Comment rendre le tissu hydrofuge à la maison. Comment rendre le tissu hydrofuge

Que vous ayez acheté un nouveau auvent ou que vous souhaitiez simplement protéger votre toile de bateau des intempéries, les propriétés hydrofuges seront essentielles pour améliorer la fonctionnalité du tissu et prolonger sa durée de vie. Dans cet article, vous apprendrez comment protéger le tissu de l'eau à l'aide d'une imprégnation hydrofuge, de cire et de nombreuses autres méthodes.

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Utiliser des sprays hydrofuges et des scellants pour coutures

Préparez-vous à traiter le tissu par une journée sèche et sans vent. Vous travaillerez avec une imprégnation en aérosol, sensible à l'humidité. De plus, lorsque vous travaillez à l’extérieur par temps venteux, la poussière collera certainement au tissu.

Nettoyez le tissu s'il est sale. Si le tissu ne peut pas être lavé et est seulement poussiéreux ou légèrement sale, nettoyez-le avec un aspirateur ou une brosse. Si le tissu est très sale, utilisez un nettoyant spécial textile.

Assurez-vous que le tissu est sec. N'oubliez pas que vous travaillerez avec des scellants en spray et des produits d'étanchéité qui repoussent l'eau. Si le tissu est humide ou mouillé, ces substances n'adhéreront pas à sa surface.

Essayez de travailler à l'extérieur autant que possible. Si cela n'est pas possible, ouvrez les fenêtres de la pièce. De plus, vous souhaiterez peut-être porter des lunettes et des gants de protection, surtout si vous avez la peau sensible ou des allergies graves. Les substances avec lesquelles vous travaillerez peuvent être assez caustiques.

Préparez une imprégnation hydrofuge et un scellant pour coutures. Vous pouvez retrouver ces produits dans les rayons équipements de voyage de différents magasins. Si le tissu que vous traitez doit rester longtemps au soleil, pensez à utiliser un produit hydrofuge avec une protection supplémentaire contre les UV. De cette façon, la toile s'estompera moins.

Les traitements hydrofuges et les produits d'étanchéité sont plus efficaces sur des matériaux tels que le nylon, la toile de jute et le cuir.

Prenez un pot d'imprégnation dans vos mains et, à une distance de 15-20 cm, vaporisez la substance protectrice sur le tissu de manière à l'appliquer en couche fine et uniforme. Appliquez le produit en bandes et veillez à faire un léger chevauchement entre elles.

Attendez que la substance sèche, puis appliquez-la avec une deuxième couche. Attendez que le tissu soit complètement sec avant de l'utiliser. La plupart des imprégnations hydrofuges sèchent complètement en 4 heures, mais il est préférable de vérifier les instructions sur le flacon d'imprégnation que vous utilisez, car elles peuvent varier légèrement selon la marque spécifique du produit.

Scellez toutes les coutures avec du scellant. Le scellant pour coutures est généralement vendu dans un petit tube avec un applicateur. Il suffit de passer l'applicateur sur toutes les coutures en appuyant légèrement sur le tube. Cette étape rendra les coutures du tissu plus solides et empêchera l’eau de pénétrer à travers elles.

Utiliser du détergent et de l'alun

Prenez un chiffon propre. Si le tissu avec lequel vous allez travailler est sale, lavez-le. Si le tissu ne peut pas être lavé et est seulement poussiéreux ou légèrement sale, nettoyez-le avec un aspirateur ou une brosse. Si le tissu est très sale et ne peut pas être lavé, utilisez un nettoyant spécial textile.

Dans un grand récipient, mélangez 450 g de lessive avec 7,5 litres d'eau chaude. Le récipient doit être suffisamment grand pour que vous puissiez immerger complètement le tissu dans la solution savonneuse que vous avez préparée.

Trempez complètement le tissu dans la solution savonneuse. Si certaines sections flottent à la surface, alourdissez-les avec un bocal ou une bouteille en verre pour leur permettre de s'imprégner de la solution.

Suspendez le tissu au soleil pour qu'il sèche. Ne le pliez pas lorsque vous l'accrochez au sèche-linge, sinon il s'agglutinera et collera. Accrochez-le simplement par le bord avec des pinces à linge. Si le tissu est trop grand pour tenir sur le séchoir, attachez une ficelle entre deux poteaux ou arbres et accrochez-y le tissu. La toile doit pendre librement en une seule couche.

Mélangez 250 g d'alun avec 7,5 litres d'eau chaude dans un récipient propre. Remuez les ingrédients jusqu'à ce que la poudre se dissolve. Vous pouvez acheter de l'alun dans un magasin de produits de beauté ou une pharmacie.

Faites tremper le tissu dans la solution d'alun pendant au moins 2 heures. Assurez-vous que le tissu est complètement immergé dans la solution. Si certaines parties flottent à la surface, alourdissez-les avec un bocal ou une bouteille en verre.

Suspendez le tissu pour qu'il sèche au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Encore une fois, assurez-vous de sécher le tissu en une seule couche. Fixez-le avec des pinces à linge à un sèche-linge ou à une corde.

Utiliser de la térébenthine et de l'huile de soja

Veuillez noter que cette méthode peut assombrir le tissu. Cela est dû au fait que vous imbiberez le tissu d’huile diluée dans de la térébenthine. L'huile assombrit généralement les couleurs des tissus d'une ou deux nuances. Il est important de s’en souvenir.

Utilisez un chiffon propre lorsque vous travaillez. Si le tissu est sale, lavez-le. Si le tissu ne peut pas être lavé et n'est que légèrement poussiéreux ou sale, nettoyez-le avec un aspirateur ou une brosse. Si le tissu ne peut pas être lavé et qu'il est très sale, nettoyez-le avec un nettoyant spécial textile.

