habituellement portée l'été. L'un des coins du batteur était plié et placé sur le front, les deux extrémités latérales étaient nouées à l'arrière par un nœud, sous lequel était passé le troisième coin. Autrement dit, le batteur couvrait la moitié du front, des tempes et des oreilles. Une écharpe ou un châle extérieur était attaché au batteur, et sur les côtés, ils étaient légèrement rentrés vers l'intérieur, et au-dessus du front, ils étaient rassemblés dans un « coin », considéré comme à la mode.

Pendant la saison froide, un foulard était noué sur un châle jeté sur la tête sous le menton, couvrant les oreilles, ses extrémités nouées au sommet de la tête, ce qu'on appelle. znuzdalka. Znuzdalka était généralement rouge et blanche. Les extrémités du châle, déjà au-dessus de la bride portée, étaient enroulées, couvrant la partie inférieure du visage et la bouche, autour du cou et nouées devant avec un nœud.

En combinaison avec des robes de coupe tatare, ils portaient des coiffes russes : un guerrier ou une kichka à cornes.

Kichka("canard") - une ancienne coiffe de femmes cosaques mariées ; Il était réalisé sur une base solide en forme de bateau, de mitre, de large chapeau à deux ou quatre cornes, ainsi qu'en forme de diadème, orné sur les bords supérieurs de festons de pie ondulés. Les kichkas élégantes étaient faites de velours vert ou bordeaux, brodées de fils d'or et d'argent, de perles et de perles ; les femmes cosaques riches portaient des chikiliks avec des pies et des bijoux en métal sur le front. Il y avait des kichkas en forme de petit bonnet rond.

Tout le monde portait des kitschkas. Les kichkas des riches étaient décorées de perles et même de diamants, brodées d'or ou de soie, et de perles. Dans les années 60, dans les cercles aisés, les kichkas étaient remplacées par des chapeaux et des casquettes à la mode. La disparition de la kichka s'explique par son coût élevé. La kichka était un petit bonnet rond avec une bande basse et un dessus plat ; les cheveux étaient soigneusement peignés en dessous, mais étaient visibles devant et derrière. De la kichka pendaient des chikliki, de longs fils constellés de perles, des oreilles jusqu'aux épaules, et des ornements métalliques sur le front. Les femmes cosaques étaient très friandes de bijoux, et les plus caractéristiques d'entre elles étaient les chikiliks. Il s'agit d'un large ruban de satin écarlate, décoré de perles, auquel était attaché un épais maillage de grosses perles. Un ruban était noué autour de la tête et un filet de perles pendait sous la coiffe, recouvrant partiellement les joues.

En vacances, ils portaient des chapeaux de sable avec un dessus rectangulaire en velours, brodé de perles, de diamants et de yachts. Les Chikiliks pendaient sous le chapeau, comme autrefois.

Les femmes mariées portaient sur la tête des guerriers en coton, en brocart coûteux et mesurant environ sept pouces de haut. Vers le haut, ils se rétrécissaient progressivement et étaient fixés sur la tête avec un foulard spécial sur lequel étaient épinglées des fleurs ou des plumes d'autruche.

Povoinik- une coiffe en forme de bonnet souple qui recouvrait entièrement les cheveux tressés lors de la cérémonie de mariage d'une tresse de fille en deux. Les tresses étaient placées haut sur la tête et recouvertes d'un guerrier. Le guerrier n'a pas permis à la femme d'afficher l'un de ses principaux bijoux.

Châles. Il y a toujours eu une mode pour les foulards. Dans la vie de tous les jours, il y avait des foulards en toile avec un motif tissé sur les bords, garnis de franges en laine, en calicot imprimé (fleurs bleues, jaunes, vertes, noires sur fond rouge), des foulards en satin ou en soie, écarlate , verts, bleus, jaunes, à grands et petits carreaux (avec pompons sur les bords), foulards en dentelle. Le foulard était une coiffe quotidienne et festive. Les filles portaient des foulards noués sous le menton. Les femmes attachaient le foulard dans le dos. Dans le coffre précieux d'une femme cosaque, s'accumulait un grand ensemble de foulards, destinés à toutes les occasions de la vie : pour la fenaison, les mariages, les funérailles, les rassemblements, pour le dimanche, pour se couvrir sous un châle, etc.

