Головные уборы знатных мужей

Справедливости ради надо отметить, что эти головные уборы не относятся к народным. Их носили только знатные мужи - князья и бояре.

Тафья - маленькая шапочка из сафьяна, сукна, атласа, бархата или парчи, украшенная золотом и жемчугом, прикрывавшая только макушку (как тюбетейка). Их носили только в комнате, и только знатные люди.

«Тафья в наряде очень господствовала в XVI ст., когда любил носить ее и царь Иван Грозный и когда дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора». И. Е. Забелин.

Во время парадного выхода боярин надевал тафью, на тафью колпак, а на колпак - горлатную шапку. Вернувшись домой, напяливали последнюю на болванец, нарядно расписанный и служащий украшением в доме.

Шапка горлатная - меховой головной убор в локоть высотой, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Шапки горлатные обшивались лисьим, куньим или собольим мехом. Мех брался из горлышек, откуда и произошло название.

Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.

Горлатную шапку пошили для Сеньки,
И взяли за шапку хорошие деньги.
А шилась горлатная шапка, бывало,
Из шкуры, что горло зверью закрывала.

Пусть Сенька с рождения не был атлетом,
Но значимость шапка давала при этом,
Ведь Сенька - боярин, он знатного рода,
И значит на голову выше народа.

Никто не считал его лобные пяди,
А шапка скрывала белесые пряди,
А может и плешь, коль такая имелась...
Но в шапке ему и гулялось, и пелось.

Боярское звание не было шатко,
Коль прочно сидела горлатная шапка,
А Сеньке жилось и доходно, и сыто,
Коль шапка по Сенькину званию сшита.

Вот мы поговорку с тобой получили,
Что в школьные годы еще заучили:
Что честь по заслугам, как шапка по Сеньке
Но честь не пошить, словно шапку, за деньги!

Н.Б.Шумов.

Мужские головные уборы в народе

От зимы до лета...

Зимой на Руси были распространены меховые шапки «с ушами» «треух» и «малахай». Различие было в том, что у малахая передний клапан был откидным, а у треуха была просто меховая опушка. Изготовлялись из меха, и обычно покрывались сукном.

Картуз - головной убор для лета из сукна, плиса, бархата, на подкладке.Картузы шились с плоским круглым верхом на высоком (около 5 - 8 см.) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми. Верхом щёгольства было иметь на картузе лаковый козырёк Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами.

«В какой народ придёшь, такую и шапку наденешь»

Головные уборы мужчины снимали только в церкви или дома, в них могли сидеть на царских и боярских собраниях и даже свадьбах. Для мужчин - это показатель социального статуса. С непокрытыми головами ходили только рабы.

В допетровской Руси покрой был одинаков во всех сословиях «что царю, что псарю»; отличались одежды лишь качеством материала. Не то - шапка: по ней судили о происхождении и знатности человека. Ни один боярин не рискнул бы щеголять в соболиной шапке покроя шапки Мономаха (весу в ней - 2 фунта 20 золотников без соболя, т.е. 904,2 грамма), как никто из смердов не осмелился бы показываться на люди в горлатной шапке как у бояр, - хотя бы к нему в силки попалась сотня соболей.

Мужские головные уборы не так разнообразны и богаты по декору, как женские.

В славянских курганах Киевской области найдены остатки мужских войлочных и кожаных шапок. Крестьяне носили валяные колпаки суконные или войлочные с глубокой древности и до середины XIX века. Об этих колпаках этнографы замечали, что их даже в конце прошлого века «белорусы надевают в неприкосновенной целости, как носили ещё доисторические скифы и сарматы»

Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого; по окраине пристегивался околышек, называемый ожерельем, унизанный жемчугом и золотыми пуговками, иногда с драгоценными камнями. Сверх того, на передней стороне колпака прикалывали золотую запону. Зимой такой колпак подбивался мехом, который заворачивался наружу широкой полосой. Эти колпаки делались с продольными разрезами спереди и сзади до половины; разрезы эти ока Этой формы шапки носили и бедные мужики, из сукна или из войлока, зимой подбитые овчиной или каким-нибудь недорогим мехом.

По этнографическим данным, в XVIII – первой половине XIX в. одним из основных народных головных уборов являлась валяная шапка «валенка», «шолом», «яломок» как праздничный и повседневный головной убор. Изготовлялась из белого или серого войлока и имела форму полусферическую или усеченного конуса.