Après le nettoyage, laissez le tissu sécher complètement. N'oubliez pas que vous travaillerez avec des substances qui repoussent l'eau. Si le tissu est humide ou mouillé, ces substances n'y adhéreront tout simplement pas.

Placez le tissu dans un endroit où l'air circule bien. Essayez de travailler à l'extérieur autant que possible. Si cela n'est pas possible, ouvrez les fenêtres de la pièce. La térébenthine a une odeur plutôt piquante.

Mélangez 240 ml d'huile de soja avec 120 ml de térébenthine. Pour ce faire, versez les deux substances dans un récipient en plastique durable et remuez avec un bâton en bois. À l'avenir, vous appliquerez la composition obtenue sur le tissu à l'aide d'un gros pinceau.

Si vous ne devez traiter qu'un petit morceau de tissu, la composition peut être versée dans un flacon pulvérisateur et simplement pulvérisée sur le tissu. Assurez-vous simplement de bien visser la buse de pulvérisation sur le flacon pulvérisateur et de bien la secouer pour mélanger les composants de la solution.

Placez le tissu sur une surface horizontale. La térébenthine et l'huile peuvent tacher les surfaces poreuses, notamment le bois et le béton. Si cela vous inquiète, vous pouvez d’abord protéger ces surfaces avec un film plastique. N'utilisez pas de journaux à ces fins - l'encre d'impression qu'ils contiennent pourrait être transférée sur le tissu.

Peignez le tissu avec la solution à l'aide d'un pinceau large. Trempez un gros pinceau dans la solution et essuyez l'excès de liquide sur le bord du récipient. Peignez le tissu avec des coups de pinceau longs, droits et uniformes. Travaillez jusqu'à ce que toute la zone du tissu soit recouverte de solution. Assurez-vous de suivre une direction de traits. Essayez de vous assurer que les traits sont réalisés avec un léger chevauchement les uns sur les autres et qu'il ne reste aucun espace non peint.
- Une brosse large et plate est la meilleure pour le travail. Évitez d'utiliser des brosses douces, comme celles en poils de chameau.
- Si vous décidez d'utiliser un vaporisateur, humidifiez simplement le tissu avec. Essayez de vous assurer que chaque nouvelle zone de pulvérisation de la solution chevauche légèrement la précédente et qu'il ne reste aucune zone non traitée sur le tissu.
Laissez le tissu à plat sur la surface jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Ce processus peut prendre de plusieurs heures à plusieurs jours. Encore une fois, rappelez-vous que la térébenthine et l’huile peuvent laisser des taches, il est donc judicieux de protéger la surface utilisée pour le séchage avec du polyéthylène.

Tissu à plastifier avec film vinyle

Achetez un film vinyle pour plastifier le tissu dans un magasin de tissus. Ce film ne modifie pas l'apparence du tissu et protège parfaitement les articles tels que les bavoirs et les sacs pour contenants alimentaires de la contamination.

Préparez le tissu, mais ne le coupez pas si vous souhaitez coudre davantage en utilisant des patrons. Une fois le tissu laminé, il peut être utilisé comme nappe ou coupé pour fabriquer quelque chose comme un sac imperméable.

Assurez-vous que le chiffon est sec et propre. Si votre tissu est sale, lavez-le et séchez-le complètement.

Si le tissu ne peut pas être lavé, nettoyez-le avec un aspirateur ou une brosse. Les tissus très sales peuvent également être nettoyés avec un nettoyant textile spécial.

Étalez le tissu sur une surface plane. Cela vous permettra de travailler plus facilement avec. Les éventuels plis ou plis resteront sur le tissu traité, donc si nécessaire, repassez-le du mieux possible.

Coupez le film de plastification en vinyle à la taille de votre chute de tissu. Si le vinyle est trop étroit pour votre tissu, coupez plusieurs bandes à la longueur souhaitée. Plus tard, vous les appliquerez sur le tissu en les superposant.

Retirez le film protecteur. Veuillez noter que le support protecteur présente deux faces aux propriétés différentes : lisse, brillante et mate. Notez également que les surfaces des films vinyles diffèrent par leurs propriétés : l’une est collante et l’autre est brillante.

Placez le film vinyle avec la face collante sur l'endroit du tissu. Si la largeur du film n'est pas suffisante, posez les bandes de vinyle parallèlement les unes aux autres avec un léger chevauchement (environ 5 mm).

Couvrez le vinyle avec un support en papier. Assurez-vous que le côté brillant du support est orienté vers le bas et que le papier recouvre complètement le vinyle. Ensuite, vous repasserez le vinyle et une couche de papier l'empêchera de fondre et de se transférer sur le fer.

Repassez le film à travers le papier. Allumez le fer et réglez-le à feu moyen. Ne réglez pas la température au maximum, sinon le vinyle fondrait. Repassez soigneusement le film à travers le papier. Ne maintenez pas le fer au même endroit trop longtemps et n'utilisez pas de vapeur.

Retirez le papier. La chaleur du fer fera fondre l’adhésif du film vinyle et le fusionnera ainsi avec le tissu.

Tissu à cirer

Prenez un chiffon propre. Si le tissu est sale, lavez-le et séchez-le. Cette méthode est la mieux adaptée au traitement des chaussures et des sacs en tissu.

Achetez un bâton de cire d'abeille naturelle. Pour réaliser le travail, il est conseillé d’utiliser de la cire d’abeille pure sans aucun additif. Les suppléments peuvent contenir des produits chimiques nocifs.

Réchauffez légèrement le chiffon et cirez. Pour ce faire, vous pouvez souffler dessus avec un jet d'air chaud provenant d'un sèche-cheveux ou les laisser quelques minutes à la lumière directe du soleil. La cire molle sera plus facile à appliquer sur le tissu. Cependant, le tissu ne doit pas être chaud et la cire ne doit pas fondre.