La véritable fierté de la femme cosaque était châle- soie et laine, décorées de franges (pour l'hiver). Les châles turcs sont connus des Cosaques depuis longtemps, mais au 19ème siècle. Des châles de fabrication russe ont également été achetés. Contrairement aux importés, ils étaient double face. Les dessins de certains imitaient le motif oriental du Cachemire, d’autres étaient décorés d’arrangements floraux. Les châles en soie unie (blanche, crème, etc.) avec un motif brillant sur fond mat étaient également très appréciés.

Les châles en dentelle noire et les châles coquelucheux étaient également populaires, en particulier parmi les femmes cosaques du Haut Don. Le demi-châle drapé sur la tête rappelle beaucoup une mantille espagnole.

Les filles portaient habituellement chéloukh, un ruban orné d'un fond perlé, de perles, de perles, de broderies, était noué autour de la tête. Cheloukh ressemblait à un skufia et était généralement fait de velours rouge, parsemé de perles et serti de pierres précieuses. Sur les bords de la tête de l'homme, qui était simplement posée sur la tête, il y avait un type spécial de patch composé de chaînes en or et parfois de petites pièces de monnaie. Il était souvent recouvert d'une soie ordinaire, et parfois d'un foulard en papier - tarkique.

DÉCORATIONS :

Les femmes cosaques aimaient porter colliers Et monisto.

Les premiers étaient fabriqués à partir de perles, de perles, de perles multicolores rondes, oblongues et à facettes enfilées sur des fils de lin, les seconds à partir de pièces d'or et d'argent. Ils étaient portés par les femmes et les filles, 3-7-12 fils chacun. Les femmes cosaques les plus riches portaient des perles.

De plus, ils portaient également Basilique - bracelets plats en argent, or ou métal avec ornements.

Des boucles d'oreilles souvent avec de petits ornements suspendus de perles et de pierres précieuses.

Anneaux bagues en or ou en argent. Une bague en argent sur la main gauche représente une fille en âge de se marier, une « faiseuse de louanges ». À droite - entremetteur. Bague avec turquoise - le marié sert (la turquoise est la pierre de la mélancolie). Une bague en or à droite signifie une personne mariée, à gauche une personne divorcée. Deux bagues en or sur un doigt de la main gauche - une veuve. La deuxième bague est destinée à un mari décédé ou décédé. Ils n’ont pas mis d’or dans le cercueil.

Il convient de noter que sur le Don, la décoration la plus appréciée était les perles (zenchug). Tout au long de presque toute notre histoire, la vie d'une femme cosaque était difficile, les mères et les épouses souffraient beaucoup, de nombreuses larmes amères coulaient et les perles précieuses ressemblaient à des larmes gelées.

Gaman- un sac en cuir ou en tissu pour ranger de l'argent et divers petits objets. Les femmes cousaient elles-mêmes du gaman à partir de tissus brillants, de soie, de tissus fins, de brocart, de chintz, de satin, parfois doublés. Il était généralement attaché à une ceinture nouée à la taille ou ourlé à l'intérieur de la jupe. Les gamans festifs étaient richement décorés. Beaucoup d'entre eux étaient décorés de broderies de soie colorées, de garus, d'applications de beaux morceaux de tissu aux couleurs vives, et décorés de perles, de rubans, de galons et de boutons colorés. Les filles et les jeunes femmes essayaient de rendre leurs vacances gaman particulièrement élégantes. Toujours porté Chemezin- un portefeuille en cuir pour l'argent en forme de tube.

Nos ancêtres nous ont laissé de grands trésors, une source inépuisable d’inspiration et de créativité.

Pour illustrer le texte, des photographies prises à partir des stocks Yandex ont été utilisées. Merci à tous ceux qui ont réussi à préserver ces matériaux inestimables pour la postérité.

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Partie 20 -

Malkina Ekaterina Ivanovna, critique d'art, professeur d'histoire de l'art à l'École d'art pour enfants de Kuznetsk.

