Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.
- Длина платья 100 см
- Длина спины до талии 43 см
- Длина переда до талии 47 см
- Длина плеча 12 см
- Полуобхват шеи 19 см
- Полуобхват над грудью 44 см
- Полуобхват груди 48 см
- Полуобхват талии 38 см
- Полуобхват бедер 51 см
- Высота бедер 20 см
- Расстояние между высокими точками груди 20 см
ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.
Построение чертежа выкройки платья
Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.
Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.
ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.
Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).
Выкройка-основа платья: 1 этап конструирования
Глубина проймы.
От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.
Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.
Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.
Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).
Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.
От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.
Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.
Подъем полочки платья.
От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.
Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.
Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.
Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.
Выкройка-основа платья: 2 этап конструирования
Построение спинки
Вырез горловины платья.
От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).
Важно! Плечо спинки слегка припосаживается при пошиве изделия.
Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.
Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.
Выкройка-основа платья: 3 этап конструирования
Построение переда платья
Вырез горловины платья.
От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.
Нагрудная вытачка платья.
Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы.
Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.
Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.
Вытачка на линии талии платья (боковая). От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.
Что важно учесть при построении выкройки платья
Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.
Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).
Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.
Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.
Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:
Специально для новичков!
Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!
Описание внешнего вида
Платье женское повседневное полуприлегающего силуэта, с рукавом базового покроя, отрезное по линии талии с застёжкой на тесьму «молния» в среднем шве спинки.
Прилегающую силуэтную форму изделию обеспечивают формообразующие элементы (вытачки) на полочке, спинке, передней и задней частях юбки (см. рис.), а также средний шов спинки. Для удобства эксплуатации в платье предусмотрены застёжки «молния»: одна длинная по среднему шву спинки или две – в среднем шве спинки и в левом боковом шве.
Примечание: Платье может изготавливаться не отрезное по линии талии.
1. При печати выкройки в формате А4 поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Распечатайте пробную страницу, измерьте квадрат-образец - он должен быть 10х10 см. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.
2. При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе AdobeReader (или FoxitReader). Нажмите на пункт меню "Файл",затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значенииполя "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".Если у вас остались какие-либо вопросы - загляните на нашу страницу Вопросы и Ответы!
Спецификация деталей
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
- Полочка – 1 деталь (со сгибом)
- Спинка – 1 деталь 9со сгибом)
- Рукав – 2 детали (с вытачкой или без неё)
- Передняя часть юбки – 1 деталь
- Задняя часть юбки – 2 детали
- Обтачка горловины полочки – 1 деталь
- Обтачка горловины спинки – 2 детали
Ширина обтачки горловины полочки и спинки – 4 см.
При раскрое добавить припуски на швы 1 см, по линии обтачивания среза горловины полочки и спинки – 0,7 см, по низу рукава – 4 см, по линии низа – 3 см.
Для изготовления платья Вам потребуется:
- около 20 см клеевого прокладочного материала (при ширине 90см);
- две потайные молнии (16-18 см и 20-24 см) или одна (45 – 50) см
Средний расход основного материала зависит от размера изделия и ширины материала. На изделия среднего и большого размера потребуется одна длина изделия (измеряем по спинке от седьмого шейного позвонка) + длина рукава (от плечевой точки) при ширине материала 140 см.
Варианты раскладки деталей кроя
Вариант раскладки лекал на материале в разворот
Вариант раскладки лекал на материале в сгиб по нити основы
Технологическая последовательность обработки платья
Технология обработки изделия (выполняемые операции и последовательность) во многом зависит от свойств выбранного материала, его толщины и осыпаемости.
Поэтому технологическая последовательность обработки для этого изделия будет представлена в табличной форме, которая позволит увидеть основные отличия обработки изделия из лёгких (тонких) и тяжёлых (толстых) материалов.