Шапка с четырёхугольным верхом из сукна с меховым или текстильным околышем (в старину её называли рогулька», «рогатка») была известна всем.

«Четвероугольная» низкая шапка с меховым околышком из черной лисицы, соболя или бобра (а у бедняков с овчинкой). Летом этот околышек пристегивался для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом или хлопчатой бумагой.

Вершок её был чаще всего суконный вишнёвого, червчатого, зелёного и часто также чёрного цвета: избегая чёрного цвета на платьях, русские считали его приличным на шапках.

Статья - по материалам Гостиной Архангельской школы народных ремёсел.

Материал подготовлен - Зматраковой Валентиной.

Прически и головные уборы Московского княжества мало изменялись и сохраняли свои основные формы со времен основания Москвы и вплоть до прихода к власти Петра I, который, как известно, не только перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, но еще и обрил бороды боярам.

Кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Головные уборы царя и царицы.

Итак, мужские прически практически не изменялись со времен Киевской Руси – это были короткие стрижки, к примеру, «под горшок». Стрижка «под горшок» свое название получила благодаря обычному глиняному горшку, который одевался на голову во время стрижки и по длине которого остригались волосы. Немного позже появляются стрижки «под скобку», «в кружок».

Остроконечная борода с усами и стрижка «под скобку».

Бояре, как и простые люди, носили длинные бороды и усы. Однако мода на выбритые лица периодически появлялась и в Москве. Так, князь Василий Иванович сбрил бороду в честь своей второй женитьбы. Его примеру последовали и бояре. Впрочем, мода на выбритые лица продержалась недолго.

Бороды были самой различной формы - борода-«лопата», борода клинышком, остроконечная борода, круглая борода, борода, разделенная на две части. К примеру, царь Иван Грозный носил небольшую остроконечную бороду с усами и стрижку «под скобку».

Мода на выбритые лица вновь придет в Москву во времена Смуты и с появлением у стен Москвы войск Речи Посполитой (государства, которое тогда объединяло нынешние земли Польши, Литвы, Беларуси и Украины). Речь Посполитая хотела посадить на московский трон Лжедмитрия (их было несколько) – якобы сына последнего московского царя из династии Рюриковичей Ивана Грозного. Данные попытки им не удались, а на московский трон вскоре взошла династия Романовых.

Русская одежда с XIV до XVIII столетия, терлик и шапка мурмолка.
(Вид изображает город Астрахань в начале XVII столетия).

При первых Романовых европейские одежды (или как их называют немецкие, польские) и прически все больше начинают проникать на русские земли. Царь Алексей Михайлович (отец Петра I) также в детстве носил европейские наряды, да и, будучи царем, особо не препятствовал западным влияниям.

Однако на старости лет, за год до смерти, в 1675 году им был издан указ, запрещающий его подданным носить западные одежды: «Стольником и стряпчим и дворяном московским и жильцом… Свой государев указ сказать, чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или же такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины».

А. П. Рябушкин. Ожидают выхода царя. 1901 год. Эскиз.
В руках у бояр горлатные шапки.

Большое значение придавалось и головным уборам. Традиционными мужскими головными уборами в Московском княжестве были:

1. Конусообразные колпаки из войлока с вышивкой и металлическими украшениями.

2. Войлочные круглые шапки разного цвета с опушкой из меха.

3. Тафья - нижний головной убор, одевавшийся под большие шапки. Тафья представляла собой круглую или четырехугольную тюбетейку. Делалась она из бархата, расшивалась золотым шитьем или бисером.

4. Мурмолка – разновидность колпака. Делалась из ткани, невысокая, вышивалась бисером. При этом от лица шли отвороты из меха лисицы, куницы, соболя.

5. Горлатная шапка – шапка, похожая на трубу, обязательный головной убор бояр. Такая шапка целиком изготавливалась из пушистого меха. И только круглое донышко делалось из дорогой ткани.

6. При дворе Ивана Грозного носили собольи шапки.