Le costume national fait partie intégrante de la culture matérielle de toute nation. Ce n'est pas seulement un objet d'art appliqué ou une belle chose qui répond aux besoins esthétiques d'une personne. Bien entendu, le costume national est destiné à personnifier, entre autres, les idées de beauté d'un groupe ethnique particulier, à répondre à ses goûts, ses habitudes et son mode de vie. Cependant, une tâche tout aussi importante du costume national est d'exprimer l'individualité et l'identité culturelle non seulement d'un certain peuple, mais aussi d'une région ou même d'une localité. En d'autres termes, un costume est capable de souligner la « dissemblance » de différents peuples ou groupes ethniques au sein d'une même nation, d'indiquer leur originalité, mais en même temps d'indiquer l'interconnexion des cultures de plusieurs peuples, leur influence mutuelle et leur interpénétration.

Très intéressant à cet égard est le complexe de costumes des femmes cosaques de Terek-Grebensky, répandu dans les villages des régiments Kizlyar-Grebensky et Gorsko-Mozdok. Les spécificités de la vie, de la culture matérielle et militaire des Cosaques sont déterminées, d'une part, par la résidence de longue durée au voisinage des peuples caucasiens et l'emprunt de certains éléments de leur culture : le port des vestes circassiennes pour les hommes, le l'art de l'équitation, l'utilisation des armes des maîtres de la montagne, etc. D'autre part, malgré la proximité des Cosaques avec les montagnards du Caucase, l'influence de ces derniers ne se reflète pas dans tous les aspects de leur vie. La culture populaire des Terets et des Grebens a conservé un certain nombre de caractéristiques originales. Un exemple de ceci peut être : une cérémonie de mariage, les traditions de célébration des dates du calendrier, la culture de la chanson, ainsi qu'un complexe de costumes cosaques pour femmes.

Le problème de l'originalité du costume féminin de Terek-Greben est particulièrement pertinent aujourd'hui. À la suite de la popularisation de la culture cosaque et de l’intérêt croissant du public pour les cosaques, les rangs des groupes de chant et de danse se sont rapidement reconstitués avec des ensembles se positionnant comme « cosaques ». Dans les territoires de résidence historique des Cosaques, apparaissent de nombreuses diasporas et communautés ethniques, constituées de descendants, dont les Cosaques de Terek-Greben. Les deux environnements sont les seuls de nos jours où il est possible de trouver une utilité aux vêtements nationaux. À cet égard, les chefs de groupes folkloriques, les costumiers et les maîtres de reconstitution ont une responsabilité colossale : selon leurs activités, le costume sera soit oublié, soit trouvera une nouvelle vie dans le monde moderne. Malheureusement, l'opinion établie selon laquelle les Cosaques, venus dans le Caucase, ont complètement adopté la culture des montagnards, est souvent décisive dans le travail sur le costume féminin Terek-Grebensky.

Fig. 1. Costume d'une femme cosaque Grebenskaya. Caucase du Nord, région de Terek. XIXème siècle Saint-Pétersbourg.

À cet égard, il me semble extrêmement nécessaire de procéder à une analyse comparative des vêtements des femmes cosaques de Terek-Greben et des vêtements des femmes montagnardes, et d'identifier leurs principales similitudes et différences. L'article examinera des échantillons de vêtements de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, le plus souvent imités par les groupes folkloriques de nos jours.

1. Nous devrions commencer à parler des costumes des femmes de Terek-Grebensk et du Caucase avec la coupe de la robe pour les femmes des montagnes et le beshmet pour les femmes cosaques. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, et bien plus tard dans les vêtements de fête, la coupe d'une veste circassienne d'homme était utilisée pour coudre des robes caucasiennes pour femmes. Chez certains peuples, comme les Karachais, la robe et le manteau circassien étaient même appelés par le même mot - « chepken ». Les beshmets des femmes cosaques ne faisaient pas exception en ce sens - ils étaient également coupés selon le principe circassien. La différence entre les vêtements des femmes cosaques et des femmes des montagnes était la coupe de la jupe. Sur les beshmets et sweat-shirts Terek-Grebensky, les jupes étaient cousues avec une écharpe et avaient des inserts triangulaires sur les bords qui formaient des plis (Fig. 1). Les ourlets des jupes des robes de montagne étaient soit cousus bout à bout, soit divergents, formant des fentes à travers lesquelles la chemise et l'ourlet du caftan étaient visibles (Fig. 2).