Внимание! Технологическая последовательность дана на платье отрезное по линии талии с двумя молниями
(в среднем шве спинки и левом боковом шве)
|
Лёгкие (тонкие) материалы |
Тяжёлые (толстые) материалы |
|
Заготовка обтачки горловины 1. Продублировать обтачки горловины (полочки и спинки) термоклеевым прокладочным материалом. 2. Стачать детали обтачки горловины (полочки и спинки) по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. 3. Обметать нижний и боковые срезы готовой обтачки горловины. Обработка полочки 4. Стачать верхние (плечевые) вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. 5. Стачать талиевые вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. (рис. 1)
Обработка спинки 6. Обметать средний срез правой и левой части спинки. 7. Стачать талиевые вытачки на спинке. Припуски заутюжить в направлении среднего среза. 8. Отметить контрольным знаком по среднему срезу спинки конец застёжки «молния». 9. Стачать правую и левую части спинки от линии низа до контрольного знака. Припуски шва разутюжить. 10. Втачать потайную тесьму «молния» в средний шов спинки. Примечание: Для упрощения выполнения данной операции воспользуйтесь советом. В потайной тесьме-застёжке «молния» зубчики застёжки находятся под углом 90 о к тесьме. Если перед втачиванием потайной молнии её разутюжить, т.е. сравнять расположение зубчиков с плоскостью тесьмы, то настрочить молнию будет гораздо проще. Заготовка юбки 11. Обметать средний срез правой и левой задней части юбки. 12. Стачать вытачки на передней части юбки. |
|
|
13. Вытачку заутюжить к центру. |
Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. в направлении боковых срезов. |
|
14. Стачать вытачки на задней части юбки. |
|
|
15. Вытачку заутюжить в сторону среднего шва. |
Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. к боковым срезам. |
|
16. Стачать правую и левую части юбки по среднему срезу.Припуски шва разутюжить. |
|
|
17. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. 18. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 19. Обметать левый срез передней части юбки. 20. Обметать левый срез задней части юбки. 21. Отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». 22. Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. 23. Припуски шва разутюжить. |
Обметать боковые срезы передней и задней части юбки. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. Припуски шва разутюжить. С левой стороны отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. Припуски шва разутюжить. |
|
Обработка рукавов 24. Стачать вытачки на рукавах. Припуски заутюжить вниз. |
|
|
25. Стачать рукава по нижнему срезу, срезы обметать, припуски шва заутюжить . |
Обметать нижние срезы рукавов. Стачать рукава по нижним срезам. Припуски шва разутюжить. |
|
Монтаж изделия |
|
|
26. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. 27. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. |
Обметать плечевые срезы полочки и спинки. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. |
|
28. Обтачать срез горловины платья обтачкой (рис. 2). Припуски шва заутюжить в сторону обтачки.
29. Настрочить припуски обтачного шва на обтачку. Закрепить обтачку по боковым срезам к припускам среднего шва спинки. 30. Приутюжить горловину платья в готовом виде. |
|
|
31. Стачать полчку и спинку по правому боковому срезу. 32. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 33. Обметать левый срез полочки. 34. Обметать левый срез спинки. 35. Отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). 36. Стачать полочку и спинку по левому срезу от верха до контрольного знака. 37. Припуски шва разутюжить. |
Обметать правый и левый срезы полочки. Обметать правый и левый срезы спинки. С левой стороны отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). Стачать полочку и спинку по правому боковому срезу. Стачать полочку и спинку по левому боковому срезу от верха до контрольного знака. Припуски боковых швов разутюжить. |
|
38. Стачать верхнюю и нижнюю часть платья по линии талии. 39. Обметать срезы. 40. Втачать потайную застёжку «молния» в левый боковой шов. 41. Приутюжить обработанный узел. 42. Вметать, а потом втачать рукава в проймы. 43. Обметать срезы. 44. Отметить линию низа рукавов. |
|
|
45. Застрочить низ рукава швом в подгибку с закрытым срезом. |
Обметать срез низа рукава. Заметать припуск на обработку низа рукава. Подшить рукав потайными стежками. |
|
46. Отметить линию низа платья. Заметать. |
|
|
47. Застрочить низ платья швом вподгибку с закрытым срезом. |
Обметать нижний срез изделия. Заметать припуск на обработку низа платья. Подшить платье потайными стежками. |
|
48. Приутюжить платье в готовом виде. |
|
.png)
.png)
(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)
Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».
Прямой силуэт
В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.
Оформление боковых линий.
Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.
Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.
Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г 1 Г 4) – в т. Г 2 .
Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.
Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.
В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):
Б 1 Б 2 + Б 3 Б 4 = Сб+Пб
Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).
Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:
Ширина спинки по линии бедер – Б 1 Б 2 = гГ 2 + (0÷ 1,0 см).
Ширина полочки по линии бедер – Б 3 Б 4 = (Сб+Пб) – Б 1 Б 2 .
Если т. Б 4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б 2 вправо.
Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.
Длина и форма боковых линий спинки (Г 2 Н 2) и полочки (Г 2 Н 5) должна быть одинаковой.
Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.
Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия
прямого силуэта
Оформление линии низа.
Линия низа полочки (Н 31 Н 5) – плавная кривая, перпендикулярна к средней линии переда и боковой линии.
Оформление вертикальных рельефов .
Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.
Т 1 Т 4 = (0,4÷0,5)* г(Г)Г 1 – осевая линия рельефа спинки.
Г 6 Т 6 – осевая линия рельефа полочки.
Линии рельефов проходят параллельно линиям середины изделия.
Предварительный расчет
Шизд. = Сг3 + Пг = 44,0 + 3,5 = 47,5
Шсп = Шс + Пшс = 17,3 + 0,7 = 18,0
Шпер = Шг2 + Пшг = 19,1
Шпр = Шизд – (Шсп + Шпер) = 47,5 – (18,0+19,1) = 10,4
Шрук = = = 16,0
Ширина рукава внизу выбирается по модели. Типовое решение предполагает разницу между Шрук. и Шрук.вн, равную 5,0¸5,5см. В данной конструкции Шрук.вн = 11,0.
Построение сетки чертежа
Уровень линии груди: АГ = Впр з + Пспр = 17,5 + 2,0 = 19,5 (рис.4).
Уровень линии талии: АТ = Дтс + Пдтс = 40,1 + 1,0 = 41,1.
Уровень линии лопаток: АУ = 0,4Дтс = 0,4∙40,1 ≈ 16,0.
По линии груди последовательно откладывается ГГ1 = Шсп = 18,0; Г1Г2 = Шпр = 10,4; Г2Г4 = Шпер = 19,1.
Нижняя часть проймы строится методом засечек: Г1П3 = 0,6Шпр = 0,6∙10,4 = 6,2; Г2П6 = 0,4Шпр = 4,2.
Построение спинки
Спинка строится со средним швом, что обеспечивает лучшее облегание. Отведение средней линии спинки по линии талии ТТ1 = 1,0. Полученную точку Т1 соединить с точкой У. Возможно проектирование отведения в области вершины среднего среза, т.е. ААʹ вправо 0,5см.
Ширина ростка АА1 = ⅓Сш + Пш.гор = ⅓∙17,5 + 0,5 = 6,3. Для определения положения вершины ростка или балансовой точки А2 на спинке находят разницу между измерениями Дтс1 и Дтс: вверх отложить А1А2 = Дтс1 – Дтс = 42,9 – 40,1 = 2,8.
Рис.4 Построение лифа платья прилегающего силуэта
Высота ростка А2А21 ≈ 2,2÷2,3 – для легкого ассортимента (платье, блузка). Точка А21 проецируется на линию среднего среза (точка А0), затем лекально оформляется линия ростка.
В рассматриваемой конструкции на спинке проектируется плечевая вытачка, т.е. плечевой срез строится с сохранением естественного наклона линии плеча. Сначала определяется уровень плечевой точки на пересечении двух дуг: из точки Т– дуга R = Впк + Пдтс = 42,8 + 1,0 = 43,8 и из точки А2 – дуга R = Шп = 13,1. Из полученной точки П провести небольшую горизонталь до вертикали из Г1 – точка П2. На линии А2П намечают положение плечевой вытачки: А2А22 = ⅓÷¼ Шп ≈ 3,5. Левую сторону вытачки поднимают на 0,5÷0,7 (А22А22ʹ) для обеспечения сопряжения плечевого среза при закрытой вытачки.