Frottez le tissu avec de la cire le long et à travers le fil grain. Commencez par frotter le tissu d'un côté à l'autre, puis de haut en bas. Cela permettra à la cire de pénétrer entre les tissages des fils tissés. Si vous travaillez sur un article ou un sac en tissu fini, utilisez les coins d'un bloc de cire pour contourner les coutures et autres zones cachées.

Utilisez vos doigts pour lisser la couche de cire afin de la rendre plus uniforme. Frottez doucement la cire sur les zones difficiles d'accès et cachées du vêtement, telles que les coutures, les coins et les poches. Si l'article sur lequel vous travaillez comporte des boutons, assurez-vous d'enlever la cire.

Chauffez le tissu avec un sèche-cheveux pendant cinq minutes. Cela permettra à la cire de fondre et de saturer le tissu. Vous remarquerez que le tissu deviendra un peu plus foncé.

Si nécessaire, étalez la cire fondue avec vos doigts. Si des flaques de cire liquide se sont formées sur le tissu, utilisez des mouvements circulaires de vos doigts pour les étaler sur la surface du tissu. Cela rendra le revêtement plus uniforme.

Pour fixer l'imprégnation de cire, laissez l'article en tissu pendant un certain temps dans un endroit sec et chaud. 24 heures suffiront pour cela. Passé ce délai, l'objet peut être utilisé. Après le cirage, le tissu deviendra un peu plus rugueux et plus foncé qu'auparavant. C'est bon. Avec le temps, la dureté disparaîtra, mais la couleur ne s'éclaircira plus jamais.

Applications de l'huile de lin

Prenez un chiffon propre. Si le tissu est sale, lavez-le et séchez-le.

Je ne pense pas que quiconque ait besoin d’expliquer pourquoi un préparateur pourrait avoir besoin d’une imprégnation hydrofuge. Une autre chose est qu'il n'est pas toujours possible de simplement l'acheter. Et si tout se passe exactement comme les survivants l’attendent, il n’y aura certainement aucune possibilité d’acheter quoi que ce soit pendant longtemps. Mais personne n’a annulé les pluies et l’humidité élevée, donc confectionner ses propres vêtements et sa tente est une très bonne idée. Et si l'on considère qu'un tel tissu se salit également bien pire, alors il devient clair pourquoi les gens élaborent des recettes. imprégnation hydrofugeà partir de moyens improvisés.

Il existe trois façons efficaces de créer imprégnation hydrofugeà la maison. Mais ils présentent certains inconvénients, comme la nécessité d’utiliser des ingrédients qu’on ne trouve pas dans la nature. Sérieusement, on ne sait pas, par exemple, par quoi remplacer le savon à lessive. Quant aux autres substances, tout est beaucoup plus simple avec elles et leurs analogues peuvent être trouvés dans la nature. Donc.

Option 1

Nous aurons besoin:

bicarbonate de soude - 500 grammes
poudre de colophane - 500 grammes
acétone ou alcool éthylique - 500 mg
eau - 5 litres

Broyez le savon en copeaux. Vous pouvez utiliser une râpe ou simplement la planer avec un couteau. Nous chauffons l'eau, mais pas à 100 degrés, mais à 70, c'est-à-dire que nous la portons à peine à ébullition. Dissoudre les copeaux de savon et le soda. On verse de la poudre de colophane dans l'alcool, car elle se dissout mal dans l'eau, mais au contraire, elle se dissout bien dans un solvant chimique. Versez l'alcool et la colophane dans l'eau et mélangez bien le tout.

Nous prenons le tissu à tremper et le plongeons dans l'eau pendant 12 heures (pas moins). Après cela, retirez-le, pressez-le légèrement (juste légèrement) et étendez-le pour qu'il sèche sur une surface horizontale. L'eau s'évaporera, mais les fibres seront saturées de colophane, elles absorberont donc bien moins le liquide. Cela n’affecte pas la couleur ni la résistance du tissu. Certainement, imprégnation hydrofuge ne sera pas efficace à 100 %, mais il sèchera en réalité beaucoup plus rapidement et sera mouillé, au contraire, plus lentement.

Si vous n'avez pas de poudre de colophane sous la main (et vous ne l'aurez probablement pas), elle peut alors être complètement remplacée par de la résine ordinaire, qui peut simplement être collectée dans la forêt, notamment dans les conifères. Ce n'est pas difficile, mais cela peut prendre beaucoup de temps. L'alcool peut être obtenu si vous comprenez au moins un peu les principes du brassage du clair de lune (nous vous en parlerons certainement, mais une autre fois). La soude peut être obtenue à partir des cendres d'algues brûlées. D’ailleurs, c’est un point plutôt intéressant. Le problème est que certaines recettes nécessitent du bicarbonate de soude (bicarbonate de sodium) plutôt que du bicarbonate de soude (carbonate de sodium). Et selon les classiques, la lessive était utilisée pour fabriquer du savon, beaucoup plus facile à obtenir. Nous utiliserons donc pour notre imprégnation hydrofuge exactement elle.

Option 2

Nous aurons besoin:

eau - 10 litres
savon à lessive - 500 grammes
alun - 500 grammes

Dissoudre le savon dans 5 litres d'eau tiède, y plonger le tissu pendant un moment et le retirer en le pressant légèrement. Après cela, dissolvez tout l'alun dans l'eau restante, plongez-y à nouveau le tissu, laissez-le agir un moment, sortez-le et laissez-le sécher.

Il existe une autre méthode : l'étape avec le savon est exactement la même, mais la solution d'alun est pulvérisée sur le tissu à l'aide d'un flacon pulvérisateur ordinaire. Il suffit de s'assurer que les sédiments insolubles n'obstruent pas le trou de sortie. Vous devez pulvériser jusqu'à ce que le liquide commence à s'écouler du tissu. Ensuite, laissez sécher un peu et appliquez à nouveau de l'alun.

Option 3

Nous aurons besoin:

eau - 6 litres
alun - 150 grammes
acétate de plomb - 150 grammes

En fait, l’avantage de cette méthode est qu’elle nécessite imprégnation hydrofuge les ingrédients peuvent être trouvés dans la nature. C'est difficile, mais c'est possible. L’inconvénient est que le mélange dans lequel les tissus doivent être trempés est toxique. La vaisselle devra donc au moins être soigneusement lavée. Oui, et il vaut mieux travailler avec des gants.

Le sucre de plomb est un édulcorant ancien obtenu en faisant bouillir du vin de raisin dans des chaudrons en plomb. Trouver des sels de plomb est difficile, mais il est également possible de les traiter avec une bouchée et d’obtenir de l’acétate. Quant à l'alun, ce sont des sels complexes dans lesquels sont présents à la fois un métal alcalin et un métal ordinaire. Le plus souvent, l’alun est à base d’aluminium et peut facilement être trouvé à l’état sauvage.

Ainsi, dans un récipient, dissolvez l'acétate de plomb (sucre de plomb) dans 3 litres d'eau tiède. Dans le second - alun en quantité similaire. Donnez-leur le temps de se déposer, retirez les sédiments et égouttez les solutions ensemble. Donnez-leur encore quelques heures pour se déposer, retirez les sédiments et placez-y le tissu pendant une journée. Après cela, séchez le tissu sans le presser. Cela lui donnera non seulement une protection contre l’humidité, mais le rendra également résistant au feu.

PS. Oh oui, messieurs, personne ne dit : « C’est comme ça que n’importe qui peut trouver les produits chimiques nécessaires dans la nature ! » Nous comprenons parfaitement que sans au moins des connaissances de base en géologie et en chimie, cela ne fonctionnera pas. Cependant, cela est théoriquement possible et, avec un peu de formation, cela deviendra possible dans la pratique. Mais non, personne n’a dit que c’était facile.

Comment rendre le tissu imperméable Si vous êtes un touriste, un chasseur, un pêcheur ou simplement une personne qui aime les loisirs actifs, vous avez probablement une tente, un auvent, un imperméable ou tout autre équipement ou vêtement sur lequel vous comptez en cas de pluie. le temps ou la neige. Alors cette information peut être pertinente. Comment rendre le tissu imperméable Avant d'acheter une tente, il faut savoir que pour sa fabrication, les fabricants doivent utiliser des matériaux de résistance accrue. Le nylon et le polyester sont les mieux adaptés à ces fins. Jusqu'à récemment, les fabricants de tentes préféraient le polyester, mais en raison du développement constant de l'industrie textile, de nouvelles technologies de traitement des tissus apparaissent et aujourd'hui le nylon devance le polyester dans un certain nombre de caractéristiques importantes. Outre le fait que le nylon est plus doux et plus résistant à la déchirure, un aspect important est le coût de production inférieur à celui du polyester. Dans les conditions de production, trois principaux types d'imprégnations et de traitements des tissus sont désormais utilisés pour améliorer la qualité de fonctionnement des produits. Le but de ces manipulations est de maximiser la qualité du tissu utilisé : augmenter le degré de résistance à l'eau, la résistance aux charges possibles, la protection contre les rayons ultraviolets, augmenter la durée de vie, etc. Les principaux types d'imprégnations de tissus modernes comprennent le revêtement PU ( imprégnation polyuréthane), PU/ SI - revêtement (imprégnation polyuréthane avec silicone) et W/R - imprégnation hydrofuge. Chacun des types de revêtements énumérés ci-dessus présente ses propres avantages et inconvénients, qui affectent, entre autres, le coût du produit. Les tentes de « dernière génération » en bâche ou en reps, imperméables et toile de tente sont mouillées même lorsqu'elles sont neuves. Les produits fabriqués à partir de percale caoutchoutée ou de tissus hydrofuges commencent à être mouillés après plusieurs saisons, mais ils sont censés durer beaucoup plus longtemps. Si vous avez déjà acheté une tente et qu'elle est généralement mouillée sous la pluie, quels conseils pouvez-vous donner dans un tel cas ? Tout d’abord, il est bon d’étirer la tente. Deuxièmement, ne le touchez pas lorsqu'il est mouillé. Dans ce cas, l'eau commencera à s'écouler goutte à goutte à travers les pores. Les guides touristiques écrivent souvent des recettes pour préparer des compositions pour imprégner les tentes à la maison. Mais dans la pratique, il est beaucoup plus pratique d'utiliser des capes en plastique que les recettes données - c'est un processus trop fastidieux. Mais si vous êtes déterminé à essayer le traitement des tissus fait maison, ces conseils sont pour vous. Il existe trois options connues pour imprégner les matériaux afin d'augmenter leur résistance et leurs propriétés hydrofuges. La première méthode est le traitement avec des composés chimiques. L'inconvénient est qu'avec ce traitement les espaces entre les fils du tissu ne sont pas remplis et lorsque vous touchez le tissu mouillé, il commence à fuir. De plus, l'imprégnation devra être effectuée chaque année. La méthode suivante consiste à imprégner le tissu avec une composition composée d'huile ou de cire, qui comble les espaces entre les fils du tissu. Même si le résultat final est que le tissu devient imperméable à la fois à l'air et à l'humidité, le poids augmente considérablement et la flexibilité diminue. Si le tissu est manipulé avec soin, l'imprégnation peut durer plusieurs années. La troisième méthode est l'imprégnation avec des composés contenant de l'huile de poisson, de la caséine et de la colle (de préférence de la colle de menuisier). Après une telle imprégnation, le matériau de la tente devient nettement plus dense. Donc, les vraies recettes. Compositions chimiques : - Dissoudre 500 grammes de savon à lessive dans 5 litres d'eau bouillante. Il est bon de laisser tremper le matériau et d’essorer un peu l’eau. Trempez brièvement le chiffon humide dans de l'eau diluée avec de l'alun ordinaire (potassium-aluminium) (500 grammes pour 5 litres d'eau, pour favoriser l'imprégnation, prendre 1000 grammes ou une solution saturée). Sécher délicatement sans faire sortir l'eau. - Dissoudre 450 grammes de savon brun dans 4,5 litres d'eau bouillante, ajouter 250 grammes de lessive et 450 grammes de poudre de colophane et procéder de la même manière. Les méthodes d'imprégnation ci-dessus sont bonnes, mais la première présente deux avantages : la simplicité et un faible temps (souvent utilisé pour le traitement des réseaux). - Le plus optimal en termes de simplicité et d'efficacité est le traitement avec un mélange d'alun additionné d'acétate de plomb. Dans le premier récipient, 150 grammes d'acétate de plomb et trois litres d'eau sont dissous, dans le second - 150 grammes d'alun ordinaire. Une fois les mélanges déposés, mélangez-les. Versez les sédiments. Une fois les sédiments déposés, nous répétons la procédure après quelques heures. Faites tremper le matériau dans ce liquide pendant une journée. Séchez soigneusement, sans essorer. Rincez soigneusement la vaisselle pour éliminer la solution toxique ! - Dissoudre 400 grammes d'alun dans 2,25 litres d'eau chaude, ajouter 9,125 litres d'eau. Nous gardons le tissu dans ce mélange pendant une journée, puis le plongeons dans la composition suivante pendant 6 à 7 heures : 225 grammes d'acétate de plomb additionnés de 9,125 litres d'eau. - Trempez le matériau dans un mélange à 40 % de savon à lessive, essorez un peu d'eau et plongez-le dans une solution à 15 - 20 % de sulfate de cuivre. Pressez légèrement et séchez. Le matériau est peint d'une couleur protectrice. Imprégnations à base d'huile et de paraffine : - mélanger deux litres d'essence soigneusement chauffés avec 300 grammes de paraffine, 300 grammes de vaseline, 100 grammes de glycérine. Faites tremper le matériau dans le mélange chauffé pendant 25 à 30 minutes. Pendant le traitement et le séchage, respectez les règles de sécurité - c'est inflammable ! - Apportez 1 kilogramme d'huile siccative et 200 grammes de paraffine jusqu'à dissolution complète. Traitez la tente avec ce mélange chaud en accordant une attention particulière aux coutures. Sec. - Faites cuire sur le feu 150 grammes de litharge (oxyde de plomb), 130 grammes de terre d'ombre et 11 litres d'huile de lin pendant deux heures en remuant constamment. Graisser le tissu avec le mélange chaud préparé. Mélanges de caséine et de colle : - Préparez trois mélanges (50 grammes de colle de poisson dans de l'eau bouillante ; 10 grammes d'alun dans 0,3 litre d'eau ; et des grammes de savon blanc dans 0,15-0,20 litre d'eau). Mélangez-les ensemble dans un bol. Lubrifiez le tissu avec cette solution. Lubrifiez l'intérieur avec le mélange jusqu'à ce que le dessus soit mouillé. - Mélangez 40 grammes d'alun, 20 grammes de colle de poisson et 10 grammes de savon blanc dans 1 litre d'eau. Essorez le tissu traité avec cette composition et humidifiez-le avec une solution d'acétate de plomb à 4%.

Pour que votre tente ou votre auvent devienne une protection fiable contre la pluie en cas d'intempéries, veillez au préalable à ce que le tissu à partir duquel il est fabriqué soit imperméable.

L'eau traverse le tissu de deux manières : en s'infiltrant à travers les espaces entre les fils, qui sont inévitablement présents dans tout matériau tissé, et en s'infiltrant à travers les fibres des fils à partir desquels il est tissé.

En traitant le tissu avec des composés spéciaux qui satureront ses fils et combleront les espaces entre eux, presque tous les tissus peuvent être rendus imperméables.

Des sprays hydrofuges et des produits d'étanchéité pour coutures prêts à l'emploi sont disponibles dans tous les magasins d'équipement de plein air et de sport, mais vous pouvez fabriquer les vôtres pour rendre le tissu imperméable.

Utiliser du savon et de l'alun

Pour préparer la composition d'imprégnation, vous aurez besoin de 500 g de liquide ménager, qu'il faudra dissoudre (coupé au couteau en fines copeaux puis dissous) dans 5 litres d'eau.

Choisissez de l'eau pour la solution aussi propre et douce que possible (avec un minimum de sels). Au lieu du savon à lessive, vous pouvez utiliser de la lessive pour le lavage des mains, il vous en faudra environ 400 g.

Plongez le tissu à traiter dans un récipient contenant la solution pendant 30 à 40 minutes. Une fois le matériau complètement imbibé, essorez-le légèrement et, sans le sécher, plongez-le dans un récipient contenant un produit préparé à partir de 500 g d'alun potassium-aluminium dissous dans 5 litres d'eau.

Après avoir trempé le tissu dans la solution d'alun pendant 2 heures, laissez-le sécher sans l'essorer.

Autre recette d'imprégnation : dissoudre 500 g de savon à lessive dans 5 litres d'eau chaude, puis dissoudre 500 g de poudre de colophane et 300 g de soude dans une solution savonneuse.

Trempez le tissu dans la solution, trempez-le pendant au moins 2 heures, puis étendez-le pour qu'il sèche sans essorer.

Mélanges huile-paraffine

Préparez un mélange de 200 g de paraffine et 1 litre d'huile siccative au bain-marie. Une fois les ingrédients complètement dissous, appliquez le mélange préparé sur le tissu.

Le moyen le plus pratique de procéder consiste à utiliser . Surveillez la température du mélange, il doit être chaud.

Si le mélange huile-paraffine refroidit, arrêtez de l'appliquer et réchauffez le mélange au bain-marie. Après le traitement, séchez soigneusement le tissu.

Pour préparer une autre solution, vous aurez également besoin d'un bain-marie. Faites chauffer 150 g de glycérine, 400 g de paraffine et la même quantité de vaseline dans 3 litres d'essence.

Lorsque tous les ingrédients sont complètement dissous, plongez le tissu dans le récipient contenant le mélange préparé et laissez agir 30 minutes, puis séchez-le à l'air libre.

Soyez extrêmement prudent en cas d'incendie lorsque vous travaillez : la solution à base d'essence est hautement inflammable !

Solutions de colle

Après avoir dissous 200 g de colle à bois, 20 g de bichromate de potassium et la même quantité d'acide acétique dans 2 litres d'eau chaude, plongez le tissu dans la solution obtenue, laissez-le reposer 10 minutes, puis étendez-le pour qu'il sèche sans filage.

Pour une autre recette de mélange protecteur, préparez 3 solutions séparément. Le premier se compose de 1 litre d'eau chaude et 100 g de colle de poisson, le second de 0,5 litre d'eau chaude et 20 g d'alun, pour le troisième vous aurez besoin de 0,5 litre d'eau chaude et 10 g de savon blanc.

Mélanger toutes les solutions et, à chaud, appliquer avec un pinceau sur l'intérieur du tissu jusqu'à ce que l'extérieur soit saturé de solution. Séchez le tissu traité jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Bonne chance à toi! Que tout s'arrange pour vous !

Ce texte, trouvé sur les vastes étendues d'Internet, devrait enseigner des règles simples pour améliorer la résistance à l'humidité et au feu des tissus à nombre de nos artisans qui cousent de leurs propres mains du matériel pour nos soldats. Le texte est très volumineux, je le cache donc sous la patinoire sans changer le style, la ponctuation et la grammaire. Les commentaires des experts sont les bienvenus.

comment utiliser des produits chimiques ménagers facilement accessibles pour augmenter la résistance à l'humidité et au feu des vêtements et autres équipements. en bref - traitement avec des imprégnations de construction pour la protection contre l'incendie et l'eau, et renforcement des zones critiques avec de la colle/du mastic. le traitement est simple et réalisable même sur le terrain.

le résultat n'est pas comparable aux membranes et aux aramides, mais le coton ordinaire ou les semi-synthétiques seront meilleurs en termes de protection incendie/humidité à un prix abordable.

les propriétés respiratoires sont préservées (il ne flotte pas à l'intérieur). Idéalement, le tissu ne brûlera pas du tout et l'eau s'écoulera sans laisser de traces.

si l'eau est sous pression ou si le tissu frotte, il sera quand même mouillé. mais en même temps, le tissu absorbera moins d’eau et séchera plus rapidement. le tissu traité est moins mouillé par la sueur, ce qui la fait ressortir.

Ce traitement est également utile en hiver. les vêtements deviennent moins glacés et la neige adhère moins. Cela est particulièrement vrai pour les mitaines et les gants qui sont rapidement mouillés par la neige.

le matériel traité se salit moins, se salit moins (notamment les chaussures), acquiert des propriétés antiseptiques et dure plus longtemps. Avec le temps, l'imprégnation s'usera et s'affaiblira, et le traitement devra être répété.

Vous pouvez traiter tout ce qui est imprégné. ce sont d’abord des vêtements, puis des chaussures, des chapeaux, des mitaines/gants, des capes/imperméables, des sacs à dos, des sacs de déchargement. vous pouvez même traiter la couche externe (hydrofuge) des combinaisons à membrane si elle a perdu ses propriétés. Tout d’abord, le traitement proprement dit de ce qui est porté plus près du corps. Les auvents et imperméables imperméables peuvent également être traités : moins d’eau s’y accrochera. Il est logique de traiter les combinaisons en polaire si elles sont portées comme vêtements d'extérieur.

les composants initiaux proviennent de quincailleries. Les modèles ne sont pas indiqués, car ils sont différents à différents endroits, vous devez sélectionner et vérifier. Vous pouvez utiliser des morceaux de tissu ou une petite zone sur l'équipement d'origine pour vérifier. Après avoir traité les pièces de différentes manières et avec différentes imprégnations, vous pouvez immédiatement voir la différence, laquelle est la mieux adaptée. Il existe de nombreuses imprégnations spécifiquement destinées aux vêtements, mais leur coût de traitement peut être plus élevé que celui de la combinaison elle-même. Plusieurs combinaisons peuvent être traitées avec une imprégnation de construction pour le prix d'une combinaison.

Pour appliquer l'imprégnation, nous utilisons un flacon pulvérisateur, par exemple celui d'un essuie-glace. Pour une combinaison de densité moyenne il faut environ un litre d'imprégnation, si vous la remplissez au maximum, jusqu'à ce qu'elle soit légèrement humide. Il est plus pratique de manipuler les vêtements suspendus et de les plier un à un dans différents plans pour accéder à tous les endroits. Ensuite, il est conseillé de retourner les vêtements, vous verrez à quel point ils ont été trempés et finirez de traiter les endroits nécessaires. Cela est particulièrement vrai pour les pattes de renfort au niveau des coudes, des genoux, etc. Nous prêtons également attention à des endroits tels que la capuche, le col à la jonction de la capuche, la ceinture, les poignets et les jambes du pantalon. Il est conseillé que le matériel soit propre avant imprégnation.

Nous effectuons le traitement en utilisant des équipements de protection. gants, vêtements pour que l'imprégnation ne pénètre pas sur le corps. lunettes de protection. respirateur. Bien sûr, c'est possible sans protection, mais le traitement de masse sera difficile, les imprégnations sont caustiques, brûlent la peau et irritent le système respiratoire.

la pièce dans laquelle le traitement est effectué sera légèrement sale et il est fort possible que le matériau sale ne soit pas lavé. Afin de ne pas gâcher la situation, vous pouvez la couvrir avec quelque chose.

Pour la protection incendie, nous utilisons des imprégnations de construction pour bois, de préférence de la classe de protection la plus élevée. C'est peu coûteux, environ 10 USD pour 5 litres. il est rose, mais cela ne se voit pas sur l'équipement. Si vous le remplissez au maximum, jusqu’à ce qu’il soit légèrement humide, le produit traité ne brûlera probablement pas du tout. mais il y aura un problème - le matériau traité se salit et collera à l'imprégnation séchée. quelles sont les options ici ? La première consiste à pulvériser moins. et la seconde consiste à rincer l'excédent, voir ci-dessous.

une imprégnation ignifuge, si nécessaire, est appliquée en premier. après séchage, un hydrofuge est appliqué. Si un hydrofuge est appliqué sur une imprégnation ignifuge qui n'a pas séché, il sera lavé et ne fonctionnera pas. L'imprégnation ignifuge elle-même adhère faiblement au matériau et s'élimine facilement (mais pas complètement).

Veuillez noter que certains tissus synthétiques fondront encore à cause du feu. et s'ils fondent sur le corps, les conséquences seront pires qu'une simple brûlure. Par conséquent, là où il y a un risque de brûlure, il est préférable de ne pas porter de synthétiques fondants près du corps.

En plus de la protection incendie, l'imprégnation du bois possède des propriétés antiseptiques, ce qui est un plus pour les équipements.

Pour la protection contre l’humidité, nous utilisons un hydrofuge de construction (pour pierre) à base de silicium organique (c’est ce qui est écrit dessus, c’est aussi une imprégnation de silicone). Quel modèle est le meilleur doit être vérifié. Très probablement, l'imprégnation, plus chère et ayant une forte odeur, fonctionnera mieux. cela coûtera environ 10 USD/litre.

Il est préférable de traiter les vêtements et les chaussures avec un hydrofuge sur tout le volume, jusqu'à ce qu'ils soient légèrement mouillés. car sur le terrain, les vêtements et les chaussures peuvent être complètement mouillés. étant traité sur tout le volume, le matériau absorbera moins d'eau (ce qui est plus facile à porter) et séchera plus rapidement. De plus, le matériau deviendra moins sale et moins rouillé.

Après séchage, l'hydrofuge n'est plus éliminé du tissu par lavage, il y adhère chimiquement. La personne traitée peut développer une légère couche, ce n'est pas effrayant. Après séchage, il est conseillé de le laisser reposer plusieurs jours, après quoi il peut être utilisé. Si vous rincez ensuite le produit traité, les propriétés imperméables peuvent s'améliorer (cela éliminera l'excédent gênant). Pour le rinçage, il est pratique d'utiliser la machine à laver en mode rinçage-essorage maximum.

L'hydrofuge est appliqué sur l'imprégnation ignifuge séchée. après l'hydrofuge, l'imprégnation ignifuge ne sera plus éliminée du tissu. Si l'imprégnation ignifuge a été remplie au maximum, un rinçage sera nécessaire pour éliminer l'excédent gênant. Ensuite, vous devez examiner ce qui s'est passé avec les propriétés ignifuges et résistantes à l'humidité et, si nécessaire, répéter le traitement, soit avec un agent hydrofuge, soit avec les deux imprégnations.

Le produit hydrofuge ne fonctionne pas pour tous les matériaux. par exemple, pour le cordura (à partir duquel sont fabriqués les sacs à dos et les sacs de déchargement), l'effet n'est pas perceptible. Sur certains matériaux (capes, auvents), vous pouvez obtenir un aspect taché inesthétique qui ne s'efface pas. dans de tels cas, nous vérifions d'abord sur une petite zone ce qui se passera et choisissons ce qui est le plus nécessaire, le type ou l'imprégnation. les capes et les auvents peuvent dans un premier temps être traités avec des composés hydrofuges, mais avec le temps, ils perdent leurs propriétés et un retraitement est logique.

Le traitement décrit, bien qu'il améliore les propriétés de résistance à l'humidité, ne résout pas complètement le problème. En cas de fortes pluies, il est conseillé de se munir d'une cape poncho, ou mieux encore, d'une combinaison à membrane.

Les vêtements et chaussures critiques qui entrent en contact le plus humide peuvent être renforcés pour être complètement imperméables (et plus durables) avec des adhésifs de construction, du calfeutrage et des inserts supplémentaires. le reste des endroits restera respirant et il n'y aura pas de montée en flèche à l'intérieur.

Cela concerne tout d'abord les genoux, les coudes, le dos du pantalon, les épaules, la capuche, ainsi que la jonction de la capuche avec le col. Si vous devez souvent ramper ou marcher dans des fourrés humides (ou dans la neige), vous pouvez renforcer complètement le devant et le bas du pantalon.

pour les chaussures, vous pouvez traiter les chaussettes, et quelques centimètres en dessous du joint avec la semelle (scellement du joint lui-même). Ce sont les endroits par lesquels l’humidité pénètre en premier lieu dans les chaussures. le reste de la surface de la chaussure restera respirant et ne flottera pas même sous la chaleur. Associé à une imprégnation hydrofuge, ce sera bien mieux pour marcher dans la végétation humide, les petites flaques d'eau et la neige légère. Dans les chaussures, à l'intérieur, en bas, vous pouvez faire des trous bouchés pour évacuer l'eau et les ouvrir si vous devez récupérer de l'eau avec vos chaussures.

La colle polyuréthane et le mastic adhésif à base de polyuréthane conviennent au traitement.

la colle polyuréthane est durable, adhère bien aux matériaux et présente une certaine flexibilité. Il se brisera aux endroits où il y a une forte courbure. Ils conviennent parfaitement au traitement des chaussures à l'extérieur, là où elles ne se plient pas. Vous pouvez également utiliser des vêtements, mais ils deviendront durs dans les zones où ils sont traités.

Le mastic adhésif n'est pas aussi résistant, mais il est flexible et adhère également bien aux matériaux. Il peut être utilisé pour traiter les vêtements et les chaussures dans les zones pliées.

Après séchage, la colle sera de couleur blanc/jaune, elle pourra être teintée. Le mastic adhésif peut être appliqué à l’intérieur du vêtement, il n’est alors pas nécessaire de le peindre. Il est conseillé d'effectuer le traitement dans une pièce sèche, la colle polyuréthane gonfle fortement à cause de l'humidité.

le traitement doit être effectué avec des gants et il est conseillé d'envelopper en outre les doigts des gants avec du ruban adhésif, car la colle polyuréthane adhère fortement aux surfaces.

les genoux et les coudes, et éventuellement d'autres endroits, peuvent être renforcés avec des inserts de tapis en mousse. Le moyen le plus simple consiste à fixer manuellement les coupures aux endroits souhaités à l'aide de fil ou d'agrafes provenant d'une agrafeuse. Vous pouvez le fixer à l'intérieur, les inserts seront plus intacts. et vers l'extérieur, alors les vêtements seront intacts. Il est préférable de fixer les inserts sur les genoux non pas avec le centre sur les genoux, mais sur le dessus.

Il est préférable de prendre un tapis dans un matériau dense, par exemple, un tapis pliant en est fabriqué (il s'agit d'un petit tapis qui se plie en accordéon en un petit carré). Un tapis en mousse ordinaire se casse et se casse facilement. Il existe des matériaux de construction similaires dans la section isolation.

Vous pouvez également découper une seule pièce du tapis qui couvrirait le bas et le haut du corps. Il n'est pas nécessaire d'attacher une telle pièce, il suffit de l'insérer sous votre veste et votre pantalon et de la serrer avec une ceinture. sous cette forme, vous pouvez marcher et ramper, c'est confortable et le tapis ne se perdra pas. c'est mieux que les vêtements les plus chauds pour s'allonger ou ramper sur un sol froid ou humide. En même temps, ce morceau de tapis fait également office d’isolant.

Cet insert fonctionne bien à partir d'un tapis Bundes. pour cela, on en prélève les 2/3. le mini-tapis obtenu peut être utilisé à la fois comme siège et comme insert sous les vêtements. il peut être davantage plié pour tenir dans une poche.

Il convient également de mentionner qu'il existe d'anciennes recettes à base de savon et d'alun de potassium (pour conférer des propriétés hydrofuges) et à base de sucre de plomb (pour conférer des propriétés ignifuges). Les détails peuvent être trouvés sur Google.

L'imprégnation à base d'alun est plus dense et peut adhérer à des matériaux auxquels l'imprégnation au silicone n'adhère pas. donc ça vaut la peine de le garder à l'esprit. mais il s'use plus vite aux endroits où il frotte. Vous trouverez ci-dessous quelques subtilités non mentionnées dans les recettes originales et toute la séquence de traitement. Le traitement convient non seulement aux vêtements, mais également à tout équipement.

Nous prenons du savon à lessive qui sent bon, sinon celui traité puera encore plus.

L'alun peut être acheté dans les magasins de savon ou de cosmétiques, de préférence sous forme de poudre.

Nous saturons les vêtements avec du savon. Cela peut être fait facilement dans la machine à laver. 200 grammes de savon par tambour, trois sur une râpe, le plus fin sera le mieux. n'importe quel mode avec lavage à long terme à l'eau tiède. éteignez-le et vidangez-le manuellement après qu'il ait bien moussé, mais avant que la machine ne commence à changer l'eau.

Alternativement, vous pouvez savonner avec un rouleau, une éponge ou directement avec du savon, même sur le terrain.

Un costume savonné peut être séché - alors plus d'alun y entrera et vous verrez comment l'imprégnation s'est déposée. Dans la recette originale, la substance savonneuse circule.

Imbiber le mélange savonné avec de l'alun. mais on ne le trempe pas dans la solution, c'est peu pratique et inutile, mais on pulvérise de l'alun avec un flacon pulvérisateur. faire une solution saturée. Un précipité insoluble peut se former, veillez à ce qu'il ne pénètre pas dans le pulvérisateur. Manipuler avec des gants pour éviter de coller à vos mains. Nous le retraiteons en le retournant, la pulvérisation ne s'infiltre pas complètement partout. il s'avère que 100 à 150 g d'alun par costume.

Après séchage, rincer à essorage maximum en machine pour éliminer l'excédent. ou pour une imprégnation plus dense, après séchage, vous pouvez le laver à l'eau froide en ajoutant 100 g de savon, en rinçant et en essorant.

Si le produit traité s'avère collant, vous pouvez le retirer avec un rinçage supplémentaire, voire en le lavant à l'eau tiède et au savon.

La solution d'alun elle-même peut être utilisée pour traiter les chaussures de l'intérieur afin d'éviter qu'elles ne se tachent. peut-être des vêtements et du corps. L'alun est sans danger pour la santé et a de nombreuses utilisations bénéfiques, recherchez plus de détails sur Google.

la recette avec du sucre de plomb se résume à imprégner les vêtements avec une solution de sucre de plomb et d'alun aluminium-potassium un à un, permettant aux sédiments de se déposer. Le sucre au plomb est toxique, c'est pourquoi les conteneurs et les zones de transformation doivent être nettoyés après la transformation. si le traitement est effectué par pulvérisation, alors en protection. par conséquent, le traitement avec des imprégnations de construction est plus simple et plus abordable.