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque des tissus industriels légers et bon marché ont commencé à être importés en grande quantité dans le Caucase, les femmes ont eu l'occasion d'expérimenter la coupe et d'ajouter un peu de variété aux styles traditionnels. Ainsi, dans les photographies de femmes montagnardes de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle. on peut voir des robes coupées évasées à la taille et des robes fermées avec des jupes compensées, des jupes froncées, des jupes avec un empiècement de la taille à l'ourlet, etc. Quant à la coupe des beshmets et sweat-shirts cosaques de cette période (fin XIXe - début XXe siècles), elle reste inchangée, rappelant la coupe du manteau circassien d'un homme.

1. Le costume des femmes cosaques de Terek-Greben ne comporte pas de fausses manches en forme de pique, qui étaient courantes dans les vêtements des femmes Adyghe, Ossètes, Abazins et Karachay-Balkars (Fig. 3, Fig. 4). Leur présence était justifiée, en premier lieu, par les normes de l’étiquette caucasienne et la nécessité de couvrir les mains d’une femme lors des danses rituelles et des célébrations de masse. Deuxièmement, « les pendentifs de manches richement brodés, souvent l'élément le plus élégant du vêtement, constituaient une sorte de preuve de la richesse et de la noblesse de leur propriétaire » ; un roturier ne pouvait se permettre de porter des cavités en forme de pique sur ses manches que pendant les vacances, un noble ou princesse - beaucoup plus souvent. Dans les deux cas, ce vêtement indiquait « le farniente, la possibilité de ne pas travailler : de courte durée pour la plupart (mariage, vacances) ou permanent pour les classes supérieures ».

Quant aux femmes du Caucase oriental, à savoir les Tchétchènes, les Ingouches et les Kumyks, dans les photographies de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. très souvent, des manches sont fendues à partir du coude ou de l'épaule, formant une sorte d'« ailes » sur la robe (Fig. 5). Une manche de ce type n'est pas rare chez les Ossètes voisins de Vainashkas. La manche fendue a conservé sa pertinence chez le peuple ingouche pendant très longtemps, jusqu'au premier tiers du XXe siècle, comme le confirment les photographies de mariées ingouches de cette période. De nos jours, les manches de ce type sont très activement utilisées dans la confection de costumes pour les communautés et ensembles cosaques de Terek, ce qui contredit fondamentalement la coupe traditionnelle du costume féminin de Terek-Greben.

Les manches des beshmets des femmes cosaques Greben d'une période antérieure étaient soit étroites avec des poignets (ce type de manches était plus courant dans une période antérieure), soit élargies en douceur de l'épaule au poignet. Parfois, le bord d'une manche large était biseauté, comme sur la figure 1. Les manches des sweat-shirts étaient étroites, mais courtes, au-dessus du coude (Fig. 6).

Ceci est confirmé par de nombreuses photographies de femmes cosaques de Grebenichki, des images à l'aquarelle de femmes cosaques de G. Gagarine et E. Lansere (Fig. 7, Fig. 8), ainsi que des descriptions ethnographiques des vêtements des femmes de Terek-Grebensk : « les femmes peignent : caftan (également appelé beshmet), un sweat-shirt qui diffère d'un beshmet en ce que ses manches sont faites uniquement jusqu'au coude, tandis qu'un beshmet a des manches longues jusqu'aux poignets, avec des revers. Dans le village de Borozdinskaya, selon la description de E. Butova, le complexe du costume cosaque se compose d'une chemise à manches larges, d'une jupe, d'un rabat (« jupe avec corsage et décolleté triangulaire sur la poitrine, le évasé les manches ne sont que légèrement plus longues que le coude »), un tablier, une veste chaude et un beshmet ou sweat-shirt, où « le caftan (ou beshmet) est long, avec de nombreuses fronces à la taille et à manches longues ; sweat-shirt - le même qu'un caftan, mais avec des manches jusqu'aux coudes." Les beshmets étaient également portés sur des jupes et des chemises à manches larges dans le village de Naurskaya. Pour décorer leurs chemises, les femmes cosaques utilisaient de la dentelle, qui servait à couper les bords des manches : « Sous les larges manches du beshmet sortaient des manches encore plus larges avec une bordure en dentelle provenant des sous-vêtements du chemisier. Un exemple de l'utilisation de la dentelle pour décorer une manche de chemise est également une photographie d'une femme cosaque Grebenskaya du village de Chervlenaya, 1870-80. (Fig.9).