Раствор плечевой вытачки зависит от осанки фигуры. Для типовой фигуры с нормальной осанкой рекомендуется брать 2,0 ÷2,5см. Для сутулой фигуры требуется вытачка большего раствора – 2,5÷3.0см, а для перегибистой осанки – 1.5÷2,0см. Длина вытачки зависит от величины раствора и для сутюживания конца вытачки равна 3–4 её растворам. После построения плечевой вытачки достраивают плечевой срез: А23П1 = Шп – А2А22ʹ.
Для оформления линии проймы спинки конец плечевого среза П1 лекально соединяется с точкой П3.
Вершина бокового среза лифа платья точка Г5 в типовом решении находится посередине проймы. Из точки Г5 провести вертикаль до линии талии – точка Т6.
Построение переда
Для построения горловины от точки Т4 откладывается балансовая мерка, т.е. Т4А3 = Дтп1 + Пдтп = 43,0 + 1,0 = 44,0. Ширина горловины равна ширине ростка: А3А4 = АА1 = 6,3. Глубина горловины А3А5 = А3А4 + 1,0 = 7,3. Построенная линия горловины и ростка спинки соответствует линии основания шеи фигуры. Если по модели требуется расширение и углубление горловины, то необходимые изменения наносят на построенной основе конструкции.
В изделиях отрезных по линии талии рекомендуется проектировать понижение Т4Т5 = 0,5 ÷0,7. Участок понижения сохраняется до вертикали, проходящей через наиболее выступающую точку груди. Такое понижение необходимо для сохранения прямой линии при соединении лифа изделия с нижней его частью.
Плечевой срез переда и нагрудная вытачка строятся вместе. Влево отложить А4А8 = А2А22ʹ. Из А22ʹ провести вертикаль до линии талии (точка Т7) и до линии понижения (точка Т71). На этой вертикали из вершины горловины А4 (балансовой точки переда) сделать засечку R = А4Г7 = Вг1 + ½Пдтп = 25,2. Из точки Г7 как из конца нагрудной вытачки проводится дуга радиусом равным Г7А8, по хорде откладывается раствор нагрудной вытачки А8А9 = 2(Шг2 –Шг1) +2 = 2(19,1 – 16,5) + 2 = 7,2.
Для определения положения конца плечевого среза точки П5 вверх отложить Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Из П6 – дуга радиусом П6П4. Из вспомогательной точки А10 (А9А10 = А4А8) на этой дуге сделать засечку радиусом равным Шп = 13,1. Полученную точку П5 соединить с А10. Пересечение плечевого среза с левой стороной нагрудной вытачки обозначить 1 , по левой стороне выравнивают правую, т.е. Г72 = Г71 . Для сохранения объема в области грудных желез нагрудную вытачку рекомендуется укоротить на 2,0÷2,5см (по биссектрисе для сохранения равенства сторон).
Для оформления линии проймы переда конец плечевого среза П5 лекально соединяется с точкой П6.
Расчет и построение вытачек по линии талии
В зависимости от силуэта из таблицы прибавок выбирается прибавка Пт и рассчитывается суммарный раствор вытачек.
ΣВт = Шизд – (Ст + Пт) – ТТ1 = 47,5 – (33,8 +2,7) – 1,0 = 10,0. Распределение ΣВт зависит от его величины и количества талиевых вытачек. Типовое решение:
(0,4÷0,5)ΣВт – боковая вытачка (в боковые срезы), распределить относительно Т6;
0,25ΣВт – задняя вытачка на спинке, относительно Т8 (на вертикали из середины спинки ГГ1);
0,25ΣВт – передняя вытачка, которую откладывают относительно Т71.
В том случае, если величина суммарного раствора вытачек превышает 11,0см, рекомендуется проектировать переднюю боковую вытачку с раствором равным (0,1÷0,15)ΣВт. Распределяют вытачку относительно точки посередине участка Т6Т7.Возможен другой вариант, когда на спинке строят вторую вытачку.
В рассматриваемой конструкции лифа платья прилегающего силуэта раствор боковой вытачки 4,4см, задняя вытачка – 2,6см, раствор передней вытачки равен 3,0см.
Концы вытачек на спинке и переде намечают на расстоянии 4,0 ÷5,0см.