И, конечно же, говоря о мужских головных уборах Московской Руси не стоит забывать про «шапку Мономаха» - своеобразную корону, царский головной убор. «Шапкой Мономаха» венчали на царство. По форме данный головной убор представлял из себя конус. Был украшен драгоценными камнями и золотом. Низ оторочен ценным мехом соболя, на маковке – золотой крест.

Прически русских женщин и девушек

Женские прически не отличались разнообразием. Как и во времена Киевской Руси женщины обязаны были прятать волосы под головными уборами.

Девушки носили косы. . Во время свадьбы косу невесты под грустные песни подружек и их рыданья расплетали и переплетали на две косы, которые укладывались вокруг головы – женская прическа. Таким образом, невеста и ее подружки прощались с незамужней жизнью девушки и ее девичеством.

Княгиня О. К. Орлова на костюмированном балу 1903 года.
Головной убор - кокошник.

Абрам Клюквин. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке.

Головные уборы русских девушек и женщин

Женские головные уборы были разнообразны. Носили – головные уборы, по форме напоминающие луковицу. Такие головные уборы делались из плотной ткани – парча, атлас, шелк, натянутой на твердую основу. Края головного убора обрамляла бахрома. Сами кокошники расписывались различными узорами, украшались жемчугом.

К слову, в те времена многие украшения делались из речного жемчуга (его использовали в вышивке на одежде, головных уборах), так как он был относительно дешевым и местного производства. Морской же жемчуг привозили с Востока.

Женский головной убор (кика) Калужской губернии. 1845.

Помимо кокошников носили кику - нарядный головной убор. Форма данного головного убора зависела от местности. К примеру, в Тульской области носили «рогатую» кику.

Лопатообразная кичка (кика). Рязанская область, XIX век.

Также были и повойники – нижние головные уборы замужних женщин. По форме они напоминали маленькие шапочки или же чепчики. Шились они изо льна, полотна.

Женщина и девушка Бирюченского уезда. Конец XIX века.
В повойниках.

Носили убрус - тяжелый верхний головной платок, зимой – маленькие меховые шапочки, шерстяные платки.

В. Суриков, этюд к картине «Боярыня Морозова».
Убрус.

Головным убором царицы был венец с одним или несколькими зубцами. Венец одевался сверху на тонкий платок. Его расшивали золотыми нитями, украшали драгоценными камнями, по краям – жемчугом.

Публикации раздела Традиции

Самые необычные головные уборы русских жён

В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице - о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин - в материале портала «Культура.РФ».

Женский праздничный костюм. Нижегородская губерния. Фотография: narodko.ru

Кокошник. Фотография: lebrecht.co

Женский праздничный костюм. Брянская губерния. Фотография: glebushkin.ru

На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой - повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.

Головные уборы русского юга

Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной - Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.

Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма - клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы. По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички - головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.

Кика рогатая

Рогатая кичка - головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии. Конец XIX - начало XX веков. Фотография: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Крестьянка Рязанской губернии в рогатой кичке. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» - «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» - ходить, задрав нос.

С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:

Рязанские рога
Не кину никогда.
Буду есть одну мякину,
А рогов своих не кину!

Кика копытообразная

Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Конец XIX - начало XX века. Фотография: Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики - в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы. Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.

До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого - основных цветов воронежского женского костюма - шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода - это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.

Сорока тульская

Праздничный костюм молодой крестьянки Новосильского уезда Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Костюм крестьянки Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

В разных уголках России один и тот же головной убор назывался по-разному. Поэтому сегодня специалисты не могут окончательно договориться, что считать кикой, а что - сорокой. Путаница в терминах, помноженная на великое разнообразие русских головных уборов, привела к тому, что в литературе под сорокой часто имеется в виду одна из деталей кики и, наоборот, под кикой понимается составная часть сороки. В ряде регионов примерно с XVII века сорока существовала как самостоятельный сложносочиненный убор замужней женщины. Яркий пример тому - тульская сорока.

Оправдывая свое «птичье» название, сорока делилась на боковые части - крылья и заднюю - хвост. Хвост представлял собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты, что делало его похожим на павлиний. С головным убором рифмовались яркие розетки, которые пришивали на понёву сзади. Такой наряд женщины носили по праздникам, обычно в первые два-три года после свадьбы.

Практически все хранящиеся в музеях и личных коллекциях сороки подобного кроя были найдены на территории Тульской губернии.

Головные уборы русского севера

Основой северного женского костюма был сарафан. Впервые он упоминается в Никоновской летописи 1376 года. Изначально укороченные наподобие кафтана сарафаны носили знатные мужчины. Лишь к XVII веку сарафан приобрел знакомый нам вид и окончательно перекочевал в женский гардероб.

В документах XVII века впервые встречается слово «кокошник». «Кокошь» по-древнерусски означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком. Он подчеркивал треугольный силуэт сарафана.

По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины.

После реформы Петра I, запретившего ношение традиционного национального костюма среди дворянства, сарафаны и кокошники остались в гардеробе купчих, мещанок, а также крестьянок, но в более скромном варианте. В этот же период кокошник в комплексе с сарафаном проник в южные регионы, где долго оставался нарядом исключительно богатых женщин. Кокошники украшались гораздо богаче, чем сороки и кики: обшивались жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галуном и кружевом.

Сборник (самшура, моршень)

Головной убор «сборник». Новгородская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Женский костюм с головным убором «сборник». Орловская губерния, кон. XIX в. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Один из самых универсальных головных уборов XVIII–XIX веков имел множество имен и вариантов пошива. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века как самшура (шамшура). Вероятно, это слово было образовано от глагола «шамшить» или «шамкать» - невнятно разговаривать, а в переносном смысле - «мять, жать». В толковом словаре Владимира Даля самшура определялась как «вологодский головной убор замужней женщины».

Объединяла все уборы этого типа собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий моршень, похожий на чепец, был частью скорее повседневного костюма. Высокий же выглядел внушительно, как хрестоматийный кокошник, и надевался в праздники. Повседневный сборник шили из более дешевой ткани, а поверх него надевали платок. Сборник старой женщины мог выглядеть как простой черный чепчик. Праздничные уборы молодых покрывали позументной лентой, расшивали драгоценными камнями.

Этот вид кокошника пришел из северных регионов - Вологды, Архангельска, Вятки. Полюбился женщинам в Центральной России, попал в Западную Сибирь, Забайкалье, на Алтай. Вместе с предметом распространилось и само слово. В XIX веке под названием «самшура» в разных губерниях стали понимать разные типы головного убора.

Кокошник псковский (шишак)

Женский праздничный головной убор - «Кокошник». Псковская губерния, конец XIX века. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Женский праздничный костюм. Псковская губерния. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Классический силуэт в форме вытянутого треугольника имела псковская версия кокошника - свадебный головной убор шишак. Шишечки, давшие ему название, символизировали плодородие. Бытовала поговорка: «Сколько шишек, столько детишек». Их нашивали на переднюю часть шишака, украшая жемчугом. По нижней кромке пришивалась жемчужная сеточка - поднизь. Поверх шишака новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.

Наибольшую известность псковский кокошник получил в XVIII–XIX веках. Особенно славились уборы, созданные мастерицами Торопецкого уезда Псковской губернии. Оттого шишаки часто называли торопецкими кокошниками. Сохранилось немало портретов торопчанок в жемчужном уборе, прославившем этот край.

Тверской «каблучок»

Женские головные уборы - «каблучки». Тверская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Цилиндрический «каблучок» был в моде в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. Это одна из самых оригинальных разновидностей кокошника. Носили его в праздники, поэтому шили из шелка, бархата, золотого галуна, украшали каменьями. Под «каблучок», похожий на небольшой колпак, надевалась широкая жемчужная поднизь. Она покрывала всю голову, потому что сам компактный головной убор прикрывал лишь макушку. «Каблучок» был настолько распространен в Тверской губернии, что стал своеобразной «визитной карточкой» региона. Особую слабость к нему питали художники, работавшие с «русскими» темами. Андрей Рябушкин изобразил женщину в тверском кокошнике на картине «Воскресный день» (1889). Этот же убор изображен на «Портрете жены купца Образцова» (1830) Алексея Венецианова . Свою жену Марфу Афанасьевну Венецианов также написал в костюме тверской купчихи с непременным «каблучком» (1830).

К концу XIX века на территории всей России сложные головные уборы стали уступать место шалям, напоминавшим древнерусский платок - убрус. Сама традиция повязывания платка сохранилась еще со Средневековья, а в период расцвета промышленного ткачества получила новую жизнь. Повсеместно продавались заводские шали, сотканные из качественных дорогих нитей. По старой традиции, замужние женщины носили платки и шали поверх повойника, тщательно закрывая волосы. Трудоемкий процесс создания уникального головного убора, который передавался из поколения в поколение, канул в лету.

Haute Couture по-русски: головные уборы из уникального собраниия Российского Этнографического музея. Каждый из подобных предметов делали русские мастерицы своими руками в течение нескольких лет. Расшивали перламутром, бисером, позументом. Не жалели ни атласа, ни шелка. Одевали по праздникам и передавали от матери к дочери.

“Венок”. Пензенская область, конец XIX века.

Девичий головной убор. В основе убора обруч из картона, обшитый с лицевой стороны бархатом и шелком, а с изнанки - холстом. Очелье украшено шелковыми лентами, позументом, бисером и перьями петуха. К задней части прикреплены розовые ленты, спускавшиеся по спине и украшавшие косу. Этот головной убор одевали в праздничные дни.

“Сорока”. Тульская губерния, конец XIX века.

Головной убор молодых женщин, который нередко был и свадебным. Его носили только по большим праздникам до рождения первого ребенка. "Сорокой" называется верхняя шапочка с бисерной поднизью. Среди других 11 частей - "опушина задняя", "опушина передняя", воланы из разноцветных шелковых лент, "косицы" из хвоста селезня, "пушки".

“Кокошник”. Псковская губерния, начало XIX века.

Головной убор на жесткой основе с "ушками" и "ряской", расшитый золотой и серебряной нитями, украшенный вставками из стекла и блестками. Такой головной убор был известен под названием "кика новгородская" и бытовал в среде русской знати еще в ХVII в. В конце ХIХ в. он сохранялся в некоторых деревнях северо-запада, его надевала молодуха на второй день свадьбы.

Праздничный “кокошник”. Калужская губерния, конец XVIII века.

Головной убор из парчи, расшитый рубленым перламутром. Его очелье украшено 41 перламутровой "шишкой", символом плодородия. Такие кокошнки в конце ХVIII - первой половине ХIХ в. носили женщины состоятельных купеческих семей г. Торопца

Кокошник. Олонецкая губерния, вторая половина XIX века.

Шапочка с вытянутым вперед очельем и лопастями, прикрывающими уши, - праздничный головной убор молодой женщины. Шапочка обшита позументом из золотных нитей. Налобная и задняя части унизаны перламутром. На лоб спускается густая перламутровая сеточка.

“Гречневик”. Алтайский округ, конец XIX века.

Мужской головной убор: высокий цилиндр с широкими полями, украшенный полосами красного сукна, шелковыми лентами, бахромой, пуговицами и бисером. Бытовал в качестве праздничного или головного убора жениха.

"Волосник". Москва, XVII век.

Женский головной убор: тафта, пряденые золото-серебряные нити, цветные шелковые нити. Извлечен при раскопках некрополя у стен собора Симонова монастыря в Москве.

Женский головной убор, XVII век.

Женский головной убор, расшитый жемчугом и предеными золотыми нитями. Ткань - рубчатый шелк типа репса.

Давно и хорошо всем известно, что при первом знакомстве человека оценивают не столько по уму и характеру, сколько по внешности. Красота и аккуратность одежды, головного убора, причёски, подчёркивающие лучшие качества обладателя, - всё это с древности являлось визитной карточкой, по которой судили о знатности и богатстве, семейном положении хозяина или хозяйки.

Изучение головных уборов и причёсок позволяет нам глубже проникнуть в далёкий мир наших предков, изучить особенности российской моды прошлого. Источником для данного исследования стали археологические находки, фрески Софийского собора в Киеве, свидетельства очевидцев (в основном иностранцев, побывавших в России в период с XV в.), репродукции старинных икон, живописных полотен.

А.П.Рябушкин. Семья купца в XVII веке. (У ног купца шапка)

Значение шапки на Руси

Одним из главных элементов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения - сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функции. Не нарушая традиций общества, человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне. На Руси шапка больше, чем какой-либо другой предмет одежды, свидетельствовала о принадлежности человека к тому или иному сословию. Возможно, в те времена и появилась поговорка «По Сеньке и шапка». По тому, что носила на своей голове женщина, можно было определить её возраст - совершеннолетняя или нет, замужем или просватана, в какой местности проживает.