1. L'une des principales différences entre le costume des cosaques de Terek-Greben et celui des femmes du Caucase du Nord réside dans les coiffes. Typologiquement, les coiffures des montagnardes peuvent être divisées en trois groupes : a) les chapeaux de différents types et styles, portés par les femmes, principalement dans le Caucase occidental ; b) les foulards et châles, répandus dans tout le Caucase ; c) chukta - le principal type de coiffure parmi les représentants des peuples du Daghestan.

Les femmes nobles Adyghe, Karachay-Balkar et Abaza portaient des chapeaux hauts à sommet arrondi ; les chapeaux en forme de cône tronqué étaient portés par les Ossètes et en partie par les Ingouches ; les chapeaux bas à fond plat étaient courants chez les femmes Adyghe (Fig. 10, 11). Des foulards et des châles étaient portés partout dans le Caucase. Dans le costume national des Tchétchènes et des Kumyks de la période considérée, il n'y avait pas de chapeaux et les représentants de ces peuples portaient exclusivement des foulards et des châles, les attachant de diverses manières (Fig. 12).

Quant à la chukta, la coiffure principale des femmes du Daghestan, elle était alors, en termes généraux, la suivante : « … couvrait la tête, couvrant étroitement la partie supérieure du front et, en règle générale, pendait à l'arrière de la tête baissée (le long du dos) en forme de tresse, dans certains cas jusqu'à la taille, dans d'autres jusqu'au bas de la robe » (Fig. 13).

La coiffure des femmes cosaques mariées de Terek-Greben, dans son apparence et sa structure, n'a rien de commun avec les vêtements décrits ci-dessus. Cela ressemble plutôt aux kichkas et aux pies - des coiffures complexes et composites portées par les femmes des provinces du sud de la Russie. Ainsi, les femmes cosaques mariées portaient une robe très complexe, qui consistait en : une tresse (« une sorte de bretzel bourré de coton »), qui était portée sur une coiffure de deux tresses ; une chemise (« quelque chose comme un ochipok »), portée par-dessus l'orthèse ; une petite écharpe à bannière, quant à elle, portée sur une chemise ; foulard anti-mouches - le grand foulard supérieur qui complète cette conception complexe et plutôt intéressante (Fig. 14, 15). Chaque femme cosaque mariée portait ce genre de coiffure sur une coiffure de deux tresses superposées et rassemblées au niveau de la couronne. Les filles cosaques tressaient une tresse et portaient une bannière avec une mouche ; les filles se promenaient même la tête découverte.

1. Le costume des femmes cosaques de Terek-Greben manquait d'ornement structuré complexe, contrairement aux vêtements des femmes caucasiennes. Les motifs serpentins, floraux et géométriques, situés symétriquement dans certaines zones du costume caucasien, jouaient non seulement un rôle décoratif, mais aussi sacré, remplissant la fonction de talisman. Comme matériaux pour décorer les robes, les montagnardes utilisaient : du galon, des broderies d'or et d'argent, des bijoux en métal cousus, du galon et, au début du XXe siècle, de la dentelle. Le système de placement de l'ornement brodé sur la robe était le suivant : sur les côtés de la coupe de la jupe depuis la taille jusqu'au bas de l'ourlet, sur les côtés du décolleté de la robe sur le corsage, le long du bord ou bas de manche, sur les lames en forme de pelle. Les ornements brodés étaient également largement utilisés pour décorer les chapeaux des femmes circassiennes, ingouches et ossètes (Fig. 16).