Боковые срезы удлиняются приблизительно на 1,0см, т.е. Т61Т61ʹ = Т62Т62ʹ = 1,0 – для обеспечения сопряжения талиевых срезов спинки и переда после соединения боковых срезов.
Расчет и построение рукава зауженного книзу с локтевой вытачкой
Рукав встраивается в пройму. Длина проймы (Дпр) измеряется с чертежа основы лифа платья. В зависимости от толщины и структуры ткани выбирается Нпос. В данной конструкции Дпр = 42,1. Рассчитывается величина посадки по окату рукава: Пос= Нпос·Дпр = 0,07 · 42,1 ≈ 2,9. Док = Дпр +Пос = 42,1 +2,9 = 45,0.
Вок = ⅔Док – Шрук = ⅔ · 45,0 – 16,0 = 14,0. Расчетную высоту оката для контроля сравнивают с Вок графической. Вок.гр. = dверт – 2,5 = 16,5 – 2,5 = 14,0.
Для удобства и точности построения пройма, в которую встраивается рукав, строится заново с обозначением основных точек (рис.5).
Для определения положения точки, через которую проходит линия переднего переката вправо откладывается Г2Рп = 0,4(Шрук – Шпр) = 0,4(16,0 – 10,4) = 2,2. Через точку Рп провести вертикаль, по которой вверх отложить РпО1 = Вок = 14,0, а вниз О1М = Друк = 56,0 и О1Л =½Друк – 3,0 = 31,0. Влево отложить РпРл = Шрук = 16,0.
Ширина рукава по линии локтя ЛЛ2 = Шрук – 1,0 ÷1,5 = 15,0. Точку Рл соединить Л2.
Рис. 5 Построение втачного рукава с локтевой вытачкой
Построение головки рукава выполняют методом засечек в следующей последовательности:
· от точки Рп вправо отложить величину равную Г2Рп и относительно новых осей координат радиусом 0,4Шпр = 4,2 выполняется построение в зеркальном отражении проймы переда с получением точки Р1;
· из точки Г0 провести линию перпендикулярную к РлЛ2, от точки Рлʹ влево отложить величину равную Г1Рл (измерить) и относительно новых осей координат радиусом построения проймы спинки 0,6Шпр = 6,2 выполняется построение в зеркальном отражении с получением точки Р2;
· точка О11 – середина ОО1; точка О23 – середина О2О3; точка Оʹ – середина О11О23; вниз отложить ОʹОʹʹ = ½ О11О23 и этим радиусом из точки Оʹʹ провести полуокружность;
· соединить верхнюю часть головки рукава с нижними частями касательными; точки пересечения обозначить как О6 и О7.
Для окончательного построения линии переднего переката от точки М вправо откладывают ММʹ = 1,5 и полученную точку Мʹ соединяют с точкой Л. Таким образом О6ЛМʹ – линия переднего переката.
Линия низа рукава строится под наклоном, для чего выполняют дополнительное построение: влево МʹМʹʹ= 18,0(const) и вниз МʹʹМ3 = 3,0(const). Точку М3 соединить с Мʹ, на наклонной линии отложить МʹМ2 = Шрук.вн. = 11,0. Точку М2 соединить с Л2. Линия О7Л2М2 – линия локтевого переката.
Рукав строится с локтевой вытачкой. Раствор вытачки получают, выполнив дополнительное построение: из точки Л2 провести линию перпендикулярную РлʹЛ2 до пересечения с вертикалью Г0Л0, точка пересечения – Лʹ. Из точки Лʹ провести линию перпендикулярную Л2М2. Отложить Л2Л3 = РлʹР2 и ЛʹЛ4 = ЛʹЛ3. Конец локтевой вытачки точка Л5 не должен доходить до линии локтевого переката на 2,0 ÷2,5см. локтевой срез рукава проходит через точки Р2Л3Л4М4.
Рукав разворачивают относительно линии переднего переката для построения переднего среза рукава Р1Л1М1, причем М1 ниже горизонтальной линии низа на ½(1 – М0).