Основой головного убора наших предков являлась шапка. На формирование образа русских головных уборов огромное влияние оказала Византия, особенно после крещения Руси.

Виды мужских шапок времен Руси

Основу мужской шапки составлял колпак остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем - ободком, облегающим голову. Судя по Изборнику Святослава (1073 г.), привилегией знати являлись шапки из бархата с ценным мехом.

Все русские мужские шапки делились на нескольких видов. «У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые мехом», - отмечал Олеарий. Эти шапки и назывались колпак , хотя само название появилось только в XVII в., до этого шапки были валяные и назывались валёнками .

Люди состоятельные шили шапки из тонкого сукна или бархата, а богатые - из парчи или атласа с пристёгнутым околышем, унизанным жемчугом; московские щёголи могли добавить к этому ещё и золотые пуговицы. О том, насколько красочными были головные уборы знати, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А.К.Толстого «Князь Серебряный»: «Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером».

Бояре в горлатных шапках и колпаке

Мурмолка была разновидностью колпака - четырёхугольная, низкой формы, верх у которой был суконный, ярко-вишнёвого, зелёного или чёрного цвета, а основная часть изготавливалась из дорогой ткани, парчи или бархата. Такие головные уборы предпочитали носить бояре, купцы и дьяки. Зимой мурмолка подбивалась мехом, который отворачивался наружу широкой полосой, чтобы она не стягивала голову, в центре спереди делался разрез, а отвороты пристёгивались к тулье в двух местах пуговицами и богато украшались.

Ещё один вид шапки - грешневик (гречник ) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Шился он из поярка - шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки. Этот пирог пекли во время поста, он имел форму столбика высотою в 2 вершка (около 8 см), широкий сверху и чуть сужающийся снизу, такой формы была и шапка. В XIX в. гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков. Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов - малахаи и треухи. Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две - уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке. Треух - «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся задком.

В.А.Тропинин. Портрет Устима Кармелюка. 1820 г. Причёска «в кружок»

Третьим видом мужских шапок являлась тафья , или скуфья , небольшая мягкая шапочка, наподобие тюбетейки, прикрывавшая только макушку, расшитая шёлком или золотыми нитями. На Русь она попала с Востока и приобрела популярность среди богатой части населения как домашний головной убор. В частности, царь Иван Грозный ходил в ней в церковь, чего не одобрял митрополит Филипп.

И вот ещё одна разновидность: «у князей и бояр или их государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из чёрного лисьего или собольего меха, длиною в локоть». Их называли горлатными . Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости. Обычно боярин сначала надевал тафью, затем колпак, а на него уже горлатную шапку. Шили её из целого меха горла животного - «душки», вышиной 6-8 вершков (до 40 см). Иногда использовали не мех, а выделанную кожу, парчу и замшу. Знатные люди не снимали головных уборов ни при входе в помещение, ни за столом, ни в присутствии царя. Лишь придя домой, хозяин снимал шапку и напяливал её на специальный расписной болванец, сделанный из мягкого дерева или ткани, набитой опилками.

Костюм и головной убор (шапка из сукна и войлока) крестьянин

Царские головные уборы

Головные уборы царей особо поражали иностранцев своим богатством и великолепием. «Он <Иван IV> носит тиару <венец>, пышно украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и не одну (их он постоянно меняет, чтобы показать своё богатство; говорят, что они привезены из Византии). Их он или имеет при себе, когда сидит на троне, или носит на голове», - писал Антоний Поссевин, папский посол, побывавший в России в XVI в.

Одним из самых знаменитых царских головных уборов, символом самодержавия, является «шапка Мономаха», золотая филигранная остроконечная шапка среднеазиатской работы с собольей опушкой, украшенная драгоценными камнями и крестом.

В настоящее время она хранится в Оружейной палате Московского Кремля. Шапка прибыла в Россию в XIV в. как подарок бухарского хана московскому князю. Название она получила благодаря легенде о своём византийском происхождении: якобы император Константин прислал её киевскому князю Владимиру Мономаху.

«Шапка Мономаха» надевалась при венчании на царство правителей Руси, начиная с сына Ивана Калиты.