Le costume des femmes cosaques de Terek-Greben, contrairement aux femmes caucasiennes ou, par exemple, sud-russes, n'avait pas d'ornement au sens strict du terme. La décoration d'un costume cosaque pourrait être un motif sur le tissu ou un cordon tressé, qui, en règle générale, était utilisé pour couper des beshmets coûteux en velours ou en satin. En utilisant l'exemple du costume cosaque Grebenskaya de la photographie n° 17, nous voyons que les bords de l'écharpe et l'ourlet de la jupe beshmet, les bords des manches biseautées et l'encolure du corsage sont garnis de cordon tressé. Il n'y a pas d'ornement en tant que tel, hormis de petites fleurs situées symétriquement au bord de l'encolure sur le corsage et le long des bords des manches, une fleur sur chaque manche.

Le minimalisme dans l'ornementation ne gâche pas du tout le costume de Terek-Grebensky, ne le rend pas ennuyeux, indescriptible, etc. Les femmes cosaques, célèbres pour leur panache, complétaient habilement leurs vêtements laconiques avec des bijoux. "Le beshmet était ceint d'une ceinture en argent et des pièces d'argent étaient enfilées sur une chaîne sur la poitrine", écrit P.A. Vostrikov à propos des bijoux des fashionistas du village de Naurskaya. Une liste plus détaillée des bijoux portés par les femmes cosaques Greben est donnée par A.A. Rzhevussky : « Des ambres fauves, grands et petits, ainsi que des perles de corail et d'autres perles avec des pièces d'argent soudées dessus, sont accrochées au cou ; Ils portent également des chaînes en argent antique avec une grande croix à huit pointes. Les boucles d’oreilles qu’ils portent à leurs oreilles sont également anciennes, grandes, en argent avec nielle, ainsi que de travaux européens plus récents.

1. Poursuivant la conversation sur les caractéristiques du costume féminin de Terek-Grebensky et ses différences avec les vêtements des femmes des montagnes, il convient de mentionner que les cosaques de Terek ne portaient pas de pantalons. Contrairement aux femmes caucasiennes, aux Tatars, aux Kalmouks, aux femmes turques et aux femmes cosaques du bas Don. A.I. Runovsky le mentionne dans ses « Notes sur Shamil », où il évalue l'apparence des femmes tchétchènes et cosaques et compare leurs vêtements : « Les femmes cosaques ne portent pas de shalwar, ce qui ne gâche cependant pas leur costume.

L'absence de ce vêtement apparemment insignifiant dans le costume des femmes cosaques de Terek-Greben attire l'attention. En effet, dans les vastes territoires comprenant la Crimée, la Transcaucasie, le Caucase du Nord et le Don, les représentants de tous les peuples qui y vivaient portaient des bloomers selon la mode turco-tatare, et seuls les cosaques de Terek font exception à cet égard.

1. Le costume traditionnel de Terek-Grebensky manquait d'attaches de poitrine, qui sont aujourd'hui si souvent imitées dans les costumes des groupes de chants et de danses cosaques et des membres des communautés et diasporas cosaques de Terek. Les attaches métalliques dans les costumes caucasiens « sont passées de véritables attaches à des imitations – des décorations ». Initialement, ils étaient attachés à un caftan, porté sous une robe extérieure. Des rangées d'attaches horizontales étaient visibles dans le décolleté de la robe sur la poitrine. Plus tard (au milieu du XIXe siècle), le caftan se transforme en bavoir sans dos ni manches, et les attaches commencent à remplir un rôle exclusivement décoratif.

Les attaches ou « boucles asiatiques » des femmes cosaques de Terek-Greben étaient cousues le long du bord du beshmet sur une base en velours ou en maroquin et garnies de galons. Les boucles de fixation étaient situées juste au-dessus de la taille ; parfois, à titre de décoration, elles étaient cousues sur les deux bords du décolleté beshmet (Fig. 18, 19, 20). Les fermoirs Terek-Grebensky sont beaucoup plus courts que ceux de montagne. Sur des photographies de peignes de la fin du 19e au début du 20e siècle. les plus courantes sont les petites attaches horizontales, que l'on peut également voir sur les photographies de femmes tchétchènes de cette période (Fig. 21). Les aquarelles de G. Gagarine représentent des attaches, probablement d'une forme antérieure - en forme de « concombre » (voir Fig. 7).

Comme bijoux, les femmes cosaques portaient des perles d'ambre et de corail de différentes tailles, des chaînes en argent avec des croix à huit pointes ou des pièces de monnaie enfilées, « le beshmet était ceint d'une ceinture d'argent » et à leurs oreilles elles portaient des boucles d'oreilles « vieilles, grandes, de l'argent avec nielle, ainsi que des œuvres européennes plus récentes. Le port de ceintures d'argent du Caucase par les femmes cosaques est l'un des rares éléments qui rendent le costume du Grebensky mamuk similaire aux vêtements des femmes des montagnes.

Ainsi, en résumant les résultats de cette analyse comparative, nous sommes arrivés à la conclusion : le costume des femmes cosaques de Terek-Greben est une œuvre d'art appliquée unique dans la région du Caucase du Nord. Le problème de son existence nécessite aujourd’hui une étude très sérieuse et approfondie et une refonte significative. Les maîtres de la couture des vêtements nationaux cosaques ont également besoin de connaissances de base dans le domaine du costume des montagnards du Caucase : Circassiens, Abazas, Karachay-Balkars, Ossètes, Vainakhs (Tchétchènes et Ingouches) et les peuples du Daghestan.

La création d'un costume ethnographiquement adapté avec précision n'est pas possible sans une étude détaillée des originaux de musée, des sources visuelles sous forme de photographies et de graphiques des XIXe et XXe siècles, ainsi que des sources écrites sous forme de monographies scientifiques sur l'histoire de costume dans la région du Caucase et descriptions dans les publications pré-révolutionnaires. Sinon, les vêtements traditionnels des cosaques de Terek et Greben risquent de sombrer dans l'oubli, l'oubli complet et le déplacement absolument immérité par des vêtements de mauvaise qualité et incorrects d'un point de vue ethnographique.

SMOPMK : Village de Naurskaya, région de Terek, P.A. Vostrikov, 1904.

A.A.Rzhevussky. Armée cosaque de Terek, 1888.

« L’histoire de cette tenue remonte à mille ans. Les vêtements de montagne d'origine différaient peu des tenues des nomades et des Khazars turcophones : un caftan évasé et ajusté avec une ceinture, un pantalon rentré dans des bottes et un bandeau en guise de coiffe. Le costume national est devenu tel que nous le connaissons à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle », explique Candidat des sciences historiques Alexander Savelyev.

Idéal pour un guerrier

La base du costume des hommes circassiens est le manteau circassien. Il s'agit d'un caftan à simple boutonnage et coupe trapèze qui tombe sous les genoux. Sans col, à manches larges et courtes, avec une fine ceinture en cuir à la taille. La ceinture était généralement décorée de plaques de cuivre ou d'argent ; des accessoires d'armes à feu et des armes blanches y étaient également portés.

Le manteau circassien était le vêtement idéal pour un guerrier équestre participant à un raid longue distance : il ne restreint pas les mouvements, est pratique pour l'équitation, pratique et garde au chaud par mauvais temps. Et avec des petites choses utiles aussi ! Tout d'abord, ce sont des gazirnits - des poches poitrine spéciales, généralement en cuir, pour étuis à crayons en bois ou en os (gazyrs). Ils contenaient des doses mesurées d'une charge de poudre et des balles rondes enveloppées dans un chiffon huilé pour un fusil ou un fusil à chargement par la bouche. Des copeaux de bois secs étaient généralement placés dans les foyers extérieurs pour allumer un feu (une boucle de ceinture servait de chaise). Après la prolifération des fusils, il y avait aussi une place pour les capsules dans les gazyrs. L'un des gazyrs était rempli d'une réserve de nourriture - un mélange pressé et concentré de mil, de viande, de bouillon sec et d'épices. En quelques minutes, vous pourrez en obtenir une soupe à la viande savoureuse et nutritive. Le nombre de gazyrs variait de quatre à dix-huit de chaque côté de la poitrine.

Les manteaux circassiens de voyage étaient confectionnés à partir de tissus de couleurs discrètes - noir, gris, marron. Festif - à partir de tissus plus fins de couleurs vives - rouge, bleu, vert, jaune doré, marron, violet. Les ouvriers circassiens étaient sans gazyrs. Des shorts circassiens à manches allongées qui réchauffaient les mains étaient cousus pour les personnes âgées.

Sous le manteau circassien, par-dessus le maillot de corps, ils portaient un beshmet - un autre type de caftan ou semi-caftan avec un col haut et montant, des manches longues et étroites. Les riches montagnards cousaient des beshmets à partir de laine fine, de soie de couleurs vives, les paysans - à partir de tissus faits maison, et plus tard à partir de tissus en papier. Dans la vie de tous les jours, le beshmet était souvent porté sans manteau circassien. Il existait des versions chaudes de beshmets, matelassées de coton. D'autres variantes du caftan de montagne sont l'arkhaluk (semblable à un beshmet) et le tchekmen (un croisement entre une robe et un caftan).

Le pantalon était de la coupe la plus simple. Les deux jambes du pantalon étaient reliées par une cale en forme de losange et rassemblées à la taille par un cordon. Les chaussures des Circassiens étaient des leggings doux et des chuvyaki - sans talons et avec un talon fermé. Les montagnards ordinaires portaient des bottes en cuir de bœuf ou de buffle, les princes en maroquin fin, décorés de galons et de broderies dorées.

De l'Antiquité à nos jours

Un élément important était la burqa - une cape sans manches en feutre de couleurs blanche, noire ou marron. Il y avait des burkas pour les cavaliers (longues, molletonnées, avec des coutures formant de larges saillies d'épaules) et des chaussures (courtes, lisses, sans coutures). La valeur de la burqa pendant la campagne était énorme. Le cavalier s'en couvrait du vent, de la pluie ou du soleil brûlant, à l'arrêt il s'en couvrait, au combat le manteau pouvait se protéger contre une flèche ou une balle au bout, ou un coup indirect de lame.

Les chasseurs les plus célèbres portaient des capes « sévères » spécialement confectionnées pour eux avec la laine des animaux qu'ils tuaient, avec des griffes et des crocs cousus à l'intérieur. De telles burkas étaient attribuées à des propriétés magiques pour attirer les ennemis et les animaux, et elles étaient donc catégoriquement déconseillées aux voyageurs et aux bergers ordinaires. Il est à noter que la burqa est probablement l'élément le plus ancien du costume montagnard, vieux de 2300 ans. Le chercheur A. Kavkazov suggère que les premières versions des buroks auraient pu être des manteaux noirs, mentionnés par Hérodote, qui décrivait les pays et les peuples du Caucase.

Les chapeaux et les bashlyks servaient de coiffes aux costumes de montagne. Les premiers sont des chapeaux de fourrure (en peau de mouton ou en fourrure d'astrakan) d'une grande variété de formes et de hauteurs, qui dépendaient des traditions des différents peuples. Un bashlyk est une cagoule pointue en tissu avec de longues extrémités en forme de lame pour s'enrouler autour du cou. On le portait sur la tête ou sur une autre coiffe pour se protéger de la chaleur ou des intempéries.

Les vêtements des alpinistes se sont révélés si confortables et pratiques dans les conditions difficiles des montagnes du Caucase qu'ils se sont répandus parmi tous les peuples environnants. Seuls les détails différaient légèrement. Vers la fin du premier quart du XIXe siècle. il a été adopté par les Terek et les Cosaques linéaires, d'abord officieusement, mais déjà dans les années 60. le costume de montagne est devenu l'uniforme de l'armée cosaque du Kouban. Et ses éléments individuels se sont répandus beaucoup plus largement et ont généralement eu un impact énorme sur les uniformes et les vêtements militaires russes.

Ainsi, le beshmet en coton est devenu le prototype de la célèbre veste matelassée, et sa version raccourcie s'est transformée en tunique. Certains chercheurs suggèrent que le bashlyk est devenu le prototype de la budenovka, bien qu'une théorie plus traditionnelle voit dans son prototype l'ancien casque shishak russe, et ce n'est pas un hasard si le nom original de cette coiffe était « heroka ». Depuis 1913, la papakha est devenue la coiffe des forces terrestres de l'armée impériale russe et, dans l'armée rouge/soviétique, elle a servi de chapeau d'hiver aux colonels et aux généraux jusqu'en 1992, et est revenue au même titre dans les troupes russes modernes depuis 2005. Costume caucasien complet et maintenant les cosaques du Kouban les portent avec fierté.