Рукав втачивается в пройму при совмещении надсечек на линиях оката и проймы. Надсечки на линии оката размещают с учетом того, что основная часть посадки проектируется по головке рукава, а нижние участки оката втачиваются в пройму с минимальной посадкой. Положение надсечки из точки О6 на окате проецируется на пройму – точка П61, надсечка из точки О7 на окате соответствует надсечки П31 на пройме. Верхняя надсечка при втачивании совмещается с плечевым швом изделия.
Построение средней линии спинки чертежа выкройки плечевых изделий.
Для изделий прямых форм
Несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создаётся вытачка для облегания выпуклости лопаток.
От точки А вершина средней линии отклоняется вправо на 0.5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур, обозначаем точкой А* .
Отклонение от вертикали на линии талии Т Т1 = 1 см.
Точки А* У Т1 соединяем плавной линией. Точку Т1 соединяем прямой линией с точкой Б1 и продолжаем её вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначаем Н1 .
Для изделий полуприлегающей и приталенной форм
1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несёт Т Т1 = 2-2.5 см.
Точки А и Т1 соединяем прямой линией, которую продолжаем вниз до точки Н1 .
2) Линия среднего среза несёт конструктивную нагрузку
А А* = (от 0.5-1 см)
Т Т1 = 1.5 см
Т1 Т11 = (от 0.7-1.5 см) раствор вытачки на талии.
Линию среднего среза спинки проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н1
Через точки Т11 и Б1 проводим прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н . Точку пересечения обозначаем Н11 . Линию среднего среза проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н11 .
Для изделий свободных форм и расширенных книзу
Среднюю линию в чертеже отклоняем влево Н Н1 = (от 6 до 10) см.
Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяем с точкой Н1 .
Построение линий боковых срезов
Боковой шов может быть расположен в крайне левом положении - проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0.5-1 см. Он может быть расположен и вправо и влево от точки Г1 до 0.5 Г1 Г4 .
Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях прямого силуэта с прогибом в боковых швах и полуприлегающего силуэта не определяют расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяем прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет задняя величина раствора вытачек.
В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки и полочки на линии талии находим так: определяем разность между шириной изделия на линии груди и линии талии. Разность равна:
(Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.
Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов и обозначается ΣВ . Её распределяем между вытачками и боковыми срезами.
В боковой срез спинки, как и в боковой срез полочки, проектируем по 1/5 суммарного раствора вытачек (Σ В) или 1/4 ΣВ в оба боковых среза.
В чертеже величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, отмеряем по линии талии от вертикали, проведенной вниз из точки Г5 влево, а величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки - вправо.
Для определения положения боковых срезов на линии бёдер находим разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди. Разность равна:
(Сб + Пб) - (Сг2 + Пг) + Б Б1.
При построении чертежа ширину изделия на линии бёдер нужно увеличить на полученную величину, которую равномерно распределяем между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5 Н2 . Или в меньшей степени полученную величину относим к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание
Б2 Б4 = Б2 Б5 = ((Сб + Пб) - (Сг2 + П1) + Б Б1) : 2
Затем найдем ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под проймой или больше на 1-2 см; ширина полочки внизу должна быть равна или больше ширины под проймой на 1-2 см для платьев и больше ширины под проймой на 3-5 см для пальто. Для изделий свободной формы расширение внизу значительно больше.
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяем, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3-10 см.
От линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, оформляют выпуклой линией.
От линии бедер до низа боковые срезы оформляем прямыми линиями.
В чертеже изделий прямого силуэта большого и среднего объёма боковые срезы оформляем прямыми линиями, соединяя точки Г51 Н4 Н5
Проведя линии боковых срезов, их выравнивают: Г51 Н5 = Г51 Н4 или Г5 Н5 = Г5 Н4
В изделиях полуприлегающей и приталенной формы боковые срезы выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.
Линия низа.
Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины спинки. В изделиях значительно расширенных к низу, необходимо боковой срез спинки от талии вниз выравнивать по длине со средним срезом спинки, поэтому линию низа в боковой части проводим плавной выпуклой линией.
Линию низа полочки (переда) проводим плавной выпуклой линией, соединяя точки Н3 Н5